Как изменилась мода с уходом Карла Лагерфельда
С уходом Карла Лагерфельда осиротел не один модный дом и даже не два, а целых три. И это тот случай, когда слово «осиротел» не выглядит преувеличением: если речь заходит о Лагерфельде, любые громкие слова, учитывая масштаб влияния дизайнера, оказываются удивительно подходящими.
В доме Chanel он проработал 36 лет. В Fendi и вовсе больше полувека. Неудивительно, что за это время мы так свыклись с их видением глазами Карла Лагерфельда, что любое другое представить себе было сложно.
Как бы кощунственно это ни звучало, дом Chanel у многих ассоциировался в первую очередь с Лагерфельдом, а не с его основательницей Габриэль Шанель. Хотя Карл, конечно, бережно относился к наследию Коко, каждый сезон напоминая о какой-то из глав ее биографии. Вспомнить хотя бы показ Chanel Métiers d’Art 2014 года: он прошел в Зальцбурге — городе, в котором, по легенде, мадемуазель Шанель придумала знаменитый твидовый жакет. Неожиданной музой дизайнера стал лифтер местного отеля, на котором она увидела похожий пиджак с контрастной окантовкой.
Реклама на РБК www.adv.rbc.ru
Локация другого шоу — Даллас — тоже была выбрана неслучайно. Карл решил напомнить всем, как совладелец далласского универмага Neiman Marcus помог Шанель вернуться в мир моды после опалы. Вспомнили бы мы эти моменты из истории дома, если бы о них не рассказывал Лагерфельд? Разве что самые пытливые из нас.
К судьбе Chanel было больше всего вопросов. Даже несмотря на то, что имя нового креативного директора объявили сразу в день смерти предыдущего. Слишком устоявшейся была связь между этим домом и Карлом Лагерфельдом. И слишком узнаваемым был сформулированный им стиль.
В числе возможных преемников называли Эди Слимана, Альбера Эльбаза, Марка Джейкобса и даже Фиби Файло, но возглавила дом никому не известная Виржини Виар. Для самой команды неизвестной она, впрочем, не была: Виар долгие годы считалась правой рукой Лагерфельда.
Спасать Chanel в тот момент, когда объявили имя преемницы, необходимости не было. Дела шли более чем хорошо.
В 2018 году его продажи составили более $11 млрд, что на 10% больше, чем за год до этого, и равномерно росли на всех рынках. Продавать бренд, который сумел остаться независимым в отличие от других игроков такого масштаба, руководство тоже не собиралось. Как и вносить в работу резкие перемены. «Виржини наизусть знает все о доме Chanel, о Карле, о Габриэль Шанель, — говорил о назначении Бруно Павловски, президент модного направления компании. — Она проработала с Карлом последние 30 лет». Очевидно, что от нового креативного директора ждали не революций, а продолжения прежней линии: зачем менять то, что и так исправно работает?Но без перемен все же не обошлось. Коллекции Карла Лагерфельда обсуждали не столько из-за дизайна, сколько из-за размаха, с которым он подходил ко всему. Традиционное место показов Chanel — Grand Palais — перестраивали по его желанию, превращая то в супермаркет, то в космодром. И в любой рецензии большую часть текста составляли именно описания новых перевоплощений старой площадки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сами же коллекции отличались друг от друга в основном косметически: не силуэтами, а декором, новым набором аксессуаров — сумки-канистры из «дубайской» коллекции Chanel помнят до сих пор. Деталей этих было много, иногда — слишком. Первое, что сделала Виар на новом посту, — избавилась от лишних деталей, словно почистив картинку. Убрала все, что казалось чрезмерным, освежила силуэты: вещи стали короче, легче и проще.
Определенной удачей стала resort-коллекция 2020, первый показ Виар без поддержки Лагерфельда. Свежо смотрелся кутюр осени 2019-го. Для этого шоу Большой дворец переделали в библиотеку: читать любили и Шанель, и Карл, о чьем личном собрании ходили легенды, но заучками в книжной пыли героини показа не выглядели.
Яркие костюмы с укороченными жакетами, длинные минималистичные пальто, платья с положенными цветами и перьями, но при этом не навевающие тоски, — все смотрелось очень многообещающе.
О последней сезонной коллекции (весна-лето 2020) говорили все, в том числе из-за инцидента с комедианткой, выскочившей на подиум из первого ряда. Как заметила Ванесса Фридман, девушке было слишком просто смешаться с толпой: ее костюм мало чем отличался от костюмов, представленных самим дизайнером. Звучит это, пожалуй, чересчур — и незаслуженно — сурово: Виар будто с ходу записывают в компанию к Марии Грации Кьюри, которую коллективно не любят модные критики. Но доля правды в этом есть. Стиль нового Chanel легко описать в сравнении с Chanel времен Карла: более минималистично, более юно. Но пока сложно, если рассматривать его отдельно, говорить только о нем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«Виржини прекрасно справляется, — говорил Бруно Павловски перед ее первым показом, — и она здесь надолго.
Может быть, не на 30 лет, но надолго. Когда ты номер два при Карле, ты невидимка. Но, как и Карл, она умеет предвидеть тренды, чувствовать дух времени — и понимает Chanel». Также он отметил, что прощаться с дизайнером всем было грустно. Но в то же время это дало команде свободу для нового начала. И хочется верить, что Павловски был прав по всем пунктам. А Виар просто нужно немного времени, чтобы четко сформулировать, очертить свое видение, воспользоваться свободой. В конце концов, все решат продажи — и первых цифр пока тоже придется подождать.
В Fendi человека со стороны на смену Карлу тоже искать не стали. Женскими коллекциями занялась сама Сильвия Вентурини-Фенди, наследница империи, которая во времена Лагерфельда отвечала за мужское подразделение и аксессуары. С почившим дизайнером она была знакома всю жизнь: когда он присоединился к команде, ей было около четырех лет. И для нее прощание прошло, кажется, наиболее травматично. Сильвия посвятила Карлу едва ли не все коллекции Fendi, вышедшие с момента его смерти.
Первый постлагерфельдовский показ Fendi состоялся уже через два дня после печальной новости — в разгаре как раз была миланская Неделя моды. Над этой коллекцией, конечно, работал сам Карл. Память почтили с помощью видео, в котором он вспоминает свой первый рабочий день в стенах итальянского дома. Причем в мельчайших деталях — вроде модели своего галстука в тот момент.
Следующее шоу, осенне-зимний кутюр, Вентурини-Фенди тоже посвятила дизайнеру-легенде. В показе было 54 выхода — по одному на каждый год работы Лагерфельда. Строились они на знаковых образах, созданных им за время сотрудничества с домом. Что же было главной составляющей его стиля? «Страсть к нарушению правил, расшатыванию границ, — говорила после показа сама Вентурини-Фенди. — Для него не было ничего невозможного — и мы все стремились к этому».
Финальной главой в этом долгом прощании стала коллекция сезона весна-лето 2020, над которой новый креативный директор женской линии работала уже полностью сама, без опоры на наброски своего предшественника. Так что эта коллекция стала для нее в некотором роде премьерной: «Он всегда был капитаном. Моя жизнь изменилась, теперь я принимаю решения. Раньше это все время был диалог, большой диалог. Сегодня ответственность куда выше, потому что весь выбор за мной — без компромиссов».
Оформление шоу звучало надрывно печальным и в то же время дающим надежду: вместо театральных декораций пространство украсил свет заходящего солнца, застывшего в самом начале подиума. Ну а коллекция оказалась в первую очередь спокойной. В ней было много подчеркнуто земных оттенков, мягких фактур, плавных линий. Никакой резкости, как и геометрии, которую так любил Лагерфельд. И все же нельзя говорить о кардинальных изменениях. Хотя бы потому, что образ Fendi в глазах публики так четко, как образ Chanel, не отпечатался.
Третий модный дом, оставшийся нам от Карла, — Karl Lagerfeld. Может показаться странным, что собственный именной бренд дизайнера стоит в этом коротком, но внушительном списке последним. Но именно на эту позицию всегда ставил его в работе и сам Лагерфельд, который всю свою творческую энергию отдавал Chanel и Fendi, концентрируясь на развитии их наследия. Именной же бренд продавал не столько дизайн, сколько образ Карла. Ведь он был персонажем — ярким и спорным, остроумным и жестким, категоричным и ко многим вещам нетерпимым. На цитаты разбирали не только его речи, но и его имидж. Черный костюм, белая рубашка, черные очки, белый хвост, утянутый черной резинкой, гордо сжатые тонкие губы, трогательная любовь к пушистой кошке — таким мы запомнили этого человека и будем помнить, даже если со временем забудем его коллекции.
Этим брендом с 2015 года занимается Хан Ким. Кроме того, с ним постоянно сотрудничает давняя подруга Карла Лагерфельда Карин Ройтфельд. И можно не сомневаться, что так все будет и дальше.
В память об ушедшем дизайнере Ройтфельд вместе с другими его друзьями (от Кейт Мосс до Алессандро Микеле) разработала серию белых рубашек. Семь из них выпустили тиражом по 77 экземпляров и распродали по €777, помня о любви дизайнера к этой магической цифре. Средства от продаж были отправлены на благотворительность во французскую организацию Sauver la Vie.
Это могло бы стать красивой финальной точкой в истории марки, но она продолжается: на сайте появляются и новые рубашки, и новые блокноты с цитатами Карла, вынесенными на обложки. И это правильно, а вовсе не грустно и не трагично. Изначально задумывая именной бренд как ориентированный на выпуск мерча, Лагерфельд, кажется, сам идеально подготовился к своему уходу — точно так же, как воспитал в лице Виар преемницу на пост в Chanel.
Мы знаем много историй о том, как большие бренды с уходом своих основателей теряли и лицо, и актуальность, превращаясь в собственные печальные призраки.
Для этого основателю не обязательно и умирать: вспомним, как выглядели коллекции John Galliano после отлучения от него самого Джона Гальяно. Вспомним — и только порадуемся, что Karl Lagerfeld останется прежним навсегда.
Теги: Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд: биография и карьера. Профессиональная и личная жизнь Карла Лагерфельда | Buro247
Карл Отто Лагерфельд родился в Германии в семье шведа и немки. Точный год его рождения неизвестен. Несколько раз знаменитый дизайнер сообщал в интервью, что появился на свет в 1938-м, однако позже немецкие журналисты обнаружили запись о его крещении, датированную 1933 годом. А недавно в беседе с представителем французского журнала Paris Match дизайнер заявил, что день его рождения, «конечно же, 10 сентября 1935 года».
В 1952 году будущая звезда fashion-индустрии отправился в Париж в поисках работы.
К тому времени он научился здорово рисовать скетчи и неплохо шить одежду — так, что тремя годами позже созданные им пальто взяли первый приз на конкурсе молодых модельеров от International Wool Secretariat. Тогда же он был принят на должность ассистента Пьера Бальмена, которую занимал три года и покинул со словами: «Я рожден не для того, чтобы быть ассистентом». Из модного дома Pierre Balmain дизайнер перешел в Jean Patou, где творил под псевдонимом Роланд Карл и откуда ушел во фриланс-дизайнеры.
В 1965-м он стал главным модельером французского бренда Chloé, а также начал свое многолетнее сотрудничество с Fendi. Восемнадцать лет спустя, в 1983 году, Карл Лагерфельд покинул модный дом Chloé в пользу Chanel, куда его пригласил председатель совета директоров компании Ален Вертхаймер. Позже он вспоминал, как друзья советовали ему не принимать это предложение: «Все говорили мне: «Не связывайся с этим, этот дом мертв и никогда не воскреснет». Но уже тогда я понимал, что это было испытанием».
Правильность сделанного Лагерфельдом выбора подтвердилась, когда он показал первую кутюрную коллекцию Chanel и журналист The New York Times Кэрри Донован написала: «Дом Chanel только что бросил вызов [другим дизайнерам], поставив под угрозу верховенство Yves Saint Laurent».
В 1984 году Карл Лагерфельд основал марку одежды под собственным именем, а в 1987-м впервые начал самостоятельно снимать коллекции Chanel для пресс-материалов. В 1992-м он вернулся на пост главного дизайнера Chloé, на котором в 1997 году его сменила молодой дизайнер Стелла МакКартни. Икона стиля остался недоволен выбором преемника: «Они должны были взять кого-то более известного».
В 2004-м Лагерфельд стал первым модельером, создавшим капсульную коллекцию для демократичной шведской марки H&M. Годом позже он продал свои бренды Lagerfeld и Lagerfeld Gallery — марку, включающую в себя его коллекции, фотографии, собрание из 230 тысяч книг и арт-пространство — Томми Хилфигеру. В том же году он снял культовый ролик аромата Chanel No.
5 с Николь Кидман в главной роли.
В 2006-м Карл Лагерфельд объявил о создании новой линии денима для мужчин и женщин K Karl Lagerfeld. В 2009 году он был включен в список «100 самых влиятельных персон мира» по версии американского журнала Time.
В последующие два года он появился в рекламе автомобилей Volkswagen, снял актрису Рэйчел Билсон в рекламе мороженого Magnum, стал приглашенным дизайнером бутылок Coca-Cola Light, а также выпустил капсульную коллекцию для универмага Macy’s.
В 2013-м совместно с бывшим главным редактором французского Vogue Карин Ройтфельд он выпустил серию фото мировых знаменитостей в черном жакете Chanel, которые легли в основу книги и выставки «Chanel: The Little Black Jacket». В 2014-м увидела свет капсульная коллекция обуви Лагерфельда для бренда Melissa, а также был продемонстрирован короткометражный фильм «Once Upon a Time» с Кирой Найтли в главной роли, посвященный 100-летнему юбилею первого бутика Chanel.
В настоящий момент Карл Лагерфельд продолжает сотрудничество с Chanel и Fendi, для каждого выпуская по несколько коллекций в год.
Кроме того, он работает над рекламными кампаниями, снимает короткометражные фильмы, курирует выставки и пишет книги. У него есть имеет свой аккаунт в Twitter, частный самолет и любимая кошка Шупетт, которая снимается для модных журналов и всюду путешествует вместе с хозяином.
Кто новый дизайнер Chanel Виржини Виар? – WWD
Вскоре после новостей от 19 февраля о том, что Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет, Шанель сообщила, что его правая рука, Виржини Виар, займет его место в качестве нового арт-директора модного дома.
Несмотря на то, что Виар существует уже более 30 лет, дизайнер, в отличие от Лагерфельда и его оживленной личности, в основном держался в стороне от внимания. Тем не менее, у Лагерфельда и Виара были тесные рабочие отношения, которые однажды заставили его заявить: «Она — моя правая рука и моя левая рука».
Подробнее: Джиджи спешит на помощь, когда зритель попал в аварию на шоу Chanel и в коллекции Chanel весна 2019.
WWD/REX/Shutterstock С назначением Виар главный исполнительный директор Ален Вертхаймер пообещал продолжить дело Лагерфельда в Chanel, которая 5 марта представит свою первую коллекцию без покойного дизайнера. вам нужно знать о Виар.
Как она начала заниматься дизайном одежды?
Родившаяся в 1962 году дизайнер родом из Лиона, Франция, где ее дедушка и бабушка работали производителями шелка. Виар изучала театральный дизайн в Cours George, а затем стала ассистентом художника по костюмам Доминика Борга.
Как она начала работать в Chanel?
В 1987 году Виар начал стажироваться в Chanel после того, как камергер порекомендовал бренд принцу Монако Ренье. Затем ее быстро назначили ответственной за вышивку в доме. Развивая тесные профессиональные отношения с Лагерфельдом, Виар ушла из Chanel в Chloé, когда дизайнер, который ранее работал для Chloé с 19С 63 по 1983 год — вернулся на лейбл во второй раз в 1992 году.
В 1997 году Виар покинула Chloé вместе с Лагерфельдом, вернувшись в Chanel в качестве координатора высокой моды. В 2000 году Виар стала директором творческой студии Chanel, где курировала коллекции от-кутюр, готовой одежды и аксессуаров. Она работала в тесном сотрудничестве с Лагерфельдом над всеми 10 коллекциями, которые Chanel выпускает каждый год.
Когда она дебютировала на подиуме?
Виржини Виар делает сольный поклон на показе Chanel Spring 2019Кутюрный показ в январе. ЙАН ЛЭНГСДОН/EPA-EFE/REX/Shutterstock Виар начала поклоняться вместе с Лагерфельдом в конце каждого показа Chanel, начиная с показа Cruise 2019 в мае прошлого года в Париже. В то время как Лагерфельд был известен своим фирменным белым конским хвостом и темными очками, у Виар есть свой собственный фирменный образ: глаза с краской, прямая челка и полностью черные наряды. На последнем кутюрном показе Chanel в январе Виар выступила соло в конце показа, а бренд объяснил, что Лагерфельд отсутствовал, потому что устал.
Какова ее роль сейчас в Chanel?
Виар возьмет на себя роль Лагерфельда, курируя все будущие коллекции Chanel. Она была официально назначена художественным руководителем модных коллекций, в том числе haute couture, rtw и аксессуаров. Это первый случай, когда женщина-дизайнер возглавила бренд после самой Габриэль Шанель.
Узнайте больше о Chanel здесь:
Chanel обещает преемственность после смерти Карла Лагерфельда
Лучшие платья Chanel для красной дорожки Карла Лагерфельда
Музы Chanel Карла Лагерфельда: супермодели и кинозвезды
11 лучших цитат Карла Лагерфельда всех времен 9 0008
СМОТРЕТЬ: Вспоминая плодотворную карьеру Карла Лагерфельда
Коко Шанель | Биография, мода, дизайн, духи и факты
Коко Шанель
Все медиа
Категория: Искусство и культура
- Дата рождения:
- 19 августа 1883 г.
Сомюр
Франция
Сомюр
Франция- Умер:
- 10 января 1971 г. (87 лет) Париж Франция
Просмотреть весь связанный контент →
4 июля 2023 г., 17:48 по восточноевропейскому времени (AP)
Chanel couture воспевает сдержанную оду парижской элегантности в осенне-зимней коллекцииМощеные берега Сены послужили сценой для Осенне-зимний показ Chanel и праздник души Парижа
Самые популярные вопросы
Когда родилась Коко Шанель и когда она умерла?
Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре, Франция, и умерла 10 января 1971 года в Париже в возрасте 87 лет.
Чем известна Коко Шанель?
Коко Шанель была модельером, известным благодаря таким ставшим классикой инновациям, как женский костюм, стеганая сумочка, бижутерия и «маленькое черное платье». Она также представила феноменально успешные духи Chanel № 5.
Как Коко Шанель стала известной?
Коко Шанель была швеей, которая связалась с несколькими богатыми мужчинами, один из которых, Артур («Мальчик») Капель, предоставил ей финансовую помощь для открытия магазина шляп в Париже в 1910 году.
Минималистский дизайн Шанель сразу же стал успешным, и в течение 10 лет она была главой процветающего парижского кутюрье.
Какой была семья Коко Шанель?
Коко Шанель родилась в бедной семье. Ее отец бросил ее и двух ее сестер в приют, а двух ее братьев — в местную семью после смерти их матери. Шанель никогда не была замужем и не имела известных детей, но она заботилась о сыне своей старшей сестры, Андре Паласе, после самоубийства сестры.
Коко Шанель , по имени Габриэль Бонер Шанель , (род. 19 августа 1883 г., Сомюр, Франция — умерла 10 января 1971 г., Париж), французский модельер, руководивший парижской высокой модой почти шесть десятилетий. Ее элегантный повседневный дизайн вдохновил модниц отказаться от сложной и неудобной одежды, такой как нижние юбки и корсеты, которые были распространены в одежде 19-го века. Среди ее ставших уже классическими нововведений были костюм Шанель, стеганая сумочка, бижутерия и «маленькое черное платье».
Узнайте об изображениях Коко Шанель в поп-культуре
Просмотреть все видео к этой статье Шанель родилась в нищете во французской деревне; ее мать умерла, а отец бросил ее в приют. После непродолжительной работы продавщицей Шанель несколько лет работала певицей в кафе. Позже она связалась с несколькими богатыми мужчинами, а в 1913 году при финансовой поддержке одного из них, Артура («Мальчик») Капеля, открыла крошечный магазин шляп в Довиле, Франция, где она также продавала простую спортивную одежду, такую как трикотажные свитера. . В течение пяти лет ее оригинальное использование трикотажной ткани для создания образа «бедной девушки» привлекло внимание влиятельных богатых женщин, ищущих избавления от преобладающих стилей корсетов. Верная своему принципу «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь», модели Шанель подчеркивали простоту и комфорт и произвели революцию в индустрии моды. К концу 19Сообщается, что в 20-е годы промышленность Шанель стоила миллионы и на ней работало более 2000 человек не только в ее доме моды, но и в парфюмерной лаборатории, текстильной фабрике и ювелирной мастерской.
Финансовой основой этой империи был Chanel No. 5, феноменально успешный парфюм, который она представила в 1921 году с помощью Эрнста Бо, одного из самых талантливых создателей духов во Франции. Говорят, что духи получили свое название от серии ароматов, которые Бо создала для пробы Шанель — она выбрала пятый, сочетание жасмина и нескольких других цветочных ароматов, которые были более сложными и загадочными, чем одноароматные духи того времени. в продаже. То, что Шанель была первым крупным модельером, представившим духи, и то, что она заменила типичную парфюмерную упаковку простым и гладким флаконом, также способствовало успеху аромата. Она сотрудничала с бизнесменами Теофилем Бадером из универмага Galeries Lafayette и Пьером Вертхаймером из косметической компании Bourjois, которые оба согласились помочь ей производить больше ее ароматов и продавать их в обмен на долю прибыли. После подписания контракта, по которому она получала только 10 процентов гонорара, Шанель в последующие десятилетия подала ряд судебных исков, чтобы восстановить контроль над своим фирменным ароматом.
Хотя ей так и не удалось пересмотреть условия своего контракта, чтобы увеличить свои гонорары, Шанель, тем не менее, получила значительную прибыль от духов.
Шанель закрыла свой дом высокой моды в 1939 году с началом Второй мировой войны. Ее связи с немецким дипломатом во время нацистской оккупации запятнали ее репутацию, и она не возвращалась в моду до 1954 года. В том же году она представила свой тщательно скопированный дизайн костюма: жакет без воротника, отороченный тесьмой, с изящной юбкой. Она также представила брюки-клеш и другие новшества, всегда сохраняя чистый классический вид.
После ее смерти в 1971 году дом моды Chanel возглавил ряд дизайнеров, в том числе Карл Лагерфельд (19 лет).83–2019) — самый продолжительный и влиятельный. Проницательное понимание Шанель потребностей женской моды, ее предприимчивые амбиции и романтические аспекты ее жизни — ее восхождение из грязи в князи и ее сенсационные любовные связи — продолжали вдохновлять многочисленные биографические книги, фильмы и пьесы, в том числе бродвейский мюзикл 1970 года .