Бертран Дюшофур мастер-парфюмер — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото
Бертран Дюшофур — французский парфюмер. Один из самых выдающихся «носов» современности, известный работами для L’Artisan Parfumeur, Comme des Garçons, Penhaligon’s и множества других независимых брендов.
Родился и вырос в Нанси в семье геолога, в 16 лет переехал в Париж. Его любовь к парфюмерии началась со встречи девушки, носившей Chanel No 19 — это был первый аромат, который произвёл на него сильное впечатление. Дюшофур посещал университеты Марселя и Лиона, но не отказывался от идеи получить парфюмерное образование. По совету сотрудницы одной из школ, куда он пробовал поступать, он решил отправить прямиком в Прованс и попробовать получить практический опыт на одной из парфюмерных фабрик Граса.
В середине 1980-х обучался в Lautier Florasynth, после этого работал в Créations Aromatiques и Symrise. В числе его первых коммерческих запусков были Messe De Minuit Etro и S.
В 2000 году вышли дебютные ароматы парфюмера для авангардной франко-японской марки Comme des Garçons — Mint и Calamus, вошедшие в линейку Series 1 Leaves. За ними последовало сотрудничество с Eau D’Italie, Acqua di Parma, Profumi del Forte, Penhaligon’s и The Different Company. Известный в первую очередь как парфюмер, работающий с нишевыми брендами, Дюшофур также стал автором многих люксовых бестселлеров — фланкеров Dior Fahrenheit Summer и 0 Degree, Amarige D’Amour Givenchy, Bazar Christian Lacroix.
С 2007 года Дюшофур является независимым парфюмером. В 2014-м присоединился в качестве консультанта к компании TechnicoFlor, с которыми сотрудничал три года.
В 2012-м Дюшофур подвергся критике за сотрудничество с Гульнарой Каримовой: для дочери президента Узбекистана Ислама Каримова, признанного мировым сообществом одним из самых жестоких диктаторов современности, парфюмер создал персональный аромат Mysterieuse.
В 2017-м Дюшофур был назван парфюмером года на церемонии Russian FiFi Awards.
Бертран ДЮШОФУР
Имя Бертрана Дюшофура знакомо, пожалуй, каждому любителю ароматов.
Его небезосновательно называют гением современной парфюмерии. Сложные филигранные сочетания, безупречное техническое воплощение и удивительное, неожиданное звучание — характерный, узнаваемый почерк мсье Дюшофура.
Для «Солнечного света» я работал с ингредиентами, создающими светящийся и жизнерадостный эффект. Цитрусовые, альдегидные, древесные, пряные ноты и очень тёплые цветочные ноты, такие как жасмин и подсолнух.
В этом году произошло грандиозное событие. Бертран создал два аромата для нишевого проекта российской компании «Брокар». В рамках запуска бренда «Космогония» Бертран посетил Петербург, где состоялась презентация его ароматов для клиентов салонов «Парфюмеръ». О том, каково работать с российскими производителями, маэстро рассказал в нашем интервью.
Итак, Бертран, Вы здесь для того, чтобы презентовать новый бренд «Космогония». Это Ваша первая работа для российского нишевого бренда?
На самом деле и да, и нет.
В данный момент я работаю с другой русской маркой, но эту информацию я пока не могу раскрывать. «Космогония» — моя первая завершённая работа для российского нишевого бренда, но не первая начатая. О другой моей работе вы узнаете в конце года, скорее всего.
И каково это — работать с русскими?
Знаете, достаточно просто. Я был приглашён к сотрудничеству Любовью Берлянской из компании BROCARD GROUP. Любовь очень умная девушка, настоящий профессионал своего дела. У неё большие знания и опыт в мире парфюмерии, она была эвалюатором в Firmenich. Кроме того, она точно знает, чего хочет, и может это объяснить.
В чём тогда заключается Ваша роль, роль творца, если Вам сказали, что и как должно быть в аромате?
Моя задача состоит в том, чтобы сделать то, чего от меня хочет заказчик, но сделать это в своём стиле, выразив себя, донеся идею аромата. При этом бывают заказчики, которые дают мне абсолютную свободу воли, и я могу делать всё, что мне заблагорассудится.
И то, и другое интересно для меня как для исполнителя.
Как Вам кажется, аромат для российского рынка должен отличаться от ароматов для других стран?
Я знаю, что некоторые аккорды
нравятся русским больше, чем другим.
Фруктовые, например. Кроме того, в России очень ценят качество аромата, его проработанность, необычность. Поэтому в работе для них нужно много внимания уделять ингредиентам. В России люди страстные, здесь к парфюмерии относятся совершенно иначе, чем во Франции, например. Аромат для русских — это что-то особенное, поэтому здесь так любят нишевые бренды. А работать для страстных людей мне очень нравится. Можно быть по-настоящему искренним.
О чём ароматы «Космогония» для Вас? Как Вы представляете себе их образ?
Они оба о свете, о дуальности света. «Лунный свет» — это несколько интровертный аромат. Свет луны прекрасен, но не такой яркий, как свет солнца. «Солнечный свет» — наоборот, это что-то максимально экстравертное, очень яркое.
Для «Солнечного света» я работал с ингредиентами, создающими светящийся и жизнерадостный эффект. Цитрусовые, альдегидные, древесные, пряные ноты и очень тёплые цветочные ноты, такие как жасмин и подсолнух. «Лунный свет» совсем другой, при том, что в нём используются будто бы те же группы ингредиентов. Скажем, в нём тоже есть цветы, но вот, например, мимоза — зимний цветок, она цветёт в феврале. Или, к примеру, специи, которые присутствуют в обеих композициях. Если для «Солнечного света» я использовал «горячие специи», то для «Лунного» — «холодные», такие, как кардамон. «Лунный свет» я нарисовал в сине-зелёных оттенках, здесь есть аккорд листа фиалки и акватические ноты. Он очень мягкий, полупрозрачный, холодный. Это тоже свет, но он отнюдь не такой могущественный.
Как долго Вы работали над этими ароматами?
Около года. Это достаточно долго, но это хорошо. Очень важно иметь возможность оценить, как аромат себя ведёт после мацерации (мацерация — технологический процесс, «настаивание» аромата, который длится от двух недель.
— Примеч. ред.). Тут очень важно не спешить, это отработка деталей, та самая работа над качеством.
Как Вы считаете: есть ли разница между мужскими и женскими ароматами?
Мы привыкли работать над мужскими и женскими ароматами, используя разные компоненты. Женские ароматы более мягкие, чувственные, цветочные. Мужские — традиционно более свежие, динамичные, древесные, кожаные. Это некая традиция. Но мы всё дальше от неё отходим. Для нишевой парфюмерии вообще не свойственно это разделение. Я уже больше двадцати пяти лет создаю нишевые ароматы, и, работая над новым ароматом, я не думаю о гендере, я просто стараюсь воплотить нужное звучание.
Коли уж мы заговорили об этом, каково Ваше определение нишевой парфюмерии?
Как я уже сказал, это отсутствие привязки к полу. Это исключительные ароматы. Так как мы не должны создавать массовые коммерческие ароматы, мы можем сделать что-то выдающееся, действительно яркое, что-то, обладающее сильным характером.
Но если аромат становится популярным, и о нём все знают и носят его, остаётся ли он нишевым?
Нет, в этом-то и дело. Поэтому у нишевых брендов должна быть особенная дистрибуция и политика продаж: только несколько очень особенных магазинов с правильным подходом, и это должно строго контролироваться. И это было так. Но мы видим, как некоторые бренды после достижения определённого успеха становятся массовыми. В этом нет ничего плохого или хорошего. Это просто развитие рынка. Мы не контролируем это развитие, оно происходит по своим законам. Всё больше нишевых брендов выходит на рынок, всё больше ароматов запускается каждый год, и они занимают свою долю рынка. В начале двухтысячных существовало около двадцати нишевых брендов. Сейчас их около четырёхсот, это в двадцать раз больше. Есть определённое противостояние, своего рода война за потребителя между массовыми и нишевыми брендами.
Что Вам нравится в создании ароматов?
Мне нравится, что я всё ещё могу делать что-то новое и оригинальное. То, что я делаю, конечно, не всегда что-то принципиально инновационное. Но я стараюсь делать именно так. Это основное удовольствие для меня — создавать что-то необычное. Я хочу удивлять, я люблю удивлять, именно поэтому у меня всё ещё есть энтузиазм для работы. Количество ароматов на рынке с каждым годом увеличивается, и многие из них похожи друг на друга — это неизбежно. И в этой ситуации наша задача — делать что-то необычное. Это становится сложнее. А сделать необычное и при этом хорошее — это настоящий вызов. И сложность этого вызова заставляет меня продолжать работать.
Говоря «хорошее», что Вы имеете в виду?
Носибельное. Бывает, что аромат очень оригинальный, необычный, по-настоящему новый и совершенно плохой.
Очень просто создать чрезмерный, безумный, несбалансированный аромат в попытке сделать что-то великое и непохожее на других. И что с этим ароматом делать? Парфюмерию покупают для того, чтобы её использовать, для того, чтобы становиться сильнее, для того, чтобы окружать себя мечтами, для того, чтобы привлекать внимание. Поэтому любой — даже самый необычный — аромат должен быть носибельным.
Есть ли бренды, с которыми Вам хотелось бы поработать?
Определённо есть некоторые, но я за этим не гонюсь. Честно говоря, я совершенно не знаю рынка, не знаю ароматов, которые на нём представлены. Я живу в своём мире, у меня очень много работы и совершенно нет времени для того, чтобы знакомиться с творениями коллег.
Тогда откуда Вы знаете, что создаёте что-то новое?
У меня есть друзья, которые отлично знают рынок. И они всегда могут мне сказать, делаю я что-то новое или обманываю себя. Я просто стараюсь сделать хороший парфюм, без оглядки на остальных.
Что Вас вдохновляет?
Природа.
Пейзажи. Деревья. Земля. Даже листья: у листьев бывает совершенно удивительный, сложный, богатый аромат. Цветы — даже те цветы, которые, кажется, я отлично знаю, могут внезапно удивить. Поэтому я иногда открываю их для себя заново.
Есть ли у Вас аромат, который Вы хотели бы создать, аромат мечты?
Нет. Как только я задумываюсь о каком-то аромате, я воплощаю его очень быстро.
Для чего людям нужна парфюмерия?
Для того, чтобы мечтать. Аромат — это одновременно одежда, своего рода отличительный знак, он даёт людям новый силуэт и новую внешность; в то же время это тот мир, который окружает их, та реальность, которую мы можем сами для себя создать. То есть, это мечта человека о себе и мечта человека об окружающем мире. И, конечно, это просто удовольствие.
Как бы Вы рекомендовали людям выбирать аромат для себя?
Это очень хороший и сложный вопрос, на самом деле. Выбрать аромат очень непросто. Мне кажется, 90 процентов людей не могут выбрать хороший, подходящий аромат.
Опираясь на рекламу, на бренд, на форму флакона, а не на сам аромат, они выбирают то, что звучит просто «более-менее», теряя при этом саму суть аромата — то, что он может дать человеку.
Это основное удовольствие для меня — создавать что-то необычное. Я хочу удивлять, я люблю удивлять, именно поэтому у меня всё ещё есть энтузиазм для работы.
Бертран ДЮШОФУР
Парфюмерная палитра компонентов, с которыми он предпочитает работать, невероятно велика, а авторский почерк отличается неожиданными сочетаниями ингредиентов и особенной чистотой композиций.
Автор композиций, парфюмер, чье имя уже стало легендой. Выпускник грасской парфюмерной школы, он успел поработать в крупных концернах Lautier-Florasynth, Symrise, Creations Aromatiques. Но с 2007 года предпочитает творить как независимый парфюмер и является одним из самых востребованных «носов» современности. В его портфолио ароматы для таких марок, как Acqua di Parma, Aedes de Venustas, Ann Gerard, Christian Dior, Escada, Givenchy, Frapin, L’Artisan Parfumeur, Eau d’Italie, Jovoy Paris, Comme des Garsons, Majda Bekkali, MDCI Parfums, Nomenclature.
Парфюмерная палитра компонентов, с которыми он предпочитает работать, невероятно велика, а авторский почерк отличается неожиданными сочетаниями ингредиентов и особенной чистотой композиций.
КОЛЛЕКЦИЯ
Создать ароматы, которые в полной мере передадут эти поистине волшебные мгновения истинной красоты и станут самим воплощением этого невероятного света — идея, которую так изящно воплотили в коллекции «Космогония».
SUN LIGHT
Яркий пробуждающий свет, созидательная энергия. Теплый, согревающий, дающий внутренний заряд жить в полную силу. У божеств солнца множество воплощений: египтяне поклонялись Сехмет, львице с солнечным диском на голове. Японцы чтили Аматэрасу, дарующую жизнь. Греческая Эос, римская Аврора, германская Остара — лики зари, что каждое утро поднимается из-за океана, прекрасные в своей вечной юности. Власть солнца — это власть щедрости и тепла, изобилия и радости, аура тепла и энергия лета. Аромат окутывает сладкой дымкой, раскрываясь цветением летних садов и затихая мягким, расслабляющим теплом с нежностью последних солнечных лучей — это то особенное счастье, которое неразрывно связано с ощущением капель соленой воды на коже, запахом моря и абсолютной свободой.
Композиция
Верхние ноты: розовый перец, черный перец, зеленый мандарин, можжевельник, кардамон
Ноты сердца: кленовый сироп, морская соль, цветок апельсина, жасмин, роза, жимолость
Базовые ноты: дуб, бензоин, ваниль, карамелизованный каштан
MOON LIGHT
Луна — покровительница женщины, ее мудрости, интуиции и непостижимой изменчивости. В древних культах луну наделяли магической силой. Лики луны — нежная Селена в сверкающем одеянии, сильная и свободная охотница Артемида, повелительница колдовства и ночных видений Геката. Лунные богини хранили тайные знания, управляли жизненными циклами и ритуалами. Мягкий, мерцающий лунный свет скрывает тайны влюбленных и дарит философам вдохновение для полета мысли, непостижимого как сам космос. Воплощение этой загадки — легкий, как будто акварельный, прохладный аромат, сплетенный из оттенков и полутонов, и наполненный ощущением волшебства и мистики.
Композиция
Верхние ноты: розовый перец, кардамон, дыня, фрезия, мята
Ноты сердца: роза, пион, мимоза, лотос, цветок апельсина, морской аккорд, ирис, фиалка
Базовые ноты: мускус, ветивер, амбра, дубовый мох
ФЛАКОН
57 граней прозрачного стекла с идеально гладкой шлифовкой отражают и преломляют свет. Они не случайны: 57 граней — это классическая бриллиантовая огранка, которая направляет каждый падающий луч света в центр камня, создавая непередаваемое свечение. Устойчивое основание подчеркивает контраст легкости, с которой свет ведет свою игру, и невероятной мощи, которой он обладает. Форма флакона создана для игры: он вращается на плоскости дна, преломляя потоки света и заливая все вокруг радужными бликами, и воплощая саму идею коллекции.
Холдинг Brocard Group был основан в 1991 году и на протяжении 25 лет является одним из лидеров парфюмерно-косметического рынка России. Разрабатывая парфюмерные композиции, специалисты компании исследуют вкусы российских покупателей и сотрудничают с ведущими европейскими парфюмерами, среди которых Бертран Дюшофур, Эгон Уэлкерс, Морис Русель, Сирил Ролан, Мари Саламань, Филипп Бустон, Сильви Фишер, Фабрис Пеллегрин.
Brocard Group работает с лучшими производителями парфюмерным компонентов: Firmenich (Швейцария), Symrise (Германия), Floressence, MANE, Technico Flor, Argeville (Франция), Takasago (Япония). Ароматы изготавливаются на собственном заводе, сертифицированном по международным стандартам.
Эксклюзив ELLE: парфюмер Бертран Дюшофур: «Иногда я немного схожу с ума»
ЕLLЕ Я знаю, что вы ценитель современного искусства и даже сами рисовали картины. Художественные навыки помогают в создании ароматов?
БЕРТРАН ДЮШОФУР Я фанат Фрэнсиса Бэкона, его картины сильно повлияли на мою жизнь. У современных художников и парфюмеров похожие способы создания композиций и самовыражения. Например, то, что делает Геза Шоен, — несомненно современное искусство, очень впечатляющее. Он работает с одной-единственной молекулой Iso E Super, как Ив Кляйн — с синим цветом.
Вы упомянули влияние Фрэнсиса Бэкона. Разве ваши ароматы такие же абстрактные и мрачные, как его живопись?
Мои работы — отражение моей личности. Они сложные и глубокие, как я. Слишком просто — это скучно.
Что вам больше всего нравится в вашей работе?
Я работаю в этой индустрии 25 лет, и главное удовольствие — делать то, что никто до меня не делал. Уверен, что парфюмеры должны не только сохранять старые традиции, но и работать с лучшими современными ингредиентами. Из этого контраста рождаются по-настоящему красивые ароматы.
Кстати, об ингредиентах. Индустрию красоты захватил экотренд. К тому же увеличивается число адептов натуральной парфюмерии и противников синтетических нот. Вы на чьей стороне?
Сегодня в арсенале парфюмера 5 тысяч синтетических компонентов и всего 200 натуральных. Способ экстракции двух главных в парфюмерии цветов — розы и жасмина — не соответствует экологическим стандартам. Чтобы делать инновационные и разнообразные ароматы, мы должны использовать достижения химии. Полностью натуральные композиции могут быть прекрасными и сложными, но никогда — достаточно новаторскими. Это очень скучно. Уметь сочетать натуральные и синтетические молекулы — настоящий вызов.
А как вас уговорили поработать с русским парфюмерным брендом?
Я работаю двумя способами: как независимый парфюмер и как наемный сотрудник. Креативный директор российской марки Brocard, парфюмерный эксперт и настоящий профессионал Любовь Берлянская хотела поработать именно со мной и вместе сделать что-то новое для русского рынка. Она предложила идею — Луна и Солнце. Не с точки зрения астрономии или космофизики, а их символическое, романтическое, даже магическое значение. Так появился бренд Cosmogony. За год мы придумали два аромата. Прохладный и уютный Moon Light с мимозой и цикламеном для водного эффекта и горячий, сияющий, вибрирующий Sun Light с жасмином и кардамоном.
Кажется, время ароматов с удом и туберозой прошло. Что мы будем носить, скажем, осенью?
Понятия не имею, какие ароматы будут в моде. Меня это не волнует. Я сам трендмейкер, уверяю вас. Я делал ароматы с удом, туберозой, кожей, ирисом задолго до того, как их стали делать все. И был удивлен, когда другие парфюмеры стали мне подражать. Самое интересное, когда десять разных брендов просят меня придумать десять похожих ароматов.
Эту просьбу возможно выполнить и не повторяться?
Да, ведь именно этим я и занимаюсь. Через год я не сделаю такой же аромат, который придумал в прошлом году. Правда, иногда немного схожу с ума. Это бывает страшно и опасно, но я просто делаю это.
Что ждет нишевую парфюмерию в будущем?
О-ля-ля, думаю, она сойдет с ума.
Bertrand Duchaufour — Парфюмеры — Парфюмедия
Бертран Дюшофур родился и вырос в Нанси, в 16 лет переехал в Париж. Молодость не давала ему серьёзно задуматься о профессии, но у него была идея последовать по стопам отца и брата, которые занимались исследованиями в сфере геологии и почвоведения. В это время он знакомится с девушкой, страстно любящей духи. Она носила тогда красивый аромат Chanel Chanel N19, поразивший юного влюбленного своим звучанием на коже. В коллекции девушки было некоторое количество флаконов с духами, именно они открыли перед Бертраном мир ароматов.Молодой человек несколько лет жил в Париже, закончил обучение в университетах в Марселе и Лионе. Когда ему исполнилось 25 лет, решил поехать в Грассе на юг Франции, чтобы учиться парфюмерии. Он хотел поступить в одну из официальных парфюмерных школ, но секретарь учебного заведения посоветовала другой способ стать парфюмером — поработать на самой фабрике в Грассе. Получив отказ, юноша сдался. Ему казалось невозможным устроиться на такое предприятие без знакомств внутри отрасли.
Лишь спустя некоторое время, благодаря старому другу, Бертрану Дюшофуру представилась возможность посетить 6-месячные курсы парфюмерии в Грассе. Его дорога к профессии была тернистой, немного спонтанной, но все-таки замечательной. Свои первые шаги в карьере он начал в Lautier-Florasynth, затем продолжил постигать искусство парфюмерии в Symrise, Creations Aromatiques. Уже в 2007 году он становится независимым парфюмером, работающим с различными парфюмерными домами.
На данный момент он сотрудничает с нишевыми торговыми марками, а также создаёт ароматы для Aqua di Parma, L’Artisan Parfumeur, Eau d’Italie и Comme des Garsons. Хотя у всех этих фирм есть определённое направление в создании духов, Дюшофур не ограничен в своих идеях, и при создании какого-либо аромата он использует скорее творческий, нежели коммерческий подход.
На сегодняшний день Дюшофур в основном работает с компанией L’Artisan Parfumeur, там у него есть собственное ателье. Но всё-таки они не связаны прочными обязательствами, так как Дюшофур может предоставлять свои услуги другим фирмам, а L’Artisan Parfumeur иногда приглашает к себе других парфюмеров. Но это не имеет значения, так как в результате их коллективного труда были созданы такие ароматы как Fleur de Liane (создан под впечатлением от визита на остров Bahia Honda, который находится недалеко от Панамы). Здесь присутствуют запахи деревьев, мхов, редких цветов. Также нужно упомянуть аромат Timbuktu, который рассказывает об Африке, и Dzongkha, повествующий о Тибете, Гималаях и вообще о буддистском мире.
Такими же потрясающими являются и ароматы, созданные Дюшофуром для Eau d’Italie. Его любимый – Sienne d’Hiver, повествующий о зимней Тоскане. Ни в коем случае нельзя не упомянуть Bois d’Ombrie, Paestum Rose и Eau d’Italie. Эти творения раскрывают уникальный талант Дюшофура ещё больше, показывая при этом его склонность к определённому направлению.
Совершенство и слава творений Дюшофура не удивительны, ведь основой для его неповторимых способностей парфюмера является талант художника, ведь именно этой с этой профессии Дюшофур начал свою творческую карьеру.
Творение Дюшофура узнать очень просто, он предпочитает туберозу, нарцисс, розу, пачули, мимозу и древесные запахи. Он не опасается, что при создании очередного аромата он может потерпеть неудачу. Единственная вещь, о которой он сожалеет, это то, что Dior Homme, один из его любимых ароматов, создал Оливер Польж, а не он.
В списке ароматов, созданных Дюшофуром — L’echange и Timbuktu от L’Artisan, Jubiliation XXV от Amouage, S.T.Dupont Femme, Commes des Garсon Series 3 Incense: Kyoto, Acqua di Parma Colonia Assoluta, Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana от Acqua di Parma, Fahrenheit 0 Degree, Fahrenheit Summer и Fahrenheit Fresh от Christian Dior, Fleur de Liane от L’Artisan, Honeysuckle and Jasmine от Jo Malone и многие другие.
Свое вдохновение мастер черпает из природы и путешествий. Особое удовольствие доставляет мастеру посещение таких экзотических стран, как Йемен и страна догонов, расположенная близ Мали и Бандиагры, а также Гималаи… Во время поездок у него всегда с собой небольшая записная книжка, куда парфюмер набрасывает формулы и композиции своих будущих ароматов. Эти записи иногда связаны с увиденным, а иногда, по признанию мастера, совершенно не связаны с тем, что он увидел во время поездок.
Он искренне любит искусство, восхищаясь музыкой Шуберта и Шопена, живописью Рафаэля и Леонардо да Винчи. Из своих коллег он называет наиболее выдающимися Анник Менардо, Жака Герлена и Эдмона Рудницка, а больше всего хотел бы встретиться с Франсуа Коти и Жозефом-Мари-Франсуа Спотурно, который, по его словам, «разбудил» парфюмерию как искусство.
С Жозефом-Мари-Франсуа Спотурно он бы хотел создать парфюм для истинной Женщины, как Коко Шанель, Сара Бернар, Айседора Дункан. Он мечтает и скучает о временах, когда Франция была великой страной, о временах столетней давности, когда парфюмерия переживала настоящий бум и революционный подъем.
Когда парфюмера спрашивают, в создании каких ароматов он хотел бы в свое время принять участие, то он отвечает, что его мечтой было бы поучаствовать в создании таких шедевров, как Iris Gris от Jacques Fath и Mitsouko от Guerlain, Bandit от Piguet и Habanita от Molinard.
Оригинальная манера работы
Bertrand Duchaufour одновременно работает над несколькими проектами и союзником в этом процессе выступает… время. Приступив к созданию одного аромата, он может отложить его и переключиться на другой проект. Спустя 15 дней, а то и 3 недели, парфюмер снова берется за первый проект. Получается эффект «взгляда со стороны», что дает возможность сосредоточиться на составлении идеальной композиции. Это принципиальная манера мастера, его способ работы. И чем больше проектов, контрастирующих друг с другом, тем легче создаются шедевры.
Творческий процесс построен на двух фундаментальных принципах: во-первых, идеальный баланс достигается за счет притягивания противоположностей, как инь и янь; во-вторых, ничего не исчезает, не создается — всё трансформируется. Bertrand Duchaufour в своих творениях раскрывает секреты природы, играет с контрастами, используя, например, растительные и анималистические ноты. Именно так создавались потрясающие композиции Lalique Flora Bella, Acqua di Parma Colonia Assoluta, S.T. Dupont L Eau De S T Dupont Pour Femme и многие другие.
Благодаря возможности работать без финансовых ограничений, Bertrand Duchaufour старается держать палитру используемого сырья как можно шире. Мастер не упускает случая использовать в работе новое химическое вещество или расходный материал. Более того, он иногда специально увеличивает дозировку какого-либо ингредиента в формуле, получая необычное и прекрасное звучание.
Сам Дюшофур работал со многими парфюмерными брендами, в том числе и с самыми эксклюзивными. Плодотворным было его сотрудничество с Eau D’Italie. Для этого бренда он создал самые лучшие в коллекции Eau D’Italie ароматы: цитрусово-пряный благородный парфюм Baume du Doge; восхитительный, страстный и утонченный, как сама Италия, парфюм Eau D’Italie; свежий и мечтательный аромат Jardin du Poete; необычайно романтичный парфюм Magnolia Romana; выразительный и насыщенный аромат Paestum Rose; элегантный и изысканный Sienne l’Hiver.
Он активно сотрудничал также и с домом Penhaligon, создав для него изысканный цветочно – восточный парфюм Amaranthine, поражающий роскошью букета из фрезии, гвоздики, жасмина и розы, приправленного пряными и древесными оттенками; изысканный и аристократичный фужерный унисекс аромат Eau Sans Pareil; жизнерадостный цветочно – цитрусовый парфюм Orange Blossom; и сдержанно- аристократичный аромат Sartorial.
В числе его достижений есть и ароматы, созданные для одного из самых креативных парфюмерных домов современности — Comme des Garcons.
Но, конечно, наибольшее число шедевров было создано им под маркой L`Artisan Parfumeur. Свои впечатления от многочисленных путешествий он воплотил в диком, но вместе с тем изысканном аромате Timbuktu, основанном на африканских снадобьях; в парфюме Havana Vanille, источающем жаркий воздух Кубы, пропитанный ромом и ванилью, или в аромате Traversee du Bosphore, посвященном старинным и неповторимым узким улочкам Стамбула. Чувственным, таинственным и страстным получился парфюм Safrant Troublant; нежным, женственным и изысканным — Poivre Piquant; эмоциональным и волнующим — Piment Brulant; ласковым и бархатистым- Patchouli Patch; роскошным, обольщающим и знойным — Nuit de Tubereuse, диким и необузданным — Mechant Loup, изящным, оптимистичным и озорным — Fleur de Liane, дарящим победу и уверенность в своих силах- Dzongkha, сказочно таинственным и чувственным — Al Oudh.
И ещё несколько фактов о Бертране:
1. Не пользуется своими ароматами.
Бертран: «Я вообще никогда не ношу ароматы, которые сделал. Я все время ищу новые. Я все время меняюсь, я должен двигаться. Стоит привязаться к старому аромату – никогда не придумаешь новый. Так и будешь создавать вариации на старую любимую тему.!
2. Любит Invasion Barbare MDCI. Нравятся ароматы Польжа.
3. Как расслабляется: занимается тай-чи для прочищения мозгов.
4. Что ненавидит? — зависимость.
5. Какие запахи в природе считает совершенными? — запах свежей земли, свежих огурцов и свежего снега.
6. Первый аромат, которым пользовался Бертран — Givenchy Gentleman Givenchy.
7. Любимый дизайнер — Готье.
8. Коллекционирует африканские маски.
9. Любит — путешествия, чай со специями и отдых в деревне.
В арсенале парфюмера огромное количество знаковых ароматов, но возможно, что самый загадочный этот: Petite Mort (Parfum d’une Femme) (Маленькая смерть) Marc Atlan (2011) Композицию новинки создал парфюмер Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour). Он совместно с Атланом решили разбить представление о классической парфюмерии, используя свои инновационные идеи. Petite Mort воплощает вещество, выделяемое женщиной перед самым оргазмом. Естественно, чтобы создать настолько природный парфюм, потребовались исключительно природные аккорды. Так, аромат основан на оттенках похоти, пота и мочевины, дополненных кожаными тонами. Кстати, изначально создатели Petite Mort были готовы к тому, что их провокационное детище воспримут и поймут далеко не все. Ароматическая жидкость Petite Mort, которая окрашена в насыщенный аметистовый цвет, называемый цветом тайны, состоит на 100% из ароматического вещества. Для сравнения: в хороших насыщенных духах их всего 40-60%. Так что наносить аромат-провокацию стоит по маленькой капельке. Поэтому заявленных 10 мл, которые находятся в кубической бутылочке, вам хватит надолго! Хотя, тираж аромата очень маленький — всего 100 флаконов, но по заоблачной цене — 1000$.»
В последние годы Бертран считается самым модным парфюмером. И не зря! В его арсенале роскошные ароматы, созданные для Aedes de Venustas, Ann Gerard, Jovoy Paris, MDCI Parfums, Naomi Goodsir, The Vagabond Prince.
На прошедшей в Москве Церемонии вручения премии FiFi Russian Fragrance Awards 2017 Бертран Дюшофур был назван Парфюмером года как автор сразу нескольких ярких новинок.
Бертран — самый модный, самый вездесущий и самый плодовитый парфюмер.
«Мы просто возглавили НОВЫЙ Тренд!»
текст: Нина Попова
У Бертрана Дюшофура — богатое портфолио.
Чего стоят только Fahrenheit Summer для Christian Dior,
Tender Light для Escada или Amarige D’ Amour для Givenchy.
Но у Бертрана Дюшофура — еще и уникальная репутация. Оригинала и низвергателя стереотипов, чудака и поэта, человека галантного и порывистого. Одним словом, художника. Недаром, именно он создал большинство ароматов для таких нишевых брендов как Penhaligon’s и L’Artisan Parfumeur.
А сейчас тесно сотрудничает с Faberlic.
СТРАНА FABERLIC: Мсье Дюшофур, готовясь к нашему интервью, я послушала ваш новый аромат Alternative. Он мужской, но, как ни странно, я бы с уд о вольствием пользовалась гам сама… БЕРТРАН ДЮШОФУР: Ничего странного! Женщины всегда смелее и решительнее мужчин преодолевают стереотипы, особенно в том, что касается моды, красоты и шарма. Вы больше открыты новому. И в то же время удивительно точны в своем выборе. К тому же деление ароматов на мужские и женские — это условность. Просто так сложилось, что в XX веке древесные композиции стали считаться сугубо мужскими, а цветочные — женскими. До этого времени мужчины охотно душились и лавандовой,и розовой водой. На восприятие аромата очень сильно влияет наше сокровенное «я», часто даже неосознаваемое до конца. С другой стороны — велико влияние культуры. Раньше обществу требовалось, чтобы мужской мир был изолирован от женского, противопоставлен ему.
Женщины наслаждаются героикой побед и открытий, мужчины — миром чувств.
CF: Вы говорите о трансгендерности как о некой глобальной тенденции?
Б.Д.: Да, именно так. И первыми нарушать границы гендера начали женщины.
CF: Но Alternative — это все-таки мужской аромат?
Б.Д.: У произведения искусства нет пола.
«Женщины всегда смелее и решительнее мужчин преодолевают стереотипы, особенно в том, что касается моды, красоты и шарма.
Вы больше открыты новому.
И в то же время удивительно точны в своем выборе.»
Но сегодня мы видим, что границы стираются.
CF: Произведения искусства?
Б.Д.: Да. Может быть это и не скромно, но выпустив Alternative, мы с Faberlic создали по-настоящему оригинальный, дорогой, интересный аромат со своим характером.
CF: Насколько мне известно, парфюмеры и их заказчики избегают оригинальных ароматов из страха оказаться непонятыми своими покупателями.
Б.Д.: В данном случае мы просто возглавили новый тренд.
Как в свое время сделал Kenzo, создав мужской аромат L’Eau par Kenzo с ароматом морской
свежести. Мир ждет волна популярности древесных ароматов. И она будет длительнее и мощнее, чем волна интереса к озоновым духам в 90-е годы.
CF: Откуда у вас такая уверенность?
Б.Д.: Древесные ноты очень разнообразны. Поэтому они вызывают у профессионалов огромный интерес. Молекулы древесных ароматов ассоциируются с чистотой и природной свежестью, но в то же время они гораздо теплее, мягче и дружелюбнее к нашему обонянию, нежели озоновые ноты. В них есть благородная сложность и при этом они интуитивно доступны для понимания, поскольку все мы — дети природы.
CF: Россия — страна «березового ситца», у нас произрастает много белоствольных красавиц. Если у этого символа России шанс стать самым модным парфюмерным ингредиентом?
Б.Д.: На самом деле береза используется для создания кожаных ароматов. И уже довольно давно. Самый известный пример —
«Молекулы древесных ароматов ассоциируются с чистотой и природной свежестью, но в то же время они гораздо теплее, мягче и дружелюбнее к нашему обонянию, чем озоновые ноты.»
Chanel, созданный Мадемуазель Коко в 1927 году, в честь ее знакомства с Великим Князем Дмитрием, двоюродным братом царя Николая II.
Это женский аромат, но в нем явно читается запах кожи, дубленой, по обычаю русских военных, березовой корой.
CF: То есть интерес ученых и парфюмеров по-прежнему направлен в сторону экзотических пород деревьев — сандалового, гайакового и других? Б.Д.: Ну, почему же!?
У старой доброй елки, например, есть все шансы войти в чертоги высокой парфюмерии. По крайней мере, сейчас над этим работают.
CF: Скажите, а вы сами пользуетесь Alternative?
Б.Д.: Скажу по секрету — парфюмеры крайне редко пользуются парфюмерией Это мешает работать. Но если бы я мог себе позволить такую роскошь, то Alternative занял бы почетное место среди моих любимых ароматов.
Бертран Дюшофур о запахе пара, диктате маркетинга и свободе парфюмера
Первое впечатление от Дюшофура, оно же главное. То есть оставшееся после того, как отшелушились всякие детали. Так вот, Бертран Дюшофур показался мне совершеннейшим поэтом. Все эти ингредиенты, входящие в состав его ароматов – тубероза, розовый перец, нероли, кожа, роза, роза, роза – он их перечислял почти в рифму, ну, белым стихом уж точно, и про каждый готов был произнести четверостишие как минимум. Когда мы разговаривали, он загорался, отвечая на вопрос, который казался ему интересным, и затухал, когда вопрос относился к разряду тех, на которые он отвечал уже сто раз. И как истинный поэт, Дюшофур спел мне оду о свободе.
Да он и выглядит, как поэт, по-моему. В Переделкино смотрелся бы очень органично.
Как знают многие пользователи facebook, Дюшофур прибыл в Москву из Парижа на презентацию аромата Sartorial, который он сделал для Penhaligon’s, и отколол номер сразу по прибытии. Он приземлился в Шереметьево (в связи с поздним вылетом борта из Парижа – на два часа позже положенного), получил багаж, взял такси и поехал в Mariott-Avrora. Встречающая сторона, не успевшая к тому моменту, когда Дюшофур выкатывался со своим чемоданчиком из стеклянных дверей, металась по аэропорту и по громкой связи умоляла месье отозваться, а месье уже ехал себе в отель. Как он мне сказал, он не испытывал в эти минуты ни малейшего беспокойства и был в полном порядке: ведь его рейс опоздал, и он не знал, на что рассчитывать. И решил рассчитывать на самого себя и никого не грузить – так вернее. А телефон у него не работал, ага – он его как выключил в самолете, так и забыл про него.
Естественно, первое, о чем я его спросила:
— Вы терпеть не можете ждать?
— Ненавижу, да. Это какое-то глупое занятие. Особенно глупо ждать, когда сам уже опоздал. И в ожидании всегда есть какая-то зависимость.
— А зависимость – вторая по счету вещь, которую вы терпеть не можете?
— Первая. Я всегда с ней с трудом мирился. Ну, вы наверное, знаете. Я с трудом с ней мирился, когда работал в Florasynth, потом с трудом с ней мирился, когда работал в Symrise… Мирился-мирился – и не смирился.
— А что в этих мощных фабриках по придумыванию ароматов вас так угнетало?
— Ну… Давайте скажем так, я сам им был как заноза. У них есть заказ от какого-нибудь большого дома, есть бюджет, есть уже даже название аромата! Есть флакон – ну, или над флаконом кто-то еще ломает голову, но заказчики уже точно знают, кто будет покупать этот аромат. Точнее, они хотят, чтобы я сделал его таким, чтобы его покупали как можно больше людей. В общем, у них уже все есть. Дело за сущим пустяком – за самим ароматом. Я должен его соорудить. Я даже не должен сам лично все делать – у меня есть ассистент, он все смастерит. Я должен просто набросать эскиз. Отличная работа. А я все капризничал, чего-то такое требовал…
— И что же вы требовали?
— Мне все время хотелось придумать что-то, что меня самого бы заводило. Добавить каких-то «лишних» ингредиентов. И они, как назло, оказывались дорогостоящими. И получалось, что этот аромат будет стоить уже не 50-60 евро, а 150. А значит, его не будут покупать все подряд. И в этот момент интерес заказчика к этому аромату мгновенно уменьшался. А мой интерес, как раз наоборот, возрастал. И этот gap становился все больше и больше. А тут как раз наступил кризис 2008-го года, и мы с Symrise решили расстаться друзьями. Они, по-моему, вздохнули с облегчением.
— А вы?
— А я основал собственную маленькую парфюмерную компанию – Bertran Duchaufour Concept. Так что уже целых три года я сам себе парфюмер. Потерял в деньгах, приобрел в свободе. Не спрашиваете, грущу ли я о деньгах. Но жена моя пока все еще работает в одной из крупных корпораций. Осуществляет связь между парфюмерами, заказчиками и тем, что, по данным маркетинга, хочет покупать народ. На полную семейную независимость я пока не заработал, но планирую.
— С вашей точки зрения, большие корпорации в принципе не способны делать интересные ароматы?
— Они просто не ставят перед собой таких задач. Они ставят задачу заработать деньги. Они стараются быть любимыми всеми. Достойная цель, но мне это скучно. Если ты делаешь что-то оригинальное – наивно рассчитывать, чтобы тебя любили все. И вообще, зачем лично мне, чтобы меня любили все?! Вот вам понравился Sartorial, а вы понравились мне – и довольно.
— Прибежище парфюмеров и парфюмерии как искусства – нишевая парфюмерия?
— Сейчас – да. Я с радостью работаю для Penhaligon’s, для L’Artisan Parfumer. Это, кстати, не независимые компании, они имеют общего хозяина, но он не стремится с их помощью заработать миллионы. Они не ограничивают меня и дают возможность экспериментировать с дорогими ингредиентами. И, кстати, когда я работаю как независимый парфюмер, я сам к себе более требователен и строг. Когда у меня нет задачи вписаться в бюджет, я могу сконцентрироваться на чем-то более интересном. Вот, например, на том, как передать запах пара от утюга, как в случае с Sartorial. Я трижды заглядывал в ателье на Savile Row, все старался понять, чем можно передать эту смесь – старое дерево, горячая шерсть и пар от утюга.
— Вы сами будете носить Sartоrial?
— Нет. Я вообще никогда не ношу ароматы, которые сделал. Я все время ищу новые. Я все время меняюсь, я должен двигаться. Стоит привязаться к старому аромату – никогда не придумаешь новый. Так и будешь создавать вариации на старую любимую тему.
— А какие вам в принципе нравятся?
— Invasion Barbare, его выпустила компания MDCI, парфюмер – Cтефани Бакош. И еще мне довольно часто нравится то, что делает Польж.
— Вы согласны, что существует мода на ингредиенты? Вот сейчас все хотят «какой-нибудь уд» или «что-нибудь с туберозой»…
— Мода на все существует, конечно. А уд и тубероза – да, сейчас любимые. С ними интересно играть. Они очень меняются от аранжировки. Можно такой аромат с туберозой сделать – никто не сможет его носить. Я своей последней туберозой, Nuit de Tubereuse, для L’Аrtisan Parfumer очень горжусь. Это не коммерческий запах, но его легко носить. А уд давно витал в воздухе. Я делал с удом ароматы для CDG, для Amouage, для L’Аrtisan Parfumer. Последним тоже горжусь: я обставил его ветивером, пачулями, очень острым кардамоном. Получился провокационный запах, хороший.
— У парфюмерии есть будущее? Или лучшее, что она может сделать – это вернуться в прошлое, когда создавались великие ароматы?
— Отличный вопрос, я как раз сам над этим сейчас ломаю голову. Мне хочется верить, что будущее есть. Но чтобы его создать, надо как следует погрузиться в прошлое и изучить его. Это как с современным искусством – я за современных художников, если только они знают, кто такие Ренуар и Монэ. И вообще умеют рисовать.
— Вас вдохновляет искусство?
— Да, но в основном – примитивное. Почему-то я его очень люблю.
— А как вы расслабляетесь, когда сочиняете новый аромат?
— Занимаюсь тай-чи. Отлично прочищает мозги.
— Какие запахи в природе вы считаете совершенными?
— Запах свежей земли, свежих огурцов и свежего снега. С последним в Париже напряженно, вам тут гораздо больше повезло.
Bertrand Duchaufour :: Парфюмерия :: Теперь понюхай
Дюшофур — знаток теней … Он рисует обонятельные угли, серые и глубокие пурпурные цвета с запахами дыма и ветхого дерева, живой Старый мастер аромата …
— Чендлер Бёрр, пишет в New York Times.
Бертран Дюшофур в настоящее время работает в L’Artisan Parfumeur, где он работает над индивидуальной парфюмерией и другими специальными проектами (включая запланированную серию одноразовых ароматов).Он также создал парфюмерию для обычной линии L’Artisan, но, строго говоря, он не является «домашним носом», и, как сообщается, он продолжит создавать духи для других брендов, и, согласно L’Artisan, они продолжат работать. с другими парфюмерами. Дюшофур работал в Créations Aromatiques (Symrise) до переезда в L’Artisan в 2008 году.
ароматов, созданных Бертраном Дюшофуром:
Acqua di Parma Cipresso di Toscana (2005)
Acqua di Parma Colonia Assoluta (2003, с Жан-Клодом Элленой)
Aedes de Venustas Copal Azur (2014)
Aedes de Venustas Signature (2012)
Amouage Jubilation XXV для мужчин (2007 )
Ann Gerard Ciel d’Opale (2012)
Ann Gerard Cuir de Nacre (2012)
Ann Gerard Perle de Mousse (2012)
Ann Gerard Rose в огранке (2014)
Автор: Килиан Экстрим Уд (2012)
Christian Dior Fahrenheit Fresh
Christian Lacroix Bazar Femme (2002, с Эмили Копперман и Жан-Клодом Элленом)
Comme des Garcons, серия 1, Листья: Calamus & Mint (2000),
Comme des Garcons, серия 2, Red: Harissa & Sequoia (2001),
Comme des Garcons серия 3, Благовония: Авиньон (2002)
Comme des Garcons серия 3, Благовония: Киото (2002)
Comme des Garcons, серия 5, Sherbet: Cinnamon & Peppermint (2003),
Comme des Garcons, серия 5, Sherbet: Rhubarb (2003),
Eau d’Italie Baume du Doge (2008),
Eau d’Italie Bois d’Ombrie (2006)
Eau d’Italie Eau d’Italie (2005)
Eau d’Italie Jardin du Poete (2011)
Eau d’Italie Magnolia Romana (2008)
Eau d’Italie Paestum Rose (2006)
Eau d’Italie Sienne l ‘Hiver (2006)
Фрэнк Лос-Анджелес Фрэнк No.1 (2014)
Фрапин 1697 (2011)
Givenchy Amarige d’Amour (2002, с Эмили Копперман)
Givenchy Lucky Charms (2005)
Grandiflora Boronia (2017)
Grandiflora Queen of the Night (2016)
Lalique Flora Bella (2005)
L’Artisan Aedes de Venustas (2008)
L’Artisan Al Oudh (2009)
L’Artisan Ambroisie Ararat (2005)
L’Artisan Amour Nocturne (2013)
L’Artisan Déliria (2013)
L’Artisan Dzongkha (2006)
L’Artisan Fleur de Liane (2008)
L’Artisan Haute Voltige ( 2014)
L’Artisan Mechant Loup (1997)
L’Artisan Mon Numéro 1 (2011)
L’Artisan Mon Numéro 3 (2011)
L’Artisan Mon Numéro 4 (2011)
L’Artisan Mon Numéro 6 (2011) )
L’Artisan Mon Numéro 7 (2011)
L’Artisan Mon Numéro 8 (2011)
L’Artisan Mon Numéro 9 (2011)
L’Artisan Mon Numéro 10 (2011)
L’Artisan Mure et Musc Extrait ( 2008)
L’Artisan Noir Exquis (2015)
L’Artisan Nuit de Tubéreuse (2010)
L’Artisan Onde Sensuelle (2014)
L’Artisan Patchouli Patch (2002, с Эвелин Буланже)
L’Artisan Piment Brulant (2002)
L’Artisan Poivre Piquant (2002)
L’Artisan Rappelle-Toi (2014)
L’Artisan Rose Privée (2015, с Стефани Бакуш)
L’Artisan Séville à l’Aube (2012)
L’Artisan Skin on Skin (2013)
L’Artisan Timbuktu (2004)
L’Artisan Traversée du Bosphore (2010)
L’Artisan Vanille Absolument ( 2009 г., была Гавана Ваниль)
Леонард Леонара (2002)
Les Bains Guerbois 1978 Les Bains Douches (2017)
Majda Bekkali Fusion Sacreé Elle (2013)
Majda Bekkali Fusion Sacreé Lui (2013)
Marc Atlan Petite Mort (2011)
Miller Harris Blousy (2019)
Наоми Гудсир Or du Sérail (2014)
Neela Vermeire Créations Ashoka (2013)
Neela Vermeire Créations Bombay Bling (2011)
Neela Vermeire Créations Mohur (2011)
Neela Vermeire Créations Niral (2018)
Neela Vermeire Créations 900 Pichola (2015) Neela Vermeire Créations Rahele (2016)
Neela Vermeire Créations Trayee (2011)
Номенклатура Shi_so (2017)
Olfactive Studio Chypre Shot (2018)
Olfactive Studio Leather Shot (2018)
Olfactive Studio Woody Mood (2017)
Olfactive Studio Vanilla Shot (2018)
Ozwald Boateng Parfum Bespoke Pour Femme (с Хью Спенсером)
Parfums MDCI Chypre Palatin (2012)
Parfums MDCI La Belle Helene (2011)
Penhaligon’s Amaranthine (2009)}
Penhaligon’s Lothair (2014)
Penhaligon’s Lothair (2014)
Penhaligon’s Lothair (2014)
Penhaladraligon’s 2014
Остара Пенхалигона (2015)
Одеяние Пенхалигона (2010)
Ваара Пенхалигона (2013)
Мост Искусств À Ce Soir (2018)
Мост Искусств À Chaque Instant (2018)
Профуми дель Форте Фрескоамаро (2012)
Профуми дель Форте Прима Ругиада (2014)
Отступники проекта Бертрана Дюшофура (2016)
ST Dupont Dupont Femme (1998)
ST Dupont Signature Femme (2000)
Сент-Джайлс Актриса (2017)
Сент-Джайлс Механик (2017)
Сент-Джайлс Стилист (2017)
Сент-Джайлс Магнат (2017)
Сент-Джайлс Писатель (2017)
Другая компания Aurore Nomade (2012)
Другая компания I Miss Violet (2015)
Другая компания Oud For Love (2012)
Другая компания Oud Shamash (2011)
Очарованный бродячий принц Лес (2013)
The Vagabond Prince Land of Warriors (2014)
The Vagabond Prince Swan Princess (2014)
Избранные предложения
Просто из-за моего прямого контакта с сырьем.Я в этом уверен. И я все еще развиваюсь. Я вообще не парю одинаково. И кроме того, погоди! Еще один факт — и это огромный — до того, как основать L’Artisan Parfumeur, я работал с определенным качеством сырья и определенным количеством этого качества. Если бы у меня было 150 евро [за килограмм масла], это было бы монументально! Обычно, когда вы делаете продукт для Dior или L’Oréal, он будет стоить от 60 до 80 евро. Сейчас некоторые продукты стоят от 400 до 600 евро.Это все меняет! Вы не делаете одинаковые духи! — Бертран Дюшофур о своем меняющемся стиле от Бертрана Дюшофура говорит о L’Artisan Parfumeur Nuit de Tubéreuse: эксклюзивное интервью в Grain de Musc.
Дополнительная литература
Смотрите все статьи на Now Smell This с тегами Бертрана Дюшофура.
Прочтите интервью с Бертраном Дюшофуром в Perfume Smellin ‘Things.
Примечание: изображение с сайта store.pchome.com.tw.
bertrand duchaufour Archives — Colognoisseur
В прошлом году многие из тех, кто комментирует парфюмерию, совершили скачок в создании духов .Это не естественный переход. Тот факт, что вы можете говорить о духах, не гарантирует, что вы сможете создавать духи. Из людей, которыми я восхищаюсь, успешно осуществивших это изменение, это те, кто испытывает к нему страсть. Это то, что я считаю наиболее важным ингредиентом. Если подойти к этому с циничной точки зрения, вы ничем не лучше крупных брендов, работающих над созданием ароматов через фокус-группу. Есть много историй успеха, которым можно подражать; Зоолог, Эрис и Ариэль Шошана начинали как парфюмеры, прежде чем стать креативными директорами, которые создают отличные духи.У меня есть новое имя, чтобы добавить к этому списку Стивен Гавриелатос из Navitus Parfums .
Стивен Гавриелатос (слева) и Хорхе Ли
Г-н Гавриелатос более известен под именем, под которым он снимал видео на YouTube; Переделка . Он был одним из самых давних рецензентов видео. Его пригласили взять на себя обязанности креативного директора нового бренда в середине 2018 года. Если у вас есть склонность к этому, вы не могли бы и мечтать о лучшей ситуации.Имея деньги, чтобы поддержать его, г-н Гавриелатос мог найти время, чтобы найти подходящих парфюмеров для сотрудничества. Он остановился на Хорхе Ли , Бертран Дюшофур и Кристиан Карбоннель . Вместе они выпустят дебютную коллекцию из семи ароматов. Он охватывает широкий спектр стилей. Это также показывает чувство направления со стороны человека, создающего духи для собственного удовольствия. В течение следующих двух дней я собираюсь сделать обзоры всех семи первых релизов, потому что это линия, которая все сделала правильно.
Navitus Parfums Primas — «свежее» в коллекции. В сообществе видео-обозревателей есть условное обозначение свежего и чистого стиля аромата. Г-н Гавриелатос спрашивает Jorge Lee о некоторых различных интерпретациях свежего в Primas. Это начинается сразу же, когда грейпфрут получает усиление с помощью зеленого манго. Это не то спелое манго, которое встречается в других ароматах. Благодаря использованию зеленой версии получается свежий цитрусовый с тропическим оттенком.Воздушное интермеццо с жасмином приводит к более земной базе, чем я ожидал. Пачули и дубовый мох не имеют шипрового оттенка. Вместо этого они находят более свежую гармонику, которую также поддерживает лабданум. Заключительная часть — это кедр и синтетическое дерево для стойкого сухого древесного послевкусия.
У Primas 10-12 часовая стойкость и средний шлейф.
Стивен Гавриелатос (слева) и Бертран Дюшофур
Следующие два аромата были созданы парфюмером Бертраном Дюшофуром .Так же, как я шутливо называю его «Первосвященником смол» за его умение пользоваться благовонными ароматами. Я мог бы также дать ему подобное прозвище за то, что он использовал специи в своих ароматах; «Султан специй»? Оба аромата Navitus показывают, как он может использовать их по-разному.
В Navitus Parfums Absolutio используется в основном шафран. М. Дюшофур с самого начала соединяет его с миндалем. Это придает миндалю ощущение поджарки, а шафран окутывает его золотым сиянием.Он сменяется завораживающим сердечным аккордом карамельного яблока. Карнавальное угощение оживает благодаря хрустящему яблоку под липкой карамелью. Все вокруг — тепло шафрана. Это великолепно реализованный переход. По мере развития Absolutio гурманский стиль становится все глубже, от карамели до шоколада. Г-н Гавриелатос, похоже, тоже решил не дать этому гурману зайти в полной мере. Это более легкий гурманский стиль, чем я обычно встречаю. Использование древесных ингредиентов в основе делает прикосновение более легким до самого конца.
Absolutio имеет срок службы 12-14 часов и средний шлейф.
Если мне нужен был настоящий гурман от M. Duchaufour, он меня ждал в моем образце Navitus Parfums Virtus . Если мистер Гавриелатос сдерживал его на Absolutio; Виртус — вот что значит позволить ему бежать на свободе. Виртус — потрясающе хороший гурман, потому что он такой безудержный. Еще М. Дюшофур хорошо умеет сочетать ингредиенты в парфюмерии со списком ингредиентов, который длиннее, чем список покупок.В Virtus он направляет каждый из ингредиентов на свое место в целом. Он открывается пряными нотами кардамона, корицы, мускатного ореха и шафрана. Это тот аккорд в шкафу со специями, который мне нравится, когда каждый ингредиент крутится вокруг друг друга. По мере того, как он проникает в сердце, специи переходят в медовый аккорд с ароматом шалфея. Это та дихотомия сладкого и соленого, которая может приносить такое удовлетворение. Сливочность ему придают инжир и пчелиный воск. Он становится глубже, поскольку табак улавливает сладость меда и переносит ее вниз, туда, где ваниль сочетается с шоколадными пачули, чтобы завершить этот гурманский аккорд полного спектра.Он снова покоится на сухой древесной основе.
У Виртуса 14-16 часовая стойкость и средний шлейф.
Завтра я вернусь с последними четырьмя релизами от Navitus и некоторыми заключительными мыслями по линии в целом.
Раскрытие информации: этот обзор основан на наборе образцов, предоставленном Navitus Parfums.
— Марк Бенке
The Perfume Magazine — REACHING HEAVEN: Интервью с Бертраном Дюшофуром
Бертран Дюшофур — парфюмер удивительной многогранности и оригинальности.Его окрестили «новым папой нишевых ароматов», «мастером стиля модерн ( Jardin du Poete )», а также художником, который представляет «древнюю классическую красоту новой ( Paestum Rose )». Его духи часто называют совершенными произведениями искусства, и он создал два величайших аромата нашего времени: Timbuktu и Dzongkha (1). Duchaufour — один из лучших современных парфюмеров мира.
Начав стажировку в группе Lautier Florasynth в Грассе и работая с Florasynth Paris, он начал сотрудничать с такими компаниями, как Créations Aromatiques, Comme de Garçon Kyoto, Acqua di Parma, Eau d’Italie, L’Artisan. Parfumeur и Penhaligon.Совсем недавно он присоединился к The Different Company (TDC). В этом интервью Дюшофур рассказывает о своем опыте работы с Мариной Серсале и Себастьяном Альваресом из Eau d’Italie, планах на будущее ароматов с TDC, о своем духовном и рациональном подходе к созданию ароматов и многом другом.
M: Вы любите путешествовать, и это послужило вдохновением для некоторых ваших шедевров, таких как Тимбукту и Дзонга. Как связаны ваши путешествия и творческий процесс?
BD: Связь основана на прямом ольфактивном вдохновении: Тимбукту был вдохновлен «усуланом», который практикуется малийскими женщинами (2).Для Dzongkha меня действительно вдохновили монастыри и буддийские храмы этой страны [Бутана]. Ароматы, связанные с моим путешествием, созданы на основе этих путешествий, но, конечно, это не единственный способ их создания.
M: У вас особая близость к буддизму и Африке. Продолжает ли эта близость влиять на то, что и как вы создаете?
BD: Да, в определенном смысле, потому что я всегда (и все больше и больше) с нетерпением жду большей простоты и большей безмятежности, которые разделяют и африканцы, и буддисты, даже если эти два народа совершенно противоположны по своему образу мышления и образу жизни.Можно сказать, что они настолько противоположны, что сталкиваются друг с другом вплотную. Я стараюсь работать с моими формулами все точнее и точнее, чтобы обеспечить максимальную эффективность за счет лучшей читаемости. Я пытаюсь достичь наилучшего равновесия через определенную пустоту творчества. Это не значит, что я легко работаю. Простота противоположна легкости. Сложнее всего получить простоту!
M: Вы художник и фотограф, а также парфюмер. Влияют ли эти искусства друг на друга в процессе творчества?
BD: Немного.Я бы сказал все меньше и меньше, потому что нет ничего более субъективного, чем соответствия.
M: Какой у вас сейчас стиль рисования?
BD: Я люблю много видов живописи. В своей живописи я очень представительный и образный, но я хочу освободить свой стиль до более абстрактного.
M: Если бы вам нужно было выбрать песню, которая близка вашему сердцу, что бы это было?
BD : Некоторые песни Фредди Меркьюри (Queen) действительно прекрасны, вдохновляют и заряжают энергией («The Show Must Go On», «You Don’t Fool Me»).Также песни от Radiohead («Weird Fishes», «There There», «Give Up the Ghost»), а также песни из Massive Attack («Psyche», «Flat of the Blade»). Песня «Герои» от Дэвида Боуи. Песня «Сан-Хасинто» от Питера Гэбриэла. Но я забываю много очень красивых.
M: У вас есть любимая классическая американская песня?
BD: Не совсем так, все мои любимые американские музыканты происходят из американского джаза и блэк-соула: Колтрейн, Арчи Шепп, Майлз Дэвис.Есть замечательный американский белый джазмен Билл Эванс. Его пластинка «You Must Believe in Spring» для меня шедевр.
M: Вы когда-нибудь слушали музыку во время работы? Если да, то какую музыку?
BD: Я всегда слушаю музыку. Музыка всегда вдохновляет меня как парфюмера, художника, писателя и фотографа. Это вечный источник энергии.
M: Как вы стали сотрудничать с Eau d‘Italie?
BD: Я познакомился с Мариной Серсале и Себастьяном Альваресом в рамках первого проекта «Eau d’Italie» благодаря их первоначальному консультанту, Кристиану Астугевьей, очень интересному человеку, с которым я работал во время моего пребывания в компании. Créations Aromatiques.Наш первый контакт был таким откровением, что мы никогда не забывали друг друга. Теперь они двое моих лучших друзей.
M: Каково работать с Себастьяном и Мариной?
B: Мне очень приятно иметь возможность работать с ними. Они дают максимум свободы, но при этом действительно знают, чего не хотят. Так что работа идет легко и без двусмысленности. Вместе у нас появляется все больше и больше сходств. Это больше не отношения между заказчиком и поставщиком.Это что-то другое.
M: Какой аромат Eau d’Italie вам больше всего нравится?
BD: Все еще первый, Eau d’Italie , хотя я уверен, что он менее очевиден из-за его кажущейся легкости; Я уверен, что никто, кроме создателей, не осознал истинную глубину этого аккорда — землисто-резкого, который напрямую вдохновил на успех других крупных брендов.
M: Теперь вы работаете в The Different Company.Как это было для вас до сих пор? Можете ли вы рассказать о каких-либо новых ароматах, над которыми вы работаете?
BD: Работа для другой компании — это совсем другая история. Подход — это совершенно другой способ работы, но такой же интересный, как и работа, которую я делаю для Eau d’Italie; Я бы хотел сказать, что проблема не та. Я сделал для этой марки два разных звука. Я работаю над другой историей, связанной с красивой легендой, своего рода сказкой … историей, которой нужно следовать.
M: Вы чувствуете, что движетесь в новом направлении с точки зрения создания ароматов?
BD: Да, я хочу это сделать.Это моя главная задача и цель. Я действительно боюсь всегда делать одно и то же, и моя главная боль — это оказаться в ловушке повторения самого себя.
M: Есть ли какие-то новые или использованные ранее ноты, которые вы хотите изучить в будущих ароматах?
BD: Конечно! У меня уже есть много идей, проработанных в различных согласованиях, которые я должен улучшить и предложить своим клиентам. Это моя «корзина идей» на будущее. И я все еще хочу работать по-разному одновременно: очень концептуально и абстрактно, играя словами, идеями и соответствиями (даже если я сказал, что хочу избегать соответствий).Здесь моя работа — «играть» в смехотворной манере. Другой способ — следовать очень конкретной обонятельной идее.
M: Вы создаете свои смеси и ароматы, руководствуясь творческим, духовным подходом или интеллектуально-научным подходом?
BD: Оба. Я говорю о духовном пути во втором вопросе. Очень практичный и рациональный подход исходит из моей прошлой эмпирической работы над ароматами и ароматизаторами. Мой собственный опыт и работа над множеством испытаний, которые я делал раньше, позволяют мне очень рационально контролировать согласованности, над которыми я работаю, даже если я пытаюсь позволить риску проявиться.Для меня опасность и время — два более важных параметра, с которыми мне приходится работать, потому что они всегда дают лучшие ключи к заключению и достижению прекрасного согласия. И эта работа над собой — очень духовный способ достичь небес.
Примечание редактора: Особая благодарность БЕРТРАНУ ДЮШАФУРУ, Марине и Себастьяну Альваресам из Eau d ‘Italie и Lafco NY.
Фотографии Бертрана Дюшофура, предоставленные редактору Бертраном Дюшофуром.
Все остальные фотографии предоставлены редактором.
«What Inspires Me» с Ноэ Дюшофур-Лоранс
После того, как вырос в Бретани и обучился скульптуре из металла, а затем продолжил свое профессиональное обучение в Париже, дизайнер Ноэ Дюшофур-Лоранс сейчас идет своим путем в Португалии, одновременно управляя студией в Париже.Он начал свою карьеру в качестве дизайнера в 2000 году и быстро добился блестящего успеха благодаря своим выдающимся достижениям, таким как дизайн ресторана Sketch в Лондоне. В 2018 году он переехал в Лиссабон, чтобы открыть свою галерею Made initu и исследовать богатство «места, отмеченного сильной индивидуальностью».
Par Excellence имела возможность взять интервью у этого известного дизайнера. Ноэ рассказывает нам о причинах, побудивших его переехать из французской столицы, дает нам свое видение португальского мастерства и позволяет нам открыть для себя некоторые части его новой коллекции.
Ноэ, до поступления в Парижскую школу декоративного искусства вы учились на скульптора по металлу. Что вам принесло это начальное обучение? Не могли бы вы рассказать нам больше о своем пути, своей карьере?
Мой творческий процесс часто основан на работе руками. Иногда вдохновение материализуется, когда я непосредственно отдаюсь работе над моделью.
На мой взгляд, вы занимаетесь одним и тем же процессом, когда рисуете или рисуете. Я понимаю это как кустарный труд; Для меня это идея работы с инструментом для творчества.
По сравнению с профилем промышленного дизайна, мне кажется, что взгляд визуального художника освобождает творческий процесс; в том смысле, что я подхожу к проектам абстрактно или, наоборот, очень инстинктивно, напрямую через материал.
Эта ручная работа также распространяется на процесс проектирования; Я принимаю множество решений на основе прототипов или разделов с моими командами и партнерами.
Из моего обучения скульптуре мне нравится иметь контакт с материалом и текстурами, постоянно задаваться вопросом о том, как построить и создать каждую вещь.
Я люблю ходить в мастерские, общаться с мастерами. По сравнению с другими дизайнерами, я, пожалуй, менее опасаюсь прибегать к ручному труду. Я без колебаний углубляюсь в производственные технологии, задаю вопросы, чтобы получить быстрые ответы. Благодаря этой прямой связи мы в некотором роде стираем границы между концепцией и реализацией.
С 2018 года вы живете в Лиссабоне и делите свое время над проектами между Францией и Португалией, почему этот отъезд? Ваш переезд в Португалию знаменует собой новый период в вашей карьере?
Действительно, я переехал в Лиссабон летом 2018 года.Выбрать новую страну — значит выйти из зоны комфорта, по-другому смотреть и воспринимать вещи. Я вырос в Бретани. Итак, пока я жил в Париже, я искал место, где можно дышать и видеть горизонт. Это было время в моей жизни, когда мне действительно нужно было пространство и место с сильной индивидуальностью. Эти элементы необходимы и вдохновляют меня в работе. В Португалии такую возможность предоставляют отношения океан / суша.
Я много работал в своей жизни, разделяя время с ремесленниками. Я также нахожу увлекательной отрасль, весь процесс, связанный с ноу-хау.Я хотел найти место, где дизайн был бы неотъемлемой частью экономической деятельности. Португалия — это страна, которая находится в движении, находится в переходном состоянии, уходит корнями в наследие, но в настоящее время находится в движении, и эта динамика является одним из ее достоинств. Мне кажется, это одна из немногих стран, которая всегда возвращается к своим корням. Некоторые традиции все еще присутствуют. Страна по-прежнему привязана к определенной форме «простоты», которая, на мой взгляд, очень важна.
«Выбор Португалии означает новый подход — физически приблизиться к работе ремесленников, к их мастерским.»- Ноэ Дюшофур-Лавранс
Приятно быть незнакомцем в новой стране, это дает вам энергию и импульс. Это чувство позволило моему проекту воплотиться в жизнь, наполнить его прекрасными моментами волнения и исследования, как начало любовной истории. В Португалии я открыл «лабораторию» дизайна под названием MADE IN SITU. Параллельно продолжаю работать в парижской студии . Он все больше и больше посвящен высококачественной и коллекционной дизайнерской мебели. Мы разрабатываем индивидуальные изделия для международных частных клиентов и готовим выпуск коллекции мебели на следующий год.Мы продолжаем плодотворное сотрудничество с такими крупными международными игроками, как Bernhardt Design, Saint Louis, Revol, La Manufacture и Ligne Roset. Все дело в людях и исключительных встречах, с которыми я сталкиваюсь на своем пути.
Галерея «Сделано на месте» в ЛиссабонеНа протяжении своей жизни вы жили в Бретани, в Париже, а теперь и в Португалии. Мы понимаем, что природа и путешествия — отличный источник вдохновения. Как это вдохновение отражается в вашем дизайне и выборе материалов?
У меня остались теплые воспоминания о детстве, проведенном вдали от города, на берегу моря, которые я регулярно использую в своих проектах.
Не подражая ей, я вдохновляюсь природой, ее универсальностью, таинствами, которые она содержит, и тем очарованием, которое она приносит. Гибкая линия подлокотника, организация пространства, мягкость сиденья, разветвленность конструкции — все это элементы, которые позволяют мне выразить эту органическую и чувствительную связь между телом и окружающей средой.
Есть ли другой подход к мастерству во Франции и Португалии?
Когда я начал изучать ноу-хау в Португалии, я пришел к ужасному выводу: во Франции мастерство ценится выше, чем в Португалии, где оно страдает от жестокого и несправедливого отсутствия признания.В течение многих лет это считалось меньшим искусством. Самым непосредственным следствием этого стало то, что немногие молодые люди захотели взять на себя мастерские, и в последние десятилетия опыт исчез, когда мастера ушли из своих предприятий. Но сейчас все меняется очень быстро, и это очень хорошо.
В нашем масштабе, с коллекциями MADE IN SITU, мы участвуем в выделении определенных профессий, народных материалов и людей. Мы довольно далеки от совершенства во французском стиле, но мы налаживаем прямые отношения с людьми, с материалом и пытаемся через отрывки рассказывать истории, укорененные в их наследии.
Создание коллекции BARRO NEGRO
В 2020 году вы открыли галерею в Лиссабоне под названием Made In situ. Вы можете рассказать нам об этом замечательном проекте? С какими мастерами вы сотрудничаете в этом проекте?
После первого года в Португалии я инициировал проект MADE IN SITU. Речь идет об изучении Португалии с помощью ремесел, встреч с людьми и использования местных материалов. В сентябре прошлого года MADE IN SITU представила свою первую коллекцию в нашей лиссабонской галерее: BARRO NEGRO.Мы создали иммерсивную инсталляцию со звуком и пленку, чтобы увеличить серию объектов из черной керамики. Это было очень трогательно, потому что это был личный проект, который я носил с собой в течение долгого времени и, наконец, увидел свет. Коллекции являются результатом наших исследований и длительного сотрудничества с португальскими мастерами. Сейчас мы готовим к выпуску нашу вторую коллекцию BURNT CORK, серию скульптурной мебели, вырезанной из пробковых блоков, которая будет представлена 20 мая в Лиссабоне.
MADE IN SITU ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТСЯ СОКРОВИЩАМИ ТЕРРИТОРИИ, ЕЕ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ И ЕЕ СИСТЕМНЫМИ СВЯЗЯМИ С ПРИРОДНОЙ ВЫЯВЛЕНИЕ ЦИКЛА СЕЗОНОВ, КАЖДОГО СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИЕЙ.
BARRO NEGRO, первая коллекция галереи Made in situ
Вы придаете большое значение мастерству, как вы взаимодействуете с мастерами и в какой степени интегрируете их в свой творческий процесс? Является ли отправной точкой материал, техника, встреча, рисунок?
Со временем я понял, что идеальный проект на самом деле довольно прост на бумаге.Это проект, в котором все главные герои говорят в один голос. Клиент, который доверяет вам, партнеры, которые вас понимают, и дизайн, соответствующий контексту… Из этого уравнения рождаются честные и часто очевидные проекты.
Я подхожу к созданию через его контекст, ни один проект не должен отделяться от него. Именно этот контекст питает мое вдохновение. Итак, для мастеров-партнеров встреча является отправной точкой. Мне нравится, когда первые обмены проходят плавно, когда мастера учат меня чему-то, когда они готовы выйти за рамки своих привычек, исследовать новые методы, предложить новые решения на службе дизайна.
Вы сотрудничали с несколькими мастерами из коллектива Par Excellence, Ozone, Manufacture de Tapis de Bourgogne, Jouffre и Ateliers Saint-Jacques.
Какое общее качество вы цените в этих ремесленниках? Не могли бы вы рассказать нам больше о вашем сотрудничестве с каждым из них?
Мы действительно можем определить общие черты между профессионалами коллектива PAR EXCELLENCE, с которыми мне довелось поработать.
Очевидно, что стандарты очень высоки, и это партнеры, способные к твердой работе.
«Общаясь с нашими собеседниками, мы чувствуем, что каждый полон той же страсти к своей работе. В повседневных отношениях все они являются экспертами, стремящимися узнавать новое, демонстрируют стремление к прогрессу и способность преодолевать препятствия на каждом этапе разработки или производства изделий ».
Специально за последние 3 года мы вместе с коллективом работали над множеством проектов. Всех почтить невозможно!
Первый пример, который приходит на ум, касается Ateliers Saint-Jacques и их работы над исключительным столом, чрезвычайно скульптурным, если не сказать очень сложным, который мы поставили за границу в 2020 году.С одной стороны, я был чувствителен к их аппетиту к диалогу по дизайну с самых первых обменов. Это было похоже на топливо. Мы также высоко оценили то, как мастерские по дереву и камню сотрудничали на протяжении всего проекта; их большие технические знания, а также их открытость или, возможно, их скромность, они знают, как подвергать сомнению свои знания и предлагать индивидуальные решения. С другой стороны, я хочу подчеркнуть приверженность и личное участие команд: они действительно сделали все, чтобы завершить производство в срок, всегда с большим профессионализмом, и они проявили большую ловкость, когда дело дошло до установки офиса на месте в записи. время.Отличная работа!
Я также хотел бы упомянуть о прошлом сотрудничестве с командами Ateliers Jouffre над индивидуальным пакетом сидений в 2019-2020 годах. Вместе с моей командой мы извлекли пользу из их опыта в руководстве и мониторинге проекта от начала до конца . Он был сфокусирован и опережал время; , предоставленная работа была очень тщательной на каждом этапе работы над деталями, в то время как сроки были очень жесткими. Это исключительное чувство обслуживания было очень обнадеживающим для нас и клиентов. Это улучшило техническую работу по разработке и изготовлению идеальной мебели.Форма элегантности, соответствующая типу проекта и клиенту, которого мы сопровождаем.
Узнайте о текущих и предстоящих проектах Ноэ Дюшофур-Лоранс:
- Образовательное направление Fondation d’Entreprise Hermès, 5-го выпуска Académie des savoir-faire, винтаж 2021 года, посвященного стеклу и хрусталю
- 20 мая 2021 года: запуск коллекции Burnt Cork, Галерея Made In situ, Лиссабон
- Май 2021: Выпуск мебели для La Manufacture (кресло, журнальный столик)
- Лето 2021: Создание стеклянных журнальных столиков с галереей InGalleria, Punta Conterie, Венеция
- Совместная работа над коллекцией бронзовых изделий с Maison Intègre
- Развитие издательства Noé Duchaufour-Lawrance Editions, которое будет запущено в первой половине 2022 года
Следуйте за Ноэ Дюшофур-Лоранс на @noeduchaufourlawrance.Для получения любой информации о его дизайне, обращайтесь по адресу [email protected]
Дональд Спаркс отмечен Европейским союзом геонаук
Статья Джой Дрохан, Eco-Write, LLC Фотоиллюстрация Джеффри Чейза. 16 марта 2021 г.
Дональд Спаркс из Университета Делавэра, заведующий кафедрой наук о растениях и почвах Unidel S. Hallock du Pont и директор Института окружающей среды Делавэра (DENIN), получил медаль Филиппа Дюшофура 2021 года, врученную Европейским союзом наук о Земле.
Отдел почвенных систем EGU учредил награду за «выдающийся вклад в почвоведение в самом широком смысле».
Sparks уже более 30 лет является мировым лидером в области химии почв для окружающей среды. В номинации цитируется «новаторское исследование почвенных процессов, влияющих на уровень доступного для растений калия в почвах», и говорится: «Он был пионером в применении химической кинетики к почвам и почвенным минералам, включая разработку широко используемых методов.В номинации также цитировались «основополагающие статьи Спаркса о динамике углерода в почве» и говорилось, что «Спаркс изменил наше понимание и наш подход к изучению почв, предоставив наследие инноваций и достижений».
В своем письме в поддержку кандидатуры Спаркса Скотт Фендорф, семейный профессор Хаффингтонов с факультета наук о Земле Стэнфордского университета, сказал: «Я был поражен его способностью руководить первоклассной исследовательской программой, возглавлять кафедру в течение 20 лет. , управлять исследовательским центром, руководить институтом, быть выдающимся лидером во многих профессиональных сообществах, но при этом быть превосходным наставником для своих студентов и докторов наук.”
Балвант Сингх, профессор химии почв Сиднейского университета, Австралия, поддержал номинацию, отметив, что «профессор Спаркс — один из самых влиятельных почвоведов в мире, проводящий новые фундаментальные и прикладные исследования в своей дисциплине».
Sparks — лишь второй американец, выигравший медаль Дюшофура с момента ее первого вручения в 2005 году.
Мэтью Сибеккер, доцент прикладной химии почв в окружающей среде Техасского технологического университета, также написал в поддержку номинации Спаркса.«Дон — отличный выбор для этой награды, потому что на протяжении всей своей карьеры он занимался дальновидной наукой. Его работа о скорости и реакции загрязнителей тяжелыми металлами в почвах коренным образом изменила то, как мы обучаем, исследуем и понимаем их судьбу в окружающей среде ».
Спаркс — автор трех книг по химии почвы и редактор 132 книг, в том числе 120 томов «Достижения в агрономии». Он является автором или соавтором более 290 рецензируемых публикаций и 62 глав в книгах.Он получил почти 100 миллионов долларов в виде грантов на исследования.
Он получил множество других наград и наград. Среди них он является членом пяти профессиональных обществ и лауреатом премий Фрэнсиса Элисона и докторантов за консультирование и наставничество, премии Американского общества почвоведения за исследования в области почвоведения, медали Американского химического общества по геохимии, медали Либиха. Международного союза почвоведения и награды «Пионер в области науки о глине» Общества глиняных минералов.
Спаркс служил более широкому научному сообществу в качестве президента Общества почвоведения Америки и Международного союза почвоведов. Он также возглавлял постоянный комитет Национальной академии наук США по почвоведению.
Спаркс руководил более чем 60 магистрами и докторантами, обучал более 30 докторантов и принимал в своей лаборатории 36 международных исследователей.
Помимо публикаций и грантов, наследие Спаркса — это студенты и люди, которым он помогал и обучал.Многие из его бывших аспирантов и докторов наук также стали независимыми учеными-преподавателями.
Зибекер, который завершил докторское и постдокторское исследование в Sparks, сказал: «Я думаю, что важная причина, которая способствовала устойчивому успеху Дона, заключается в том, что он очень добрый, щедрый и понимающий человек. Способность Дона сопереживать студентам дает им пространство и время для более глубокого и критического размышления о своих исследованиях, что, в конечном итоге, позволяет студентам значительно развиваться.Эти качества делают его отличным наставником и эффективным сотрудником ».
Медаль Дюшофура будет вручена на виртуальном ежегодном собрании EGU в апреле, где Спаркс прочтет лекцию.
EGU — главный геолого-геологический союз Европы. Он «посвящен стремлению к совершенству в науках о Земле, планетах и космосе на благо человечества во всем мире».
| & nbsp | & nbsp |
|
| 905 905 905 905 Источник книги по искусству и культуре в мире искусства | & nbsp | & nbsp | NEW YORK ЛОС-АНДЖЕЛЕС ООО «АРТБУК» Авторские права на все содержимое сайта C 2000-2017 принадлежат Distributed Art Publishers, Inc. и соответствующим издателям, авторам, художникам. Для получения разрешения на воспроизведение обращайтесь к правообладателям. D.A.P. Каталог | & nbsp | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bertrand Duchauf | Путешествие Ольфактории
By Tara Neela Vermeire Творения преломляют различные аспекты Индии через призму французской парфюмерии. Результатом является качественная коллекция ярких и вызывающих воспоминания ароматов, которые одинаково изысканы и сложны.Вдохновение для последнего творения Нилы (выпущено… Читать далее →
Опубликовано в: Тара, Цветочные, Обзоры ароматов, Творения Neela Vermeire, Тубероза | Tagged Bertrand Duchaufour, цветочные, аромат, Neela Vermeire, парфюм, обзор, тубероза |By Sandra Bertrand Duchaufour — один из моих любимых парфюмеров всех времен. Каждый раз, когда выпускается новый аромат, созданный им, я карабкаюсь к компьютеру и заказываю образец как можно быстрее.Фактически, когда я… Читать далее →
By Tara Я впервые познакомился с Rose Cut на мероприятии «Возвращение роз» для любителей парфюмерии в Лондоне. В тот вечер мы попробовали очень много ароматов роз, так что, должно быть, на меня произвело впечатление, что я попросил образец. Думаю… Читать далее →
Тара Бертран Дюшофур — один из самых известных и плодовитых парфюмеров в мире. Кто может лучше подвести это руководство к своей работе, чем специалист по парфюмерии Ник Гилберт.Он не только прекрасно знает творчество Дюшофура… Читать далее →
By Tara Skin on Skin — аромат из коллекции Explosions d’Emotions от L’Artisan Parfumeur, который понравился мне больше всего. Мне понравилось название и некоторые из следующих нот: ирис, замша, бархатная кожа, шафран, виски, лаванда,… Читать далее →
By Tara Основанный в 1870 году, Penhaligon’s — это типично английский парфюмерный дом.Мне нравится их остроумный, эксцентричный английский стиль, и они сделали несколько интересных решений в отношении своих духов за последние несколько лет. Замечательно, им это удалось… Читать далее →
Опубликовано в: Тара, Цветочный, Фужерный, Обзоры ароматов, Ирис, Penhaligon’s, Пряный, Ветивер, Древесные ноты | Tagged Bertrand Duchaufour, Fragrance, India, Iris, Penhaligon, Penhaligons, Perfume, Review, Sartorial, Vaara. |By Tara После самого дождливого лета за всю историю наблюдений в 2012 году мы сейчас находимся в эпицентре сильной жары здесь, в Великобритании.В день мероприятия температура воздуха поднималась выше 30 градусов в течение пяти дней подряд. Что лучше… Читать далее →
Опубликовано в: Тара, Шипр, Цитрус, Одеколон, Итальянская вода, Цветочный, Фруктовый, Интервью, L’Artisan Parfumeur, Lush Gorilla Perfumes, Maison Francis Kurkdjian, Nasomatto, Neela Vermeire Creations, Union Perfumes | Tagged Bertrand Duchaufour, Candy Perfume Boy, Eau d’Italie, Francis Kurkdjian, L’Artisan Parfumeur, Lila das Gupta, Лондон, Lush Gorilla Perfumes, Nasomatto, Neela Vermeire, Perfume, Perfume Lovers London, Union, Yves Saint Laurent. |Нила Вермейр — невероятно теплый и любящий человек, с которым мне посчастливилось лично встретиться в Вене.Она также является создателем, пожалуй, лучшего нишевого проекта в новейшей истории. Ее линия — это страсть, качество,… Читать далее →
Опубликовано в интервью, Neela Vermeire Creations | Tagged Bertrand Duchaufour, Dalai Lama, Fragrance, India, Interview, Mother Teresa, Neela Vermeire, Neela Vermeire Creations, Paris, Perfume.