Id журнал: ID.Interior Design Magazine — Home

Содержание

Что такое ID телевизора LG, как найти — журнал LG MAGAZINE Россия

ID телевизора LG, он же идентификационный номер, который присваивается каждому телевизору – уникальное буквенно-цифровое сочетание, в символах которого зашифрована информация о характеристиках модели. 

Для удобства владельцев телевизоров LG данные располагаются сразу в нескольких местах, так что найти их обычно не представляет сложности. Рассмотрим подробнее все способы. 

Как найти ID телевизора LG: пошаговая инструкция

  1. Если вы только что приобрели телевизор или храните коробку от него, то узнать  ID можно на самой коробке.
  2. Второй простой способ узнать ID вашего телевизора LG – посмотреть на самом устройстве. Производители разместили наклейку с этой информацией на задней панели. В том случае, если по каким-то причинам сделать это не представляется возможным (к примеру, телевизор плотно прикручен к стене, или наклейка с данными была сорвана), можно воспользоваться альтернативными способами. 
  3. Найти ID телевизора LG можно в гарантийном талоне. Этот важный документ должен идти в комплекте с прочими бумагами к устройству: руководству пользователя и техническим паспортом. 
  4. В том случае, если посмотреть ID в гарантийном талоне нет возможности (например, гарантийный талон утерян), воспользуйтесь третьим способом. 
  5. Информация об ID заложена в памяти телевизора. Найти его можно, открыв настройки. Для этого при помощи пульта дистанционного управления войдите в «Настройки» и выберите раздел «ПО». 

Также вы сами можете установить ID телевизора самостоятельно. Сделать это можно также в «Настройках» телевизора. 

  • При помощи пульта дистанционного управления выберите «Опции». 
  • Выберите пункт «Установить ID». 
  • Нажмите «Установить ID», чтобы выбрать желаемый идентификационный номер телевизора. 
  • Номер в пункте «Установить ID» можно выбрать от 1 до 99. Сделать это можно при помощи цифровых кнопок на вашем пульте дистанционного управления.

Журнал event ID 4107 или ID 11 — Windows Server

  • Статья
  • Чтение занимает 2 мин
Были ли сведения на этой странице полезными?

Оцените свои впечатления

Да Нет

Хотите оставить дополнительный отзыв?

Отзывы будут отправляться в корпорацию Майкрософт. Нажав кнопку «Отправить», вы разрешаете использовать свой отзыв для улучшения продуктов и служб Майкрософт. Политика конфиденциальности.

Отправить

В этой статье

В этой статье предусмотрены действия по решению события 4107 и события 11, которые вошли в журнал приложения.

Применяется к:   Windows Server 2012 R2, Windows 2008 R2 Пакет обновления 1, Windows 7 Пакет обновления 1
Исходный номер КБ:   2328240

Симптомы

В журнале приложения регистрируются следующие сообщения об ошибках:

Log Name: Application  
Source: Microsoft-Windows-CAPI2  
Date: DateTime  
Event ID: 4107  
Task Category: None  
Level: Error  
Keywords: Classic  
User: N/A  
Computer: ComputerName  
Description:  
Failed extract of third-party root list from auto update cab at: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> with error: A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file.
Log Name: Application  
Source: Microsoft-Windows-CAPI2  
Date: DateTime  
Event ID: 11  
Task Category: None  
Level: Error  
Keywords: Classic  
User: N/A  
Computer: ComputerName  
Description:  
Failed extract of third-party root list from auto update cab at: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> with error: A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file.

Причина

Эта ошибка возникает из-за истечения срока действия Publisher сертификата Microsoft Certificate Trust List. Копия CTL с истекшим сертификатом подписи существует в папке CryptnetUrlCache.

Решение

Чтобы устранить проблему, выполните следующие действия:

  1. Откройте окно командной строки. Выберите Начните, выберите все программы, выберите аксессуары, а затем выберите командную подсказку.

  2. В командной строке введите следующую команду, а затем нажмите клавишу ВВОД:

    certutil -urlcache * delete
    

    Примечание

    Команда certutil должна запускаться для каждого пользователя на рабочей станции. Каждый пользователь должен войти и следовать шагам 1 и 2 выше.

  3. Если истек сертификат кэшировали в одном из локальных системных профилей, необходимо удалить содержимое некоторых каталогов с помощью Windows Explorer. Для этого выполните следующие действия:

    1. Откройте проводник. Выберите Начните, выберите все программы, выберите аксессуары, а затем выберите Windows Explorer.

      Примечание

      Необходимо включить скрытые папки для просмотра каталогов, содержимое которых необходимо удалить. Чтобы включить скрытые файлы и папки, выполните следующие действия:

      1. Выберите Упорядока, а затем выберите папку и параметры поиска.
      2. Выберите вкладку Просмотр.
      3. Выберите папку Показать скрытые файлы и папки.
      4. Очистить расширения Hide для известного окна типов файлов.
      5. Очистить папку Hide protected operating system files check box.
      6. Выберите Да, чтобы отклонять предупреждение, а затем выберите ОК, чтобы применить изменения и закрыть диалоговое окно.
    2. Удалите содержимое каталогов, перечисленных здесь. (%windir% — это Windows каталога.)

      Примечание

      Вы можете получить сообщение о том, что у вас нет разрешения на доступ к папке. Если вы получили это сообщение, выберите

      Продолжить.

      LocalService:
      %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
      %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

      NetworkService:
      %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
      %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

      LocalSystem:
      %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
      %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Дополнительная информация

Event ID 4107 также может быть в журнале с данными является недействительной ошибкой, а не следующей ошибкой:

Необходимый сертификат не находится в пределах срока действия при проверке на текущих системных часах или времени в подписаном файле.

Эта ошибка Data является недействительной, указывает на то, что объект, возвращенный из сети, не был допустимым файлом кабины. Поэтому Windows не удалось правильно его разсмеять. Случаи такой ошибки могут возникать, когда попытка сетевого ибора для файла кабины не проходит через прокси. Если прокси-сервер возвращает некоторые данные или сообщение вместо стандартного кода ошибки HTTP, Windows будет пытаться разбор сообщения, полученного от прокси, ожидая, что это будет кабина. Эта ситуация не удастся с данными является недействительной ошибкой.

Чтобы устранить эту ошибку, необходимо удалить недействительный вход в кэш путем очистки кэша после действий в разделе Разрешение.

Подборка. 10 обложек i-D Magazine | рубрика Fashion

i-D – британский журнал, посвященный уличной культуре, моде, искусству и музыке. Он был основан в 1980 Тэрри Джонсом, бывшим арт-директором британского Vogue.

Название было выбрано случайно, методом проб и ошибок. Наверное, всё с приставкой «ай» обречено на успех. Оно же стало и логотипом в виде подмигивающего смайла. Потом Тэрри решил снимать для обложки людей, подмигивающих или просто с одним закрытым глазом.

Такой же оптимистичный и нестандартный подход отличает все съемки i-D, делая его одним из самых узнаваемых и уважаемых модных  изданий.  i-D не снимают просто красивых моделей, а всегда выбирают интересных и чем-то выдающихся персонажей. И часто первыми находят этих самых персонажей в самом центре Лондона, где и располагается редакция i-D. Поэтому от него так и веет лондоским духом, его уличной культурой и модой.

Как известно, каждый номер журнала посвящен специально придуманной теме: веселью, любви к жизни, суперзвездам, лучшему, мечтам, патриотизму или независимости.

Cогласно официальной версии, в России журнал не продается, но его можно найти в специальных магазинах с европейскими изданиями. Массовым его не назовешь и, можно сказать, доступ к нему ограничен. Наверное, именно так и задумывал Тэрри еще в 80е. Да и вряд ли он бы нашел большую аудиторию в России, ведь у нас есть Гламур с тиражом 700 тысяч экземпляров! Поэтому ценителям остается только отыскивать его самим или довольствоваться версией сайта. А  вот, что сказано самим i-D в разделе «About»:

 i-D создал свою репутацию, являясь постоянным источником для  вдохновения фешн-культуры. Началось все в 1980м, когда он появился как журнал, посвященный уличной культуре и стилю панк-эры Лондона 80х. Следуя принципу создавать новое, а не подражать, журнал быстро заработал авторитет  в авангарде мировой моды. Постояно совершенствуясь, i-D продолжает поощрять творчество, благодаря чему уже более 30ти лет у редакции получается удивлять и вдохновлять почитателей журнала. Подмигивание и улыбка на обложке — символ и неотъемлемая часть самобытности журнала. Более 300 представителей модной элиты, среди которых: Мадонна, Кейт Мосс, Наоми Кемпбел и Том Форд — уже дерзко подмигнули вам с обложки i-D.

i-D находит новых людей в мире моды, музыки, искусства, кино и любой творческой области, и гордиться тем, что первым открыл таланты многих творческих личностей, таких как: Вольфганг Тильманс, Ник Найт, Дилан Джонс и Юрген Теллер.  Среди тех, кто впервые появился  и начал карьеру в i-D — Мадонна, Джон Гальяно, Александр Маккуин, Канье Уэст, Хельмут Ланг, Раф Симонс, Скарлетт Йоханссон и  Рик Оуэнс.

И это далеко не полный список тех, без кого сложно представить совеременную фешн-культуру. Поэтому почаще заходите на сайт журнала и вдохновляйтесь.  А пока, мы выбрали для Вас 10 прекрасных обложек.

для увеличения – нажмите на изображение

Журнал i-D “A wink and a smile since 1980” — Look At Me

i-D – британский журнал, посвященный моде, музыке, искусству и культуре молодежи. i-D был основан проектировщиком и прежним художественным руководителем Vogue Тэрри Джонсом в 1980 году. Что интересно, первый номер этого журнала был издан в форме вручную сшитого журнала с текстом, напечатанным на пишущей машинке. За двадцать с лишним лет i-D развился в довольно популярный иллюстрированный журнал, но уличный стиль и дух современного поколения до сих пор радует своих читателей.

Агнесс Дейн, май 2008

Начиная с 80х годов для i-D работают такие знаменитые фотографы, как Терри Ричардсон, Ник Найт и Эллен фон Унверт. В конце 2004 года журнал спраздновал выход своего 250го номера, а в 2005 – свое двадцатипятилетие. Необходимо отметить, что на обложках этого культового журнала побывали такие знаменитости, как Мадонна, Кейт Мосс, Гвен Стефани и Бьорк. Также регулярно проводится выставка данного журнала под названием «SMILE i-D», которая начала существовать в апреле 2001 года и впервые проводилась в Лондоне. Главным спонсором первой выставки стал Джорджио Армани. В течение года выставка путешествовала по миру: Милан (бутик Армани), Париж (театр Espace Gardin) и Нью-Йорк (The Art Directors Club). С тех пор выставка начала свое путешествие по миру, обогащаясь и расширяясь с каждым новым местом пребывания.

Кейт Мосс (ноябрь 2007) и Саша Пивоварова (июль 2008) для журнала i-D

В 2007 году выставка добралась и до Москвы. Московская выставка проходила при поддержке компании Chic Blesk Krasota и Кати Гомиашвили. Эта выставка объединила более 70 снимков со страниц i-D: фотографии людей, одетых на свой вкус, ставших визитной карточкой журнала, работы современных фотографов, а также запечатленные российские деятели современного искусства – Данила Поляков, актеры Артем Ткаченко, Ровшана Куркова, стилист Галина Смирнская, а также дизайнер и художник Константин Гайдай, портреты которых были сделаны Мэттом Джонсоном.

Логотип журнала – подмигивающий смайл – всегда можно увидеть на обложке каждого нового номера. С 80х годов это главная тенденция журнала – модель или знаменитость на обложке, чей правый глаз обязательно закрыт.

Старый молодой i-D — STYLEINSIDER

Сгусток авангардности Лондона и его моды – журнал i-D– масштабно отмечает свое 35-ти летие, создав целых 18 обложек с 18-тью культовыми и молодыми моделями. Без духа юности не обойтись, ведь издание выпускается в качестве источника, сообщающего и рассуждающего о стиле, искусстве и культуре, молодежной и нестандартной.

Начиналось всё в 1980 году. В Лондоне зарождалась панк-культура, внешне агрессивная, но по сути своей не опасная, и по этому вполне мирно ужившаяся в королевской стране.

Главный редактор-основатель Терри Джонс образовал журнал после своей работы в качестве дизайнера и креативного директора в британского Vogue и Vanity Fair, в попытке отобразить моду улиц и её нарастающее влияние на подиумы. В чём значительно предопределил будущее и опередил время.

Ключевым посылом издания становятся эксперименты, что отражается на всем от характера верстки до выбора лица на обложке. Документальный подход к моде – вот новое, о чем стал говорить журнал. Именно в i-D начинает развиваться культовый фотограф Юрген Теллер, работающий в моде на грани с откровенностью и документалистикой.

Название i-D, являющееся «смайлом» с подмигивающим глазом, которому вторят все, кто появляется на заглавной странице издания. Мог ли Терри заранее знать о том, что через каких-то 20 лет мы будет общаться месенджерах при помощи «эмодзи», минуя большое количество текста? А придуманный им формат street-style съёмки на белом фоне «в лоб» – то, что ныне повсеместно использует каждый блогер и простой пользователь сетей.

Внимание к улице и молодежным течениям оказались передовыми, ведь сейчас многочисленный улов трендхантеров попадает в тренд-бюро и формирует будущие направления для дизайнеров. Либо идеи из улицы попадают в модные дома напрямую, как делает уже давно тот же Лагерфельд и многие другие. В любом случае street-style крепко вошел в связи со всем модным миром, и представить этот самый мир без него представляется ущербным, и здесь во многом заслуга i-D. Журнал основательно смешивает документальную и модную фотографию, улавливает зарождающиеся настроения, которые из авангардного Лондона имеют возможность прорасти по всему миру.

Комментарии

Журнал «Современная Европа». Contemporary Europe

                                                                                     

                                                           

 Учредители журнала: Российская академия наук, Институт Европы РАН

Включен в Перечень ВАК РФ

Индексируется в РИНЦ (Russian Science Index)

Входит в Scopus и Emerging Sources Citation Index на платформе Web of Science

ISSN 0201-7083, Свидетельство о регистрации в Министерстве по делам печати РФ №77-1582 от 10 февраля 2000 года

Подписной индекс 79701. Каталог «Пресса России» — индекс 14492

Рейтинг журнала “Современная Европа” в РИНЦ (2018)

Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX 362
Тематика «Комплексное изучение отдельных стран и регионов» 3
Тематика “Политика. Политические науки” 10
Тематика “Экономика. Экономические науки” 59
Импакт-фактор 1,327  

 

 Шеф-редактор

Алексей Анатольевич Громыко

член-корреспондент РАН, профессор РАН, д.полит.н., директор Института Европы РАН, президент Ассоциации европейских исследований России (АЕВИС), член Бюро Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН.

Science Index AuthorID: 250282,
  Профиль автора в ORCID ID,
Профиль автора в ResearcherID,
Профиль автора в Scopus.

_____________________

Главный редактор

Роман Николаевич Лункин 

д.полит.н., заместитель директора Института Европы РАН,

руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

 Science Index AuthorID: 371428,
 Профиль автора в ORCID ID,
Профиль автора в ResearcherID,
Профиль автора в Scopus

_____________________

К сведению авторов

Стандарты оформления статей в журнале «Современная Европа» 

_____________________

Журнал общественно-политических исследований «Современная Европа» публикует материалы по экономике, социологии, политологии, международным отношениям, истории.

Журнал знакомит читателей с политикой, экономикой, социальными проблемами, культурой и религиозной жизнью европейских стран. У журнала широкий круг российских и зарубежных авторов: государственных и политических деятелей, видных ученых, дипломатов, военных экспертов, журналистов. Журнал публикует важнейшие международные документы современной Европы, результаты исследований в сфере экономической, социальной, политической и духовной жизни общества как в России, так и за рубежом; библиографические обзоры и рецензии, а также информацию о научных конференциях.

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не совпадать с мнением редколлегии журнала.
Адрес: 125993 Москва, ул.Моховая, 11-3, тел.: 8 (495) 692-20-65. E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

 

DOI: http://dx.doi.org/10.15211/soveurope

_____________________

CONTEMPORARY EUROPE-SOVREMENNAYA EVROPA

Международный двуязычный медицинский журнал MEDICUS


Международный рецензируемый научный 
медицинский журнал «
MEDICUS»

 

Учредителем и издателем международного рецензируемого медицинского журнала «MEDICUS» является издательство «Научное обозрение». Журнал «MEDICUS» – научное издание, посвященное актуальным проблемам медицины. На страницах журнала публикуются оригинальные исследования по всем направлениям теоретической и практической медицины на русском, английском, немецком и испанском языках, а также рецензии на монографии и обзоры прошедших конференций и съездов медицинских работников.
Журнал выходит в двух видах: печатном и электронном. Электронная версия журнала размещается на сайте в открытом доступе, что позволяет расширить объем научных контактов за счет свободного доступа к результатам исследований.


Принимаются статьи в международный
медицинский журнал 
«MEDICUS» (№ 1 (43), январь)

Прием материалов осуществляется до 1 января 2022 г.
Размещение электронной версии – вторая половина января 2022 г.
Рассылка печатных экземпляров – начало февраля 2022 г.


Издание осуществляет обязательное рецензирование всех поступающих в редакцию статей.

Миссия журнала – публикация результатов оригинальных научных исследований.

Цель журнала – содействие свободной дискуссии  и обмену опытом между российскими и зарубежными учеными, повышение качества освещения результатов их научно-исследовательской деятельности.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принципах российской научной периодики и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики для редактора журнала (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя журнала (Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по публикационной этике – Committee on Publication Ethics (COPE). В процессе издательской деятельности редколлегия журнала руководствуется международными правилами охраны авторского права, нормами действующего законодательства РФ, международными издательскими стандартами.
 

Научный журнал «MEDICUS» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций http://www.rsoc.ru/ (Свидетельство ПИ № ФС 77 – 59575, территория распространения – Российская Федерация, зарубежные страны) и в Международном центре ISSN с занесением в его реестр (ISSN 2409-563X).
 

Журнал индексируется в следующих базах данных:

ResearchBib, Япония
Ulrich’s Periodicals Directory, США
Index Copernicus International, Польша (ICV 2020: 81.49)
Международная, межправительственная, некоммерческая база данных CABI, Великобритания (www.cabi.org)

Журнал зарегистрирован в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
URL журнала https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53296

Представлен в электронном каталоге научно-технической литературы Всероссийского института научной и технической информации Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) (http://catalog.viniti.ru/)


Периодичность журнала – 1 раз в два месяца (6 номеров в год).

 

Город издания журнала: Волгоград
Учредитель и издатель: Издательство «Научное обозрение»

Адрес редакции: Россия, Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г», оф. 312

Телефон: 8(962) 7600-119

E-mail: [email protected]
Главный редактор: Теслина Ольга Владимировна

Материалы для публикации в журнале (вместе с заявкой) следует направлять по электронной почте ответственному редактору: 

Фотографирование самых больших поклонников Арки по всему миру

Еще раз доказав, что она одна из самых плодовитых и дальновидных музыкантов нашего поколения, на прошлой неделе Арка выпустила четыре альбома. Все они являются частью ее вселенной KICK, они следуют за номинированным на GRAMMY KiCk i 2020 года с его убийственным синглом «Nonbinary» и элементами от Björk, Shygirl, SOPHIE и Rosalia. Это рекорд, который изменил все для Арки, катапультировав ее из альтернативного царства в основное сознание — место ремиксов Леди Гаги, кампаний Loewe и озвучивания эпизодов Euphoria .

Новые альбомы — KICK ii, KicK iii, kick iiii и сюрприз kiCK iiiii — являются «экспериментальным электронным оперным циклом», как сказала нам Арка при выпуске первого KICK. «Я считаю, что каждая часть представляет собой другую сторону меня», — объяснила она. «Я не могу сказать, что могу вместить все свои массы в один альбом, но я могу открыть эпоху и позволить им делать свое дело, не контролируя ее. Вам не нужно застревать между инь и янь. Я ускоряю темп на одном альбоме, затем замедляю его для следующего — это как карта мира, и я просто строю ее.Есть мифология, есть персонажи, есть сеттинги. А есть Электра Рекс ».

И действительно, KICKS — это не «продолжение» друг друга, а развитие одного и того же мира, каждое из которых имеет свою музыкальную и эмоциональную тему. Они переходят от антиутопического клубного звука к искаженному звуковому дизайну и переходят в пространство колыбельных, фортепианных композиций и устной речи ASMR. С завершением ее эры KICK, всех пяти ее этапов, Арка поднялась на другой творческий уровень, и мы безумно рады как насладиться этим набором музыки, так и посмотреть, что она запланировала на 2022 год.

В ознаменование выхода «KICKS» Арка устроила вечеринки для прослушивания верных мутантов по всему миру, и мы послали фотографов к каждому из них. В духе прославления музыканта и всего, что она воплощает, мы сфотографировали фанатов в Нью-Йорке, Барселоне, Токио, Лондоне и Мехико, расспрашивая их, почему они любят Арку и что они думают о ее новой музыке.

PERFORMANCE SPACE NY, NEW YORK

Фотография Ада Наварро Агилера

Acudus, 24 года, фотограф-документалист

За что вы любите Arca? Arca напоминает мне многих друзей из нашего сообщества, поэтому каждый раз, когда они появляются на рекламных щитах, мне всегда кажется, что друг сияет для нас. Что вы думаете о ее новой музыке? Приснился хороший сон. @ acudus1069

Фотография Ада Наварро Агилера

Галле, родословная, DJ

За что вы любите Арку? La Vision del transfeminisma. Она заставила меня усомниться в моем видении желания и заставила гордиться тем, что я женщина. А как вы оцениваете ее новую музыку? Она дает мутанта <3 @gallermic

Фотография Ада Наварро Агилера

Эшли Алькантар, 27 лет, доминатрикс

За что вы любите Арку? Por la представление Latina-trans. А как вы оцениваете ее новую музыку? Речь идет о трансформации и эволюции, и я согласен с этим. @quecholatanrica

Фотография Ада Наварро Агилера

Маалик, 25 лет, модель и стилист

За что вы любите Arca? Я люблю Арку, потому что она сочетает свои культурные корни со своей музыкой, и это потрясающе. А как вы оцениваете ее новую музыку? Я люблю реггетон, смешанный с экспериментальным. Это очень свежо — я с нетерпением жду большего! @maahleek

Фотография Ада Наварро Агилера

Вива Вилар, 22 года, студентка факультета искусств

За что вы любите Арку? Потому что она транс-легенда, представляющая мис-транс-латынь. А как вы оцениваете ее новую музыку? Ее новые проекты потрясающие. Я рассматриваю музыку Arca как современное искусство — это гораздо больше, чем просто звук. @vivavilar

Фотография Ада Наварро Агилера

Энджел Рэй, 23 года, модель и создатель контента

За что вы любите Arca? Ее индивидуальность и гендерное выражение. А как вы оцениваете ее новую музыку? Я так рада пойти домой, получить кайф и больше слушать его в постели. @terrellem


M7 CLUB, БАРСЕЛОНА

Фотография Виридиана Морандини

Игнасио Бермудес, 26 лет, стилист и визажист

За что вы любите Arca? Из-за того, как она показывает свою душу. А как вы оцениваете ее новую музыку? Это невероятно; полно нюансов. Не могу найти слов, чтобы описать, как это движет мной внутри. @ azul.prusia

Фотография Виридиана Морандини

Алан Нил, 27 лет, музыкальный продюсер

За что вы любите Arca? Я познакомился с Аркой благодаря ее работе с Бьорк, и она оказала на меня самое сильное влияние. А как вы оцениваете ее новую музыку? Мне нравятся новые звуки и ее сотрудничество с венесуэльским продюсером [email protected] alanneil.vk

Фотография Виридиана Морандини

Луз Мартинес, 21 год, художник

За что вы любите Арку? Больше всего я люблю ее дальновидное представление о музыке. А как вы оцениваете ее новую музыку? Нет слов… она телепортирует меня в другую реальность. @ luz.os.cura

Фотография Виридиана Морандини

Полви, 20 лет, студентка и танцовщица

За что вы любите Арку? Мне нравится ее неоднозначность в музыке. А как вы оцениваете ее новую музыку? Думаю, это лучшее, что она когда-либо делала, и это всех удивит! @ p0lvi

Фотография Виридиана Морандини

Чейз, 29 лет, фрилансер

За что вы любите Arca? Ее эстетика, ее уникальность, талант, харизма и смелость. А как вы оцениваете ее новую музыку? Авангардный и эмоциональный, полный ее страсти. Он уникален, как никогда раньше. @miameal

Фотография Виридиана Морандини

Джоэл, 18 лет, музыкант

За что вы любите Арку? Она самый авангардный художник на данный момент; один из немногих, не погрязших в ретрофутуризме. А как вы оцениваете ее новую музыку? Это так круто — все преграды открываются. Тот факт, что он объединяет реггетон и ведьм-хаус, сделал его еще более невероятным. @ lobotomy.typebeat


NEO MASQUERADE, ТОКИО

Фотография Ади Путра

Махо Мияги, 22 года, студент-арт

За что вы любите Арку? Расширение прав и возможностей вне пола и их подобного аватарам тела. А что вы думаете об их новой музыке? Слушал все их альбомы.Когда музыка воспроизводится через высококачественный динамик, она переходит на другой уровень и гораздо глубже проникает в мое тело. @ mahoubin1014

Фотография Ади Путра

Юки Хори, 35 лет, корпоративный служащий

За что вы любите Arca? Хаотический мир, в котором смешаны красота и уродство, неорганическое и органическое. А как вы оцениваете ее новую музыку? Начиная с KiCk i , ее музыка, казалось, стала открытой для мира, но на этот раз она казалась намного более преднамеренной.То же самое и с тембром подготовленного фортепиано, который меня убил. @im so horry

Фотография Ади Путра

M and T, 21, создатель и студент

Почему вы, ребята, любите Arca? Из-за ее культового звука. А как вы оцениваете ее новую музыку? Это было похоже на фильм, и я был так увлечен им. Это было похоже на то, как будто в каждом звуке была эмоция. Мне любопытно узнать, что у нее на уме. @banaotasweeeer @ _022jinu

Фотография Ади Путра

Рейна Кавараи, 25 лет, торговый представитель

За что вы любите Arca? Ее музыка постоянно расширяет границы и достигает новых областей.Я считаю, что культура не могла бы развиваться без того, чтобы кто-то этим занимался, поэтому я всегда люблю ее музыку и благодарен ей. А как вы оцениваете ее новую музыку? Это экспериментально, но танцевально — эти двое сосуществуют, что я так люблю ♡ @ reina6079


METROPOLIS STRIP CLUB, LONDON

Фотография Нора Норд

Бейли Маршалл, 20 лет, модель

Почему вы любите Arca? Я люблю Arca за их свободу в отношении пола и музыки. А как вы оцениваете ее новую музыку? Я думаю, что новая музыка Arca нежная и находится за пределами наших знаний о звуке. @baileybbzz

Фотография Нора Норд

Робин, 26 лет, разработчик программного обеспечения

За что вы любите Arca? Она — вершина свободы и открыла пространство для безопасности в музыке. А как вы оцениваете ее новую музыку? Красиво. Мощный. Как всегда трансцендентально. @indikun

Фотография Нора Норд

Боуэн, 31 год, владелец бара и клуба

За что вы любите Arca? Подлинное самовыражение — прекрасная вещь. А как вы оцениваете ее новую музыку? Cerebral — я очень рад услышать больше. @mangopostalservice

Фотография Нора Норд

Лоуренс Арун Джарретт, 22 года, студент

За что вы любите Арку? Она переводит эти прекрасные и эзотерические философские концепции о гендере и метафизике идентичности в музыку, которая кажется совершенно уникальной (и гребаной пощечиной). А как вы оцениваете ее новую музыку? Невероятно. Это кажется намного более точным и преднамеренным, в то же время позволяя просвечивать ее точку зрения[email protected]_

Фотография Нора Норд

Анник Симпсон, 34 года, и Кристин Очефу, 24 года, музыкальные журналисты

За что вы любите Арку? A: У Арки есть голос. Им есть что сказать о жизни и искусстве. Что, черт возьми, в этом не может быть любви? C: Арка — невероятный музыкант и артист, и я думаю, что ее работа всегда дальновидна. Я также очень большой поклонник визуальных эффектов, связанных с ее проектами. Что вы думаете о ее новой музыке? A: Я чувствую противоречие.Увлеченный прикосновениями популярных жанров, которые кажутся мне знакомыми — регги, поп-акустика — и затем, внезапно, я плыву в море резких, несвязных визгов и тяжелых басов. Захватывающие штучки! C: 10/10 !!! На самом деле мне пришлось послушать его рано, так что я наслаждаюсь им уже давно. @ annsim87 @noir_christine

Фотография Нора Норд

Сусей, 21 год, стилист по волосам и Филло, 21 год, сценограф

За что вы любите Арку? S: Надежда и любовь, которые она дает людям, которым она нравится.F: Она научила меня раздвигать границы в разных аспектах моей жизни, моей личности и моего искусства. Что вы думаете о новых альбомах KiCk? S: Музыка будущего. Просто быть телом, разумом и сердцем, экспериментирующим с искусством; создание новых звуков, чувств и эмоций. О: Я слушал реггетон с детства — я помню, как танцевал под «Раката» в старшей школе. Меня очень вдохновляет ее смешение этого типа музыки с экспериментальным шумом / глюком. @rotavlasmunimohsusei @fillodeportaberta

BAR ORIENTE, MEXICO CITY

Фотография Карла Химена

DJ Guapis, 27 лет, модель-художник-puta-DJ

Почему вы любите Arca? X травести. Что вы думаете о ее новой музыке? Экспериментальная дива пустых лет. @djguapis

Фотография Карла Химена

Фернандо Кампас, 19 лет, модель


За что вы любите Arca?
Потому что она президент Венесуэлы y la amo. Что вы думаете о ее новой музыке? Очень радостный и мощный. Миаууу. @fernandostufff

Фотография Карла Химена

Карлос Моралес, 25, аудиовизуальный продюсер

За что вы любите Arca? Потому что она королева во всем, что делает. А как вы оцениваете ее новую музыку? Мне это нравится. Это знаковый. @carlosmmorales

Фотография Карла Химена

Ксекани Эрнандес, 21 год, студент и Алонсо Браво, 29 лет, художник

За что вы любите Arca? A: Ее искусство. X: Она богиня. Что вы думаете о ее новой музыке? A: <3 X: Так хорошо. @xec_hernandez @ alonsobravo.mx

Фотография Карла Химена

Имманол Македа, 20 лет, студентка

За что вы любите Арку? Потому что она делает видимость транс / небинарного сообщества.Что касается музыки, ее искусство меня во всем вдохновляет. Что вы думаете о ее новой музыке? Захватывающий. Она экспериментальная дива, всегда изобретающая новшества. @immmmaterial


Кредиты


Лондонская фотография Нора Норд
Барселона фотография Виридиана Морандини
Токио фотография Ади Путра; Ассистент Мисаки Канеко
Фотография в Нью-Йорке Ада Наварро Агилера
Фотография Мехико Карла Химена

Интервью Тома Форда о моде, сексе и его третьем действии

В новой книге Тома Форда Том Форд 002 есть раздел, в котором американский дизайнер рассуждает о своем упадке.После бесцеремонного ухода из Gucci — итальянского дома, который он помог возродить, как это задокументировано в House of Gucci — и Yves Saint Laurent (как его тогда называли), он достиг дна с алкоголизмом, употреблением наркотиков и недостатком направления после более чем десятилетия мощного, строго контролируемого графика. «Я всегда был очень функциональным алкоголиком», — рассказывает он Бриджит Фоули во введении. Но после того, как я ушел из Gucci, стало еще хуже; стало намного хуже … Вероятно, это было во многом связано с давлением, которое я испытывал в своей деловой жизни.Я думаю, что давление — одна из причин того, что алкоголь и наркотики потребляют так много людей в индустрии моды, — требование творчества в соответствии с календарем ».

15 мая 2009 г. он протрезвел. С тех пор многое произошло. Он построил империю красоты благодаря партнерству в области косметики и парфюмерии с Estée Lauder. Он триумфально вернулся в моду, вновь заявив о себе как о короле элегантного ночного гламура и высокой сексуальности. Он снял два фильма, получивших признание критиков: Одинокий мужчина (2009) и Ночные животные (2016).В 2012 году у него и его давнего партнера Ричарда родился сын Джек. Пять лет спустя семья переехала в Лос-Анджелес из Лондона, после чего Форд принял председательство в Совете модельеров Америки. В этом году отмечается 15-летие одноименного бренда Tom Ford, созданного в 2005 году, а также 60-летие дизайнера. Трудно предвидеть, что на перепродажных платформах, таких как TheRealReal и Vestiaire Collective, винтажный Tom Ford (для Gucci и YSL) достиг рекордных цен — в основном среди тех, кто даже не родился, когда он был впервые произведен.

В первой одноименной книге Тома Форда, опубликованной в 2004 году, рассказывается о его звездном десятилетнем пребывании в должности и спорном выходе из Gucci Group (ныне Kering), во время которого он был силой, разрушившей последние остатки преувеличенного преувеличения в моде восьмидесятых. и представил изящный, очень сексуальный вид гедонизма 70-х, а также сыграл важную роль в приобретении Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Stella McCartney и Boucheron. Фактически, это в значительной степени укрепило его место, поскольку он, вероятно, был самым определяющим дизайнером десятилетия между серединой 90-х и началом нулевых — эпохой, которая вернулась в моду в полной мере благодаря ностальгии по 2000 году.

Том Форд. Фотография Alexei Hay

Ему потребовалось время, чтобы убедить себя вернуться в моду, и он начал сначала с линии ароматов премиум-класса, затем — с формальной мужской одежды и, наконец, с той высоковольтной вечерней одежды, в которой он преуспел. «Эта сторона меня почувствовала огромное облегчение от того, что вся история с Gucci закончилась через десять лет», — говорит он. «Это было сочетание облегчения и ощущения, что я избежал критических ударов в значительной степени невредимым… Так что я вроде как подумал:« Уф! Я выбрался.«Я выжил физически и критически, гордясь тем, что сделал. Но «, я больше никогда этого не сделаю!» — вот как я себя чувствовал ».

Сегодня Том расслабил свой закрученный образ, который он считает отцом. Недавно он потерял любовь всей своей жизни, Ричарда Бакли, с которой жил десятилетиями. Новая книга исследует дихотомию между его «рекламным щитом и реальностью» Тома Форда, человека и бренда. «Я знаю, как играть, — говорит он. «У меня это хорошо получается, но мне потребовался год пандемии Zooms, чтобы избавиться от необходимости ставить кольцевую подсветку за экраном и осознать, что все выглядят ужасно в Zoom.Все нормально; Я выгляжу как ад.

Мы встретились с культовым дизайнером, чтобы поговорить о его самоописании третьем акте, его надеждах на будущее и его развивающемся взгляде на моду и секс.

Привет, Том! Я прекрасно провел время, читая вашу книгу, и я подумал, что это было интересно, потому что ваша первая книга стала своего рода культовой классикой и ее можно найти на полках большинства модников — это почти как логотип сам по себе . Каково было вернуться к издательскому делу и снова собрать все воедино?

Я тот, кто не оглядывается назад и что-то делает, и это тоже природа моды.Когда ты поворачиваешься к взлетно-посадочной полосе и уходишь, ты думаешь: «Ой, черт. Что мне теперь делать? », Потому что в тот момент вы этого не чувствуете. Вы верите в то, что только что выставили на подиум, но знаете, что после этого почувствуете что-то совершенно другое, и это должно быть хорошо и актуально в то время. Поэтому я редко оглядываюсь назад.

Почему вы хотели оглянуться назад?

Причина, по которой я это сделал, заключалась в том, что я не писал книгу под собственным брендом с тех пор, как начал, и мне было 60.Я подумал, что сейчас хорошее время, чтобы оглянуться на свою работу. Так много всего — не скажу, что забыл — но интересно оглядываться назад, потому что вы помните: « О, вот где я был в своей жизни в то время, это то, о чем я думал, это было как я себя чувствовал ». Так что интересно. Я имею в виду, сказать, что это эмоционально, — не совсем правильное слово, но это в некотором смысле рефлексивное и очищающее действие, потому что я тот, кто любит как бы аккуратно связывать вещи луком, упаковывать и двигаться дальше. Итак, это была настоящая глава в моей жизни, и, когда я понял, что, скорее всего, перехожу к третьему акту или приближаюсь к третьему, было здорово пройти через все, собрать все воедино, собрать все воедино. красивую коробку со скользящей крышкой и переходите к следующей главе.

А что это за следующая глава?

Одному Богу известно. Кто-нибудь знает? То есть я прожила с Ричардом 35 лет. Я понял, что он умрет месяц назад? Никогда не знаешь, что будет в следующей главе. Надеюсь, это мода. Я чувствую, что мне еще есть что сказать о моде. И я надеюсь, что это еще больше фильмов и воспитание сына. Я имею в виду, что это самое главное, когда у тебя есть ребенок. Это становится главным направлением вашей жизни.

Белла Хадид. Фото из Instagram.

Должно быть интересно рассмотреть, как развивалась ваша работа с момента выхода первой книги.

Моя работа развивалась, но моя работа осталась прежней. Знаешь, однажды ты действительно можешь дать миру свой вкус — и я сделал это в Gucci. И если вы оглянетесь на то, что было раньше, у Gucci не было действительно подиумных шоу и коллекций, поэтому я действительно привил свою индивидуальность и Gucci, и YSL, и поэтому я чувствовал, что важно требовать их в определенном смысле. когда я ушел, вот почему книга называется Том Форд, а не Том Форд для Gucci или Том Форд для YSL.Итак, если вы посмотрите на мою сегодняшнюю работу и мою работу, то определенно есть общая нить, проходящая через все это. У каждого дизайнера есть свой внешний вид и то, что он делает, и то, во что он верит. И поэтому я все еще верю, и большинство вещей, во что я верил, с точки зрения того, как заставить мужское и женское тело выглядеть лучше всего и какие одежда вам нужна. Однако вы правы, времена изменились, во всяком случае, стали гораздо более строгими. И вы должны учитывать это, когда разрабатываете сегодня.

Как так?

Я стал старше, и мои приоритеты изменились. Я не пью, как раньше, и не живу той же жизнью. И поэтому я полагаю, что сегодня мои работы больше, чем сексуальность, отражали бы определенную чувственность. И, так что да, есть изменения, но я бы сказал, что все то же самое с точки зрения того, что я проектирую. Надеюсь, вы сможете переместить его таким образом, чтобы он оставался актуальным, но на самом деле он становится вашим взглядом. И я думаю, что важно, чтобы у вас было сообщение, и у вас есть что сказать, и я думаю, что дизайнеры, которые находят отклик и успешны, смотрят так же, как художник, знаете, — то, что они делают, что вы можете сразу заметить и скажите: «О, да, это Элсворт Келли.О да, это Кляйн или Ротко ». Я не сравниваю себя с этими художниками. Я не хочу показаться эгоистичным, но я думаю, что это применимо ко всем творческим людям — если вы певец, у вас есть звук, а если вы дизайнер, у вас есть внешний вид.

Что интересно сейчас, так это то, что определенно новое молодое поколение дизайнеров возвращается к тому, что вы делали в Gucci в 90-е, потому что им это нравится. Возможно, вам будет интересно подумать об этом, думая о своем образе.

Ну, это лестно, знаете, я всегда думал, что всякий раз, когда кто-то копирует, это очень лестно. Это также заставляет вас осознать, что вы достигли определенного возраста, вы знаете, что больше не стали молодым дизайнером, но, возможно, — я не хочу этого говорить — вы понимаете, что вы были здесь какое-то время. Также приятно знать, что вы повлияли на моду, и многие из тех дизайнеров сегодня даже не были живы, когда я начинал свою карьеру модельера. Так что приятно знать, что они знают твою работу.

Сейчас это совсем другая отрасль, чем когда я начинал свою карьеру, но все, что вы можете делать, — это делать то, что вам нравится. И хотя это другая отрасль, я полагаю, моя одежда стала более повседневной, но это больше из-за того, что последние три года я жил в Лос-Анджелесе и уехал из Лондона. Я думаю, что все больше и больше людей во всем мире живут так, как живут в Калифорнии.

Макс Мотта и Мариана Брага для Тома Форда Нероли Портофино. Фотография Тома Форда.

Ранее в этом году вы учредили приз Тома Форда за инновации в пластике для дизайнеров, создающих решения для тонкопленочного пластика. Мне кажется действительно интересным, что внешний вид Тома Форда настолько гедонистический, но эта экологичность становится все более важной частью вашего бизнеса — как вы сбалансируете и то, и другое?

Они не воюют друг с другом. Они могут идти рука об руку. Я имею в виду, что вся моя одежда сделана на долгий срок, а не на выброс. Они созданы для того, чтобы вы могли носить их в своей жизни, пока вы можете поддерживать свой размер, а затем их можно было бы продать с аукциона на 1stDibs или в конечном итоге в очень дорогом винтажном магазине.Таким образом, они не являются модными. Большинство вещей, которые я делаю, сделаны из натуральных волокон. Большинство моих тканей поступает из Италии, где на фабриках ко всем относятся очень хорошо и они имеют огромные преимущества для работы. Они производятся в Италии, где делают это с соблюдением этических норм. Красивое чувственное, сексуальное платье или красиво скроенный кашемир могут идти рука об руку с уважением к окружающей среде, потому что вы действительно создаете то, что, надеюсь, будет существовать надолго.Я считаю, что величайшая роскошь — это знать, что вы не разрушаете окружающую среду.

Мир — и мода — догнали те сексуальные образы, которые вы использовали в своих предыдущих ролях. Изменилось ли ваше отношение к сексуальности?

Я бы сказал, что на этом этапе моей карьеры я больше переключился на чувственность, чем на сексуальность. Интересно, что, боже мой, вы еще никогда не видели по телевизору столько эрекций, которые наверняка никогда не видели бы раньше.Но в то же время это идет рука об руку с разговором об эксплуатации мужчин и женщин, поэтому в сегодняшнем политкорректном мире нужно быть очень осторожным. Так что я полагаю — и я не думаю, что это хорошо, — но многие дизайнеры начинают уже с определенных ограничений в голове. Это очень сложная вещь для навигации, особенно если вы были дизайнером и это ваш естественный вкус. Мне нравится человеческое тело, я не ханжа по этому поводу. Знаете, если я что-то делаю, я по самой своей природе стараюсь вырезать так, чтобы многие люди говорили: «О, это очень сексуально».Так что я не говорю себе, что хочу быть сексуальным, но сегодня сложнее ориентироваться в этом, потому что вы действительно должны быть осторожны, чтобы не обидеть кого-то каким-либо образом, иначе это будет рассматриваться как эксплуатация , или что это своего рода критика тел, которые не построены определенным образом.

В конечном счете, эта книга о начале второго акта. Что вы посоветуете людям, которые начинают заново в жизни или на работе?

Я считаю, что нужно прислушиваться к своей интуиции.Я думаю, что это своего рода подсознательное скопление очень тщательно продуманных мыслей, которые могут прийти в голову совершенно внезапно, и вы думаете, что я просто реагирую интуитивно, но я думаю, что интуиция часто может быть чем-то, что, возможно, очень подсознательно. Так что я думаю, что лучший трюк — найти работу, которая сделает вас счастливыми. Я думаю, вам нужно заглянуть внутрь себя и спросить: что я делаю больше всего? И когда мне это нравится больше всего? Жизнь довольно коротка и конечна. Как я могу потратить на это больше времени? Это может потребовать много самоанализа и много размышлений, но я думаю, что наиболее важным является то, что вам нравится то, как вы проводите свое время, потому что это все, вы просто получите это время.Чем старше я становлюсь, тем больше осознаю это выражение. Как вы проводите время, потому что вы делаете , тратите его. Вы не получите его обратно. У вас есть конечная сумма. Так вы тратите их так, чтобы делать вас счастливыми?

Том Форд. Фотография Дэвида Бейли.

Том Форд и Карл Лагерфельд. Getty Images / Pascal Le Segretain-Amfar

Николас Холт для Tom Ford Eyewear 2010. Фотография Тома Форда.

Джульетта Инглби и Лучо Джейкоб. Фотография Тома Форда.

Джастин Тимберлейк из мирового турне 2020 Experience, 2013. Фотография Тома Манро из архива сундуков.

Конрад Бромфельд и Пэт Кливленд. Фотография Тома Форда.

Джей-Зи. Фотография Ленни Кодакленс Сантьяго.

Джоан Смоллс на TFI SS19 Backstage. Фотография Сонни Вандевельде.

Дженнифер Лопес. Getty Images / Pierre Suu

Подпишитесь на i-D в Instagram и TikTok, чтобы узнать больше о моде.

Что означает тенденция вырезания для инклюзивности тела?

Изображения любезно предоставлены Микаэлой Старк, Каролин Витто и Синеад О’Дуайер.Коллаж Дугласа Гринвуда.

Открытые плечи, открытые бедра, платья с вырезом под ключ… для SS22 мы видели множество вырезов. Эта тенденция, демонстрирующая подтянутый пресс, угловатые ключицы и скульптурные ягодицы, возрождает сексуальность и открывает новую эру «выходных» платьев. В Instagram его повсеместное присутствие возглавляют it-girls Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и Дуа Липа, которые помогли продвинуть эту тенденцию в мейнстрим.

Платья-комбинации с вырезом, боди и топы на бретелях в последние месяцы стали появляться отовсюду, но будь то Boohoo или Balmain, эта тенденция характеризовалась явным отсутствием разнообразия телосложения.Хотя это общеотраслевая проблема, тенденция исключения особенно чувствительна к исключению некоторых тел. В отличие от более простых вещей, стандартный подход к калибровке редко позволяет сократить ее. Неправильно соблюдая пропорции, будут обнажены неправильные части тела. Более того, вы рискуете, что в одних областях материал будет провисать, а в других — слишком плотно. Поскольку вырезы становятся все более амбициозными, тонкими и экспериментальными, важно учитывать, какие формы тела имеют в виду дизайнеры при их создании.

Модели больших размеров по-прежнему составляли лишь 1,81% от всех отливок на весенних выставках 2022 года. Когда они действительно появлялись на подиуме, они редко показывали одежду с вырезом, что укрепляло идею о том, что только определенные тела заслуживают того, чтобы быть выставленными на показ. У Stella McCartney спортивные вырезы открывали атлетичные плечи и пресс, а у Saint Laurent тонкие талии и туловища выступали из-за сексуальных полос бархата и шифона. Суприя Леле показала вырезы с рюшами и прозрачными драпировками, а модели, одетые в одежду KNWLS, в топах крест-накрест, оставив на виду плечи, декольте и живот.Обладательница премии LVMH Нэнси Доджака наиболее известна тем, что отстаивает этот тренд, создавая сетчатый дизайн в стиле нижнего белья с едва заметными ремнями, пересекающими верхнюю часть тела там, где обычно находится ткань. Этот культовый лейбл пользовался успехом у таких знаменитостей, как Зендая.

Однако эти бренды подверглись некоторой критике из-за недостаточного представления размеров. Хотя платья с вырезом были провозглашены идеальным образом для вечеринок после карантина, они также являются частью более широкой тенденции обнажать все это — подумайте о крошечных браслетах и ​​миниатюрных миниатюрных платьях, — которая выросла вместе с нашей повсеместной ностальгией по Y2K.Эти откровенные предметы одежды почти всегда показаны на моделях размером с выборку. Возвращение малоэтажных домов вызвало ажиотаж в последнее время после того, как критики выразили опасения, что они сигнализируют о возвращении к фетишизации нулевого размера, которая была распространена в годы OG Y2K. Действительно, есть эстетика нулевых, которую следует оставить в прошлом.

Миллениалы в TikTok обсуждают влияние, которое взросление в нулевые оказало на их психическое здоровье, когда токсичные стандарты красоты были нормой. В TikTok также вернулись рассуждения о щелях между бедрами, и хотя эти обсуждения, как правило, стали более здоровыми, чем в прошлом, некоторые изображения с подиума SS22 худых моделей в вырезанных облегающих очках и крошечных юбках с низкой посадкой не выглядели бы неуместными на Tumblr. блоги эпохи Thinspo.Когда модели одного размера часто носят вырезы, особенно когда они размещаются в областях, где видны выступающие бедра и ключицы, они рискуют боготворить один тип тела, который не является здоровым или недоступным для большинства. Эта тенденция иногда идет в ущерб инклюзивности и бодипозитиву.

Однако так быть не должно. Новая волна дизайнеров использует вырезы, чтобы напрямую бросить вызов нормам тела, привлекая внимание к изгибам, а не закрывая их.Каролин Витто, Синеад О’Дуайер и Микаэла Старк — одни из дизайнеров, которые прославляют те части тела, которые женщинам приказывают прятать. Эффектные изделия Каролин «подчеркивают изгибы и подчеркивают складки», предлагая контрапункт укоренившемуся в мейнстриме образу моды с вырезом, сохраняя при этом свою сексуальную привлекательность с помощью почти незаметных платьев, тесных бретелей и откровенного трикотажа. «Я вижу, что многие люди прыгают в моду с вырезами как тренд, и иногда у них действительно есть намерение работать с телами, отличными от британского размера 6/8, но они просто не нашли времени, чтобы специализироваться на этом, и не понимают, что для этого требуются другие методы », — говорит Каролина.

«Когда вы добавляете вырез в одежду, вся ткань ведет себя иначе, особенно при работе с трикотажем», — продолжает дизайнер. «Тем не менее, вырезы также означают, что в финальном изделии будет больше уступов, поэтому технически он может вместить больше людей. Проблема заключается в том, что, если делать это в спешке, вы можете получить предмет, в который многие люди могут « вписаться », но который не обязательно хорошо подходит для любого из них, с промежутками и тканью, скручивающейся вокруг их тела. . »

Синеад О’Дуайер имеет аналогичное видение инклюзивности тела, которое составляет саму основу ее процесса.Она всегда выбирает британские размеры 12 и 22, начиная с 22, рассматривая пышные тела с самого начала, а не второстепенно. Последнее предложение дизайнера — это пышные атласные платья с вырезом, колготки с перекрещивающимся крестом и боди, вдохновленные шибари-вязанием веревок. «Я думаю, что проблема этой тенденции, — говорит она, — заключается в том, что дизайн создается для тела меньшего размера, а затем просто увеличивается в масштабе. Разные конструкции работают лучше и хуже для разных размеров, и это следует изучить в процессе проектирования.Модель работы почти заключалась в том, чтобы заставить потребителя настраивать свое собственное тело с помощью диеты и т. Д., Вместо того, чтобы учитывать, что все тела разные. Теперь, когда мы начинаем отказываться от такого способа работы, я думаю, что идея создания одежды на заказ начинает возвращаться ».

Когда дело доходит до вырезов, изготовление на заказ — это один путь вперед, но не единственный. Если бы одежда с самого начала создавалась для более широкого диапазона телосложения, то тенденция кроя была бы гораздо более доступной.Считаете ли вы, что вырезы празднуют возвращение сексуальной вечеринки после блокировки или служат напоминанием о том, как далеко мода еще далеко продвинулась с точки зрения инклюзивности размеров, они вряд ли исчезнут в ближайшее время, учитывая их популярность среди крупных компаний. влиятельные лица и доступность в любой ценовой категории, от быстрой моды до высокой моды. Поскольку эта тенденция продолжает распространяться на подиумах и экранах телефонов, возможно, дизайнеры смогут использовать ее как возможность выделить более широкий диапазон размеров вместо того, чтобы отступать от ранее существовавших норм телосложения.В конце концов, каждый заслуживает сексуальное выходное платье на первый сезон вечеринок после блокировки.

Подпишитесь на i-D в Instagram и TikTok, чтобы узнать больше о моде.

Как выглядел ваш ноябрь 2021 года

i-D завершил 2020 год своей 12-месячной ретроспективой «Мой год в фото», которая собрала сотни невероятных заявок со всего мира. Нам так понравилось, что с этого момента мы будем запускать его как обычную функцию. В конце каждого месяца мы будем открывать наш почтовый ящик для фотографий от всех и каждого — просто отправьте электронное письмо photography @ i-d.co

Мы снова получили еще больше заявок, чем месяц назад, что еще больше усложнило процесс редактирования этой истории. Всем, чьи изображения не попали в подборку, продолжайте присылать нам свои фотографии, так как мы были поражены качеством представленных материалов и хотим и дальше делиться ими как можно чаще.

Влад Молодезь, 22, Шарыпово, Сибирь

«Чистота, духовность и связь с верой как основа жизни, которую я транслирую через фотографии подрастающего поколения с моей Родины.Всем нам не хватает воздуха и света в эти трудные времена ». @vladmolodez

Ксин Тейлор, 19, Нью-Йорк, США

«Я сделала это фото в день окончания средней школы, и, преодолев множество социальных и психических проблем за несколько дней до того, как мои друзья посоветовали мне стать единственным перед камерой и выразить то, что я чувствовал ». @auteury

Арчи Дэвидсон, 20, Манчестер, Великобритания

«Флойд в джаз-баре Мэтта и Фреда».

Ахмед Абушакима, 34, Хартум, Судан

«Эта фотография была сделана 21 ноября, после месяца военного переворота, произошедшего в Судане.На фото показаны руки молодых людей, протестующих против переворота и всех его последствий. В то время, когда все кажется более мрачным и слишком близким, чтобы потерять все, против чего люди бунтовали, эти протесты возродили надежду, облегчая для всех продолжение борьбы ».

Анита Монтейро Кавальканти Нейва, 14, Онтарио, Канада

«Мы вышли из класса 10 ноября, чтобы раскритиковать проступки, связанные с сексуальными преступлениями в нашем школьном округе, и выразить солидарность с жертвами.»@Anitamonteirro

Mhavic de Jesus, 26, Tokyo, Japan

« В тот день я решил остановиться в отеле Prince на одну ночь только потому, что хотел увидеть огни города сверху. Здесь не очень ясно, но у меня был прямой вид на Токийскую башню, и я действительно смотрел, как в полночь выключаются огни ». @kawasakidreamin

Лиза Купс, 23, Лейпциг, Германия

«Я сделала этот снимок во время прогулки по одному из озер здесь вместе с двумя друзьями. Я чувствовал себя полностью единым с природой, чувствуя холод.Прогулки туда всегда помогают уйти от суеты ».

Тухин Чандра, 26, Мумбаи, Индия

«Человек, которого я встретил во время короткой поездки в свой деревенский дом». @visionsoup

Тоджу Лусан, 22, Лагос, Нигерия

«Я сделал этот автопортрет однажды днем ​​в ноябре, в месяц, который был более неспокойным, чем многие другие. Эта фотография представляет собой мою попытку сохранить тишину среди хаоса ». @tojulusan

Tsele Nthane, Кейптаун, Южная Африка

«Моя подруга пригласила меня в новое безопасное место для гомосексуалистов, созданное ею и ее друзьями.Одна из лучших ночей нашего постпандемического лета! » @melanateyourmood

Валентина, 24, Пусан, Южная Корея

«Нет ничего лучше красивого неба». @valentina__re

Джавед, 36, Мадхья-Прадеш, Индия

«Эта фотография была сделана в моей деревне во время ежегодной ярмарки. Это выглядит так сказочно ».

Аида Шериф, 21, Род-Айленд, США

«Я сделал это фото на пикнике, где некоторые из моих друзей делали двойной гололед — некоторые из нас впервые за долгое время.Получил несколько легких травм и сохранил хорошие воспоминания ». @ aida.sherif

Илиас Паппас, 29, Греция

«Свобода молодежи и желания человечества».

Najla Said, 22, Ain Sokhna, Egypt

«Мы поехали из Каира, чтобы провести несколько часов на берегу моря, чтобы пережить последние несколько дней тепла. Я почувствовал, как шум Каира улетучивается».

Фрэнки Перес, 32, Монреаль, Канада

«Накануне американского Дня благодарения. Сделал этот портрет с Чи в ее новом доме в честь получения места.»@pluralist_

Ори Харпаз, 39, Нью-Йорк, США

» После более чем двух лет отсутствия посещения моей семьи дома, я наконец смог увидеть их. Я сделал это фото Леонида и его отца во время этого визита, в Эйлате ». @oharpaz

Игорь Моура, Тибау-ду-Сул, Бразилия

«В стране, где круглый год лето, у вас есть много способов получить витамин С.» @igormoura

Джон Кардилло-младший, 20 лет, Онтарио, Канада

«Это фотография моего 17-летнего сводного брата, сделанная в 7 утра в пятницу, прямо перед тем, как я отвезла его в школу.Он и его девушка расстались накануне вечером ». @ jj.cardillo

Эмма Валлес, 21, Калифорния, США

«Мой друг Уилл однажды попросил меня поработать с ним над проектом во время перерыва в классе. Это первые ролики цветного среднего формата, которые я снял ». @emvalles

Анне Шварцельт, 24, Мюнхен, Германия

Если честно, этот снимок был сделан не в этом году, а два года назад, в ноябре. Но это все еще напоминает мне о том ощущении тишины, которое я испытываю каждый ноябрь.»@Yungsheez

Мехрдад Мозафери, 23 года, Бендер-Аббас, Иран

« Осень была хорошим временем, чтобы забыть о тебе ». @mehrdadmosaferii

Кристофер Идума, 28, Лагос, Нигерия

«Это изображение типично для среднего мальчика, сводящего концы с концами для себя и своей семьи. Это продавец подорожника, который ненадолго прогулялся по оживленной автостраде на острове Лагос, чтобы отдохнуть от распродажи своих товаров ». @chrisiduma

Томаш Монтейро, 27, Лиссабон, Португалия

«Вы всегда можете увидеть закат через своих друзей.»@monteirotomas

Тамара Блейк Чапман, 24, Нью-Йорк, США

« Делимся и документируем нежные моменты ». @btwtamara

Кредиты


Все изображения предоставлены художником

Китайский бренд аксессуаров, вдохновленный научной фантастикой и монгольскими ритуалами

Монгольское происхождение Нахии Су означает, что она любит природу и древние ритуалы, но все же она одержимость научной фантастикой вселяет в нее глубокое любопытство по поводу будущего человеческой жизни.Именно эта сложная двойственность племенного порядка и внеземного воображения привела к рождению ее лейбла аксессуаров KVK (Kill Via Kindness), одного из самых популярных в Китае в настоящее время. «Название навеяно цитатой японского писателя Рюноскэ Акутагавы:« У хитрой доброты есть способ убивать », — объясняет она, описывая, как это воплощает интерпретацию лейбла текучести женственности. Это может быть опасно и тревожно, но в то же время быть нежным и добрым.

Новый амбициозный фильм бренда — часть кампании новой «Охотничьей коллекции», сочетающей ритуальную эстетику и футуристические металлы, вдохновлен как воспитанием Су, так и ее любимыми классическими научно-фантастическими фильмами.Визуализация рассказывает историю межзвездного племени из будущего, возвращающегося к своим человеческим корням, когда они сталкиваются с человеческим младенцем. Для проекта КВК объединился с режиссером Джереми З. Цин, который перенес инопланетных персонажей в космос. Дизайн декораций и захватывающий пейзаж пустыни дополняют аксессуары, которые, как и сам фильм, замысловаты и футуристичны.

i-D общается с Нахией Су, чтобы узнать больше о ее творческом процессе и вдохновении, ее любви к паукам и о том, как прошлое и будущее сталкиваются в ее проектах.


Как бы вы описали KVK и какое сообщение вы пытаетесь передать с помощью бренда?
KVK — это сокращение от KILL VIA KINDNESS. Название навеяно цитатой японского писателя Рюносуке Акутагавы «У хитрой доброты есть способ убивать», которая рождает дизайн и творческую философию KVK: тревожную и опасную женственность. Это похоже на прядение пауков, которые плетут тонкие, но смертельные нити. Мы начали с коллекции Spider Sequence, чтобы создать интерпретацию женственности бренда и выделить себя среди других.

От пауков до охоты, каждая коллекция имеет четкую основную концепцию. Можете ли вы рассказать нам о своем творческом процессе при создании концепции коллекции?
Мое вдохновение исходит из моего интереса к текущему моменту, а моя интуиция — в наблюдении за странной, нетрадиционной красотой и абстрактным сознанием. Я люблю записывать все свои идеи и мысли.


Идея «свободной рекомбинации» — разделения и повторной сборки различных частей аксессуаров для создания новых — долгое время была пробным камнем бренда.Можете ли вы поделиться своими любимыми примерами?
На самом деле это не запланированная концепция или маркетинговая стратегия. Фактически, это стало естественным результатом творческого процесса создания коллекций Speed ​​Racer и Spider Sequence Collections, которые были посвящены самоделкам и игре с нашими продуктами. Пока что только части наших аксессуаров можно разобрать и собрать во что-то новое, и этого далеко не достаточно.


Почему вы выбрали пауков в качестве символа бренда? Каким образом этот символ будет по-другому представлен в этой коллекции и в будущем?
Пауки агрессивны, элегантны и от рождения обладают врожденным талантом.Ничто не вписывается в наш рассказ лучше. В популярной культуре паукам дан этот темный и негативный стереотип, который действительно побуждает меня творить. Я надеюсь, что с помощью KVK мы сможем донести до людей новое значение пауков — крутых, сильных и могущественных современных женщин. Гигантский паук «Маман» работы Луи Буржуа ассоциируется с любовью художника к матери. Я был глубоко вдохновлен, и этот художник, в частности, вселил в меня уверенность. Наша охотничья коллекция построена на почти футуристическом изображении охотников на пауков.Вместо явного использования символов я применил концептуальный подход. Речь идет о пауках, а также о кочевом образе жизни охотников-собирателей.

Что вы выбрали для сотрудничества с 3D-художником Харриет Дэйви?
Харриет Дэйви — член DIGI-GXL, творческого сообщества женщин, трансгендеров, интерсексуалов и небинарных 3D-художников. Я был большим поклонником этой группы. Мне нравится стиль Харриет — мощный гибрид сюрреализма и культа с оттенком элегантности. Каждое их произведение невероятно красиво и никогда не наскучит.Их нетрадиционный, свободный от клише подход к созданию виртуальных персонажей сочетается с сильной индивидуальностью и силуэтом Охотничьей коллекции.

Эта коллекция рассказывает историю племени из будущего, которое пересматривало древние ритуалы. Расскажите, пожалуйста, о вдохновении этого столкновения будущего и прошлого.
Меня вдохновили древние ритуалы монголов. Я монгол, и до переезда в Пекин, когда мы росли, у нас были традиционные ритуалы и праздники, такие как костры, стрельба из лука, скачки и борьба между пастухами и охотниками.Мы верим, что у всего есть душа. С другой стороны, мне было интересно узнать о будущем человеческой жизни. Поэтому вы увидите, что эта коллекция интерпретирует столкновение древних ритуалов и футуристических металлов с точки зрения дизайна.

Мы создали целый научно-фантастический сюжет: Группа охотников за головами принадлежит секретной организации. Они путешествуют по галактикам и между видами, ведя кочевой образ жизни под залог и комиссионные. В то же время они проходят строгие тренировки тела и души, чтобы повысить свои физические силы и интеллектуальные способности.Их цель — стать властью политики и порядка во вселенной. Через обучение у них будет шанс стать Матерью-Охотницей, лидером организации. Когда начинается ежегодная коронация Матери-Охотницы, это футуристическое племя возвращается на свою далекую родину, Землю, и встречает человеческого младенца.

Эта история ссылается на многие научно-фантастические фильмы: Звездные войны, Дюна и Прометей , и это лишь некоторые из них. Что касается исполнения, мы работали с этой замечательной командой, режиссером Джереми, арт-директором Маджимой и креативным директором лукбука YH, и мы были в тесном контакте в течение трех месяцев.Я очень благодарен им за амбиции и терпение в этом проекте.

И как эта история связана с философией бренда?
С точки зрения философии бренда, я бы сказал, что эта коллекция — испытание эстетики ближайшего будущего. Надеюсь, эта коллекция выдержит испытание временем. Мы оставляем публике открытый финал: будет ли этот человеческий ребенок принят племенем? Я думаю, это отражает дух момента: можем ли мы уважать всех существ и вернуться к наиболее естественным, синергетическим отношениям с другими и с самими людьми? Я всегда думал о КВК как о столкновении природы и будущего.

Почему для вас важно подчеркнуть текучесть женственности?
Женственность всегда была моим самым большим источником вдохновения. Я думаю, что у всех есть женская сторона, точно так же, как инь и янь неразделимы внутри каждого человека. Общее понимание женственности может быть слишком односторонним, что приводит к тому, что женщины изображаются слишком нежными, послушными, прощающими и пассивными. Я хочу исследовать привлекательность женственности на более глубоком уровне; проектирование аксессуаров с новой точки зрения.Я хочу показать людям, что женственность не должна быть ограниченной, что она может быть сильной, хитрой, острой и андрогинной. Для кампании «Охотничья коллекция» мы пригласили модель Лю Хао на главную роль в «Охотничьей матери», чтобы усилить его уникальную женственность. Я всегда предпочитал выражать радикальные мнения в более тонкой манере.

Наконец, поделитесь музыкой, фильмами или произведениями искусства, которые творчески формируют вас лично и ваш бренд.
Научно-фантастический мир, созданный Артуром Кларком; Музыка Канье Уэста и некоторые его радикальные идеи; Илон Маск и его иммиграционная миссия на Марс, SpaceX и Neuralink; Интерпретации сущности И Цзина, философия религии, изучение истории и военной стратегии.

Подпишитесь на i-D в Instagram и TikTok, чтобы узнать больше о моде.

Вирджил Абло 1980-2021 — iD

В воскресенье Вирджил Абло, художественный директор мужской одежды Louis Vuitton, основатель и генеральный директор Off-White и новатор в области перемен в индустрии моды, скончался после частная битва с редкой формой рака. «Более двух лет Вирджил отважно боролся с […] сердечной ангиосаркомой», — было объявлено на его странице в Instagram. «С момента постановки диагноза в 2019 году он решил выдержать свою битву в частном порядке, пройдя множество сложных процедур, при этом руководя несколькими значительными учреждениями, которые охватывают моду, искусство и культуру.”

Здесь мы собираем дань уважения друзьям, сотрудникам Верджила и членам команды i-D.

Аластер Маккимм, главный редактор i-D

ВИРДЖИЛ покорил МИР ШТУРМ. Он взял наш мир штурмом. Он изменил все навсегда.

Я впервые встретил Вирджила в 2015 году и начал вместе с ним работать над OFF-WHITE в 2016 году. Сегодня утром мне пришлось проверить эти даты, поскольку они невероятны, учитывая все, чего он достиг с тех пор, что это было только так давно.Он был плодовитым творцом, и за те годы, что я знал его, я был свидетелем того, как он полностью изменил культуру.

Все, кого я знаю, кто встречал его, считали его другом, потому что он им был. Он отстаивал всех нас и сделал нашу отрасль — и мир — лучше. Он был олицетворением позитива.

Одна из последних вещей, которые он написал мне, было: «i-D так важен. Для этой культуры есть несколько других безопасных убежищ. Итак, мы идем дальше, изо всех сил стараясь почтить его наследие, поистине благословенные тем, что были на его орбите.

Карлос Назарио, директор по моде i-D

Уважаемый V,

Воздействие вашего присутствия в каждом пространстве, в которое вы вошли, было неизгладимым, неописуемым и глубоким. Вы понимали это влияние и невероятно эффективно использовали его самым действенным образом.

Ты всегда вел с добротой, радостью, щедростью, правдой, ДУХОМ. Вы всегда были на несколько шагов впереди, но никогда не забываете вернуться назад.

Вы навсегда изменили то, как мы думали о себе, вы изменили сферу возможностей для детей, которые выглядели как мы, думали, как мы, чувствовали себя как мы.

Вы были поистине великим провидцем во всех смыслах этого слова и еще более великим человеком. Ты просто был другим.

Вы так сильно заботились, так сильно любили, так свободно и без устали отдавали себя.

Вы бы сказали мне: «Дети вроде нас никогда не устают». Вы, конечно же, никогда этого не делали. Даже если вы это сделали, вы никогда этого не показали. Вы знали, что целое поколение было вдохновлено работать усерднее, быть лучше и делать больше благодаря вашей, казалось бы, бесконечной энергии.

Теперь настало ваше время дать отдых королю.Мы позаботимся о том, чтобы вы пережили всех нас.

Так много любви всегда,

C

Оливия Сингер, глобальный редакторский директор iD

Когда у меня возникают сомнения в отношении этой отрасли, ее значения и почему мы это делаем, и почему ее структуры иногда кажутся нерушимыми, я думаю о В тот июньский день, когда Вирджил захватил Louis Vuitton с радужным подиумом и показал всем, что все может выглядеть по-другому. Я не знаю никого, кто видел бы хорошее в вещах так же, как он, никого, чей широко раскрытый оптимизм был так ощутим в их произведениях, и ни одному моменту, который кристаллизовал возможность, это не понравилось бы.Тот день был невероятно жарким, и сотни учеников из местных школ выстроились вдоль подиума рядом с тем, что казалось каждой знаменитостью в мире, и в тот момент казалось, что мода — и, следовательно, многие миры, которых она касается, — изменились навсегда. Ви, с его безграничным заразительным позитивом и неустанным стремлением изменить правила игры, наконец заставил всех сесть и обратить внимание на свой образ действий: с распростертыми объятиями, открытыми дверями и непрекращающимся состраданием. Я иногда спрашивал его, как он это делал, как ему удавалось не обращать внимания на резкие комментарии, которые слишком часто его ждали, или комментарии в Instagram, или что-то еще, и он всегда говорил мне — как он рассказывал всем тысячу раз — что это бледнеет по сравнению с демонстрацией его 17-летнего себя и его 17-летнего себя, которые сейчас живут по всему миру, это изменение возможно.За несколько лет, прошедших с тех пор, он доказал свою правоту: он стал катализатором самых глубоких изменений, демократизируя эту отрасль с помощью программирования с открытым исходным кодом; собрал невероятные суммы денег на творческие стипендии для черных и убежища в Чикаго; освещал и нанимал женщин и трансгендеров для своих брендов, для проектов, для шоу. Он появлялся, как никто другой, которого я знаю — и когда его здоровье или пандемия делали это физически невозможным, он просил у меня видео о том, чем занимаются дети в Лондоне, чтобы он мог понять, как поддержать их, как пригласить их в свой мир.Он всегда делал это без лишнего шума, не желая признания своей роли в путешествиях стольких людей. Он просто хотел, чтобы все сияли.

У Вирджила был особый образ действий в этом мире, он был чирлидером и учителем как на глазах у многих, так и за кулисами. За прошедший день мы лишь мельком увидели, скольких людей он непосредственно коснулся; на сколько DM он ответил; сколько путей он проложил. Ничто из этого не затрагивает широту его культурного влияния.Он был поразительно сострадательным, безумно щедрым, невероятно забавным, и даже когда приходило время шоу, он все равно находил время, чтобы сказать приятные вещи о моей кошке. Он был лучшим из нас, и пребывание на его орбите заставило меня захотеть стать лучше и лучше. Он переписал свод правил и открыл двери. То, чему он нас учил, будет жить дальше.

Осман Ахмед, директор iD Fashion Features

Я встретил Вирджила в Париже семь лет назад, когда он был в зачаточном состоянии, создавая одежду, которую можно было бы легко охарактеризовать как типично миллениальную или цифровую, с их смелой графикой. непринужденность в аэропорту и несоответствующие отсылки к уличной одежде и классическому пошиву одежды.Сейчас это может звучать повсеместно, но я думаю, это в двух словах доказывает его влияние на моду. Он также был диджеем, архитектором, художником, графическим дизайнером, дизайнером одежды, креативным директором, арт-директором, стилистом, режиссером, фотографом… Сказать, что у него была бесконечная энергия и любопытство, было бы преуменьшением. Он говорил со скоростью миллион миль в минуту, прокручивал Instagram еще быстрее и использовал несколько дефисных подходов к творчеству — и он также был достаточно любезен, чтобы найти время, чтобы рассказать вам об этом.Его энергия исходила из его творчества, и я думаю, что он исходил от того, что он был сторонним наблюдателем, который, как и многие из нас, заглядывал в отрасль, которую мы любили, но не всегда приветствовали. Всегда найдутся молодые цветные дети, готовые впитать в себя все и вся в том, что им нравится. Вирджил был тем, кто добрался до вершины и открыл дверь для многих других, которые могли присоединиться к нему.

Это было как никогда ясно, чем на его выставках. Достаточно было оглянуться вокруг, чтобы заметить людей, которых вы не видели ни у кого.Это были его человека, его сообщество — помешанное на стиле поколение, которое любит моду, но никогда не видит себя представленным в ней. Индустрия часто пренебрегала этим, особенно потому, что Верджил был непримиримо Черным в своей работе, что было потеряно для обычных модников. «Ничто так не расстраивает людей, как то, что они этого не понимают», — однажды сказал мне его друг Бенджи Би. У меня возникло ощущение, что ничто не радовало Вирджила больше, чем нарушение статус-кво.

Таким образом, он создал прецедент того, как люди POC могут перемещаться через традиционно белые, элитарные пространства: оставаясь верным тому, кто вы есть, и приводя своих людей с собой в качестве сотрудников, моделей или даже просто как физическое присутствие в комнате. .Достаточно взглянуть на очереди у магазинов Louis Vuitton — многие из них состоят из молодых чернокожих мужчин — чтобы понять, каким катализатором перемен был Вирджил. Он сместил цели в отношении того, к чему мы можем стремиться, если будем много мечтать и упорно работать. «Инклюзивность» — это странное слово для использования в контексте роскошной моды, но Верджил подал пример и заставил индустрию радикально пересмотреть свой подход. В конце концов, даже если вы не можете позволить себе дизайнерскую сумочку, просто ощущение, что вы можете зайти в роскошный магазин, бесценно.

Да, он был первым афроамериканским главой Louis Vuitton и только вторым черным художественным руководителем бренда LVMH за всю историю — но он также был частью истории поп-культуры. «Это больше не Канзас», — сказал он мне после того первого показа Louis Vuitton, который стал поворотным моментом в истории моды и метафорой его собственного путешествия по дороге из желтого кирпича. «Сейчас мы находимся в новом месте, где мир изменился». Сегодня это не могло быть вернее. Мир изменился из-за Вергилия.Его будут помнить как человека, который изменил его навсегда.

Клэр Томсон-Джонвиль, редактор i-D France

Virgil,

Ваша доброта, ваше лидерство, ваше скромность, ваша творческая щедрость сделали вас настоящей легендой. Вдохновение для нашего поколения и для меня лично. Для меня было честью работать с вами в таком тесном сотрудничестве, я никогда не забуду наши беседы и вашу поддержку. Ты вдохновлял и мотивировал меня каждый раз становиться лучше. Ты изменил мир, мой друг.Вы навсегда останетесь в наших сердцах, и ваше наследие будет жить во всех людях, которых вы коснулись. Мы будем очень по тебе скучать.

Клэр X

Сэмюэл Эллис Шейнман, директор по кастингу i-D

Мне выпала огромная честь сотрудничать с Вирджилом сначала в 2016 году, а затем на протяжении всей его работы в Louis Vuitton.

Стоя рядом с Вирджилом в составе его первого шоу, радужной взлетно-посадочной полосы в Пале-Рояль во главе с парадом из 17 чернокожих, я понял, что он предложил мне место за столом, что стало переломным моментом в моде. и культура.Когда шоу началось, он сказал мне: «Вот и все. Мы меняем мир ».

За кулисами на съемках шоу «Omen Break», своего шоу SS22 для Louis Vuitton, Вирджил сказал мне: «Это похоже на начало новой главы. Отсюда уровень становится все выше и выше ». Сюрреалистично думать, что это был наш последний личный разговор. Его глаза всегда были устремлены в будущее.

Верджил был провидцем с таким огромным потенциалом и мощью. Находиться на его орбите было подарком. Его доверие к своим сотрудникам не имеет себе равных, и это честь, которую я всегда буду хранить со мной.

Мои глубочайшие соболезнования его семье, его друзьям и неисчислимому количеству людей, чьи жизни коснулись, вдохновили и изменили Вирджил.

Вергилий был здесь и всегда будет здесь. Лети высоко, друг мой.

Махоро Сьюард, редактор i-D Fashion Features

«Хотя я не знал Вирджила лично, я всегда видел в нем источник восхищения и вдохновения. Дух любопытства, оптимизма, сострадания и доброты исходит от всего, к чему он прикасался — даже издалека было ясно, что он олицетворяет реформированную индустрию моды, к которой мы все должны стремиться.То, что он был творческим гением, — само собой разумеющееся; более того, однако, он был редкой фигурой, которая использовала свой успех как средство поднять и усилить голоса, которые до этого редко были слышны. Он безвозвратно изменил индустрию моды, сделав ее лучше, ярче и красочнее ».

Дэн Саблон, старший редактор отдела моды i-D France

Я поражен тем, как Ви смог выразить то, как он видел мир, в котором он жил, столь смело и оптимистично, но при этом с таким смирением и усердием.

Он разрешил каждому, кого он коснулся своим искусством и человеческими ценностями, видеть и думать о своем мире по-другому. Прекрасные беседы, веселые моменты: я обязательно передам это, чтобы всегда поддерживать его энергию. Он один из великих.

Фотографии Nuvany Дэвида о дружбе, детстве и любви

Выросшая в Джерси-Сити, Nuvany Дэвид впервые столкнулась с фотографией в детстве. Под влиянием своего отца, который запечатлел бесчисленные семейные моменты на камеру, и дней ведения блога ее мамы-стилиста, Нувани быстро взялась за съемку, используя цифровую компактную камеру.Интересно, что, несмотря на ее талант к фотографии, эта дисциплина не была ее первой страстью. Вместо этого на первом месте были живопись и скульптура. Только после того, как Нувани отказали во всех художественных школах, в которые она подавала документы, она осознала тот факт, что фотография может быть путем, по которому ей следует идти. Она позаимствовала у отца зеркальный фотоаппарат и начала экспериментировать с фотографиями своих друзей и знакомых.

«Я был дома, пытаясь придумать, как редактировать все эти изображения, и я спросил свою маму, знает ли она какие-либо платформы, которые я могу использовать», — говорит Нувани.«Когда я показал ей фотографии, она была шокирована тем, насколько они хороши, и вдохновила меня продолжить это призвание». Реакция ее матери, порой циничная, повысила самооценку Нувай и позволила ей преодолеть душераздирающий отказ от художественной школы. Она старалась серьезно относиться к фотографии и с тех пор стала везде носить с собой фотоаппарат. От школы до вечеринок она стала стремиться запечатлеть свою реальность и людей, которые были ее частью. И, как и многим другим застенчивым подросткам, фотография помогла ей наладить значимые связи в этом процессе.«Постепенно я научился изображать уязвимость и прозрачность через изображение».

Сосредоточивая свое внимание на образах подросткового возраста, Нувани очарована самопознанием и серьезными преобразованиями, которые происходят в этот период нашей жизни. Она тяготеет к наблюдению и наблюдению за ростом своих друзей, с некоторыми из которых она связана с детства. «Я думаю, что взросление — это прекрасно», — говорит она. «Я имел удовольствие заводить такую ​​крепкую дружбу с юных лет, и возможность следить за этим переходом во взрослую жизнь, в то же время развивая себя, — это подарок.Это время, когда мы никогда не сможем вернуться, поэтому я хочу задокументировать это ».

Бесконечный поиск сущности молодости очевиден на протяжении всей первой публикации Nuvany, Tomboy . книга, которая была посвящена интимным документам некоторых из ее ближайших друзей, началась органически, когда она выполнила свои задания в колледже. отношения сформировали ее в человека, которым она является сегодня.

Первоначально проект предназначался для демонстрации стороны ее друзей, которая не обязательно была открытой, но по мере продолжения сессий процесс становился более совместным, и Нувани решила, что хочет дать своим друзьям возможность быть увиденными, понятыми и иметь платформу для беспрепятственного самовыражения. Рукописные вопросы и ответы, которые сопровождают портреты, дают представление о жизни ее героев, в то время как использование черно-белой пленки позволило Нувани экспериментировать с освещением и убрать все отвлекающие факторы, сосредоточив внимание только на модели.«Черно-белая пленка позволяет действительно почувствовать ауру человека», — говорит она.

Независимо напечатанный и выпущенный журнал представляет собой момент отражения в серии фотографий, которые, по мнению фотографа, никогда не дойдут до финиша, непреклонны в том, что она будет продолжать снимать мужчин в своей жизни. «В целом, я счастлива, что смогла создать сплоченный корпус работы из этого проекта», — заканчивает она. «Было невероятно сложно понять, когда я был готов сделать из этого коллекцию, но это было необходимо, чтобы это произошло.»

Журнал публикуется с помощью Manual NYC и , доступного здесь.

Кредиты


Все изображения любезно предоставлены Nuvany David

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.