Маржела, Мартин | Энциклопедия моды
Мартин Маржела (Martin Margiela, род. 9 апреля 1957, Лювен, Бельгия) – бельгийский дизайнер-деконструктивист, основатель Модного дома Maison Martin Margiela.
Биография и карьера
Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года в Лювене, Бельгия. После окончания Королевской академии изящных искусств Мартин начал заниматься дизайном одежды.
В 1985-1987 гг. Мартин Маржела работал ассистентом Жан-Поля Готье.
В 1988 году Маржела познакомился с Дженни Мейренс, владелицей бутика дизайнерской одежды в Брюсселе. Она назвала Мартина «самым талантливым молодым дизайнером, которого она когда-либо видела». В 1988-м при поддержке Мейренс, Маржела основал бренд Maison Martin Margiela. В этом же году состоялся первый показ бренда весна-лето 1989. Фирменной чертой дизайнера стали элементы деконструктивизма: неровные подолы, косые швы, удлиненные рукава, деформированные ткани, необычные материалы. На показах Маржелы модели выходили на подиум в вечерних туалетах, выполненных из кожаного мясницкого фартука жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья и пр.
«Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно носить сейчас».
Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпене
В 1989 году дизайнер провел свой второй показ в привокзальном кафе. В начале карьеры Маржела был ограничен финансами и в качестве антуража для дефиле использовал выброшенную мебель с улиц или купленную на блошиных рынках. Чтобы реквизиты были выдержаны в одной стилистике, их красили в белый цвет. Впоследствии оттенок стал визитной карточкой Maison Martin Margiela.
В коллекции Maison Martin Margiela осень-зима 1989/1990 Мартин Маржела представил жакет, выполненный из осколков разбитых тарелок.
В сезоне осень-зима 1991/1992 дизайнер предложил джемпер, сшитый из шерстяных носков.
«Каждая вещь имеет право на жизнь, без атрибутов в виде красавиц-моделей и дизайнерских имен».
Креативная команда Maison Martin Margiela
В 1995 году в специальном выпуске японского издания Street были опубликованы снимки нарядов, созданных Маржелой в период с 1989 по 1996-й.
В 1997-2003 гг. Мартин Маржела являлся креативным директором женской линии Модного дома Hermès. В течение 7 лет дизайнер создавал для бренда идеально скроенные наряды в минималистическом стиле.
В 1998 году Маржела запустил женскую линию обуви и мужскую линию одежды.
В 2000 году в коллекции Maison Martin Margiela весна-лето 2001 Маржела предложил топ, выполненный из винтажных атласных перчаток. По утверждению Модного дома, используя старые вещи, Маржела стремится подарить им жизнь в новой форме.
В 2002 году Ренцо Россо, владелец бренда Diesel, приобрел большую часть акций Maison Martin Margiela.
В 2005-м в мужской коллекции Maison Martin Margiela весна-лето 2006 Маржела представил жилет, выполненный из игральных карт. В 2006 году для сезона осень-зима 2006/2007 дизайнер предложил женщинам черное платье, сшитое из галстуков.
В этом же году была запущена линия аксессуаров для мужчин и женщин.
В 2006 году дизайнер представил коллекцию линии Artisanal весна-лето 2006 в рамках Недели моды Haute Couture.
В 2008-м Maison Martin Margiela выпустили первую коллекцию ювелирных украшений.
В 2009 году стало официально известно, что Маржела покинул бренд. Генеральный директор Maison Martin Margiela сообщил:
После ухода Маржелы созданием коллекций продолжила заниматься креативная группа Модного дома.
На 2014 год в каждом сезоне Модный дом представляет коллекции Ready-to-Wear и Haute Couture. Maison Martin Margiela выпускают мужскую и женскую одежду, обувь, аксессуары и парфюмерию, а также создает мебель и предметы интерьера.
Загадочная личность Мартина Маржелы
«Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают».
Пресс-офис Модного дома Maison Martin Margiela
Мартин Маржела является одним из самых загадочных дизайнеров современности. Он не выходит на поклон по завершении показа, избегает фотографов и журналистов. Маржела не дает интервью, на все вопросы за него отвечает пресс-офис. Никто, кроме семьи и штата сотрудников Модного дома, его не видел и не слышал. Такая скрытность продиктована желанием дизайнера позволить людям смотреть на коллекции Maison Martin Margiela самостоятельно, а не сквозь призму личности креативного директора.
Maison Martin Margiela (Мейсон Мартин Марджела)
Не давать интервью, не выходить на показах, не фотографироваться, не посещать светские мероприятия – больше похоже на кодекс шпиона, чем на жизненные установки fashion дизайнера. Тем не менее Мэзо́н Марта́н Маржела́, а не Мейсон Мартин Марджела, как ошибочно читают многие (именно так, как в первом звучании читается с французского на русский название модного дома Maison Martin Margiela), уже более двадцати лет проповедует полный отказ от любой публичности, оставаясь при этом одним из самых востребованных и популярных.
Рассказывать историю личности, окутанной тайнами и романтичным ореолом загадочности и мистики – словно собирать пазл из кусочков, отрывков, случайно брошенных фраз. Отвергая любые средства массовой информации, Маржела давно уже стал человеком-невидимкой от моды.
Достоверно известных фактов немного: дизайнер родился 9 апреля 1957 года на востоке Бельгии, в небольшом промышленном городе Генке. В 1979 году он оканчивает Королевскую академию изобразительных искусств Антверпена (The Royal Academy of Fine Arts) и едет в Милан, где несколько лет остается свободным художником, пока в 1984 году не отправляется в Париж в качестве ассистента Жана Поля Готье (Jean-Paul Gaultier). «Я уже тогда знал, что он хорош, но я не понимал, до какой степени», – скажет позже Готье. Именно работая с Маэстро, молодой дизайнер понимает, насколько обременительна слава: постоянные съемки и интервью, назойливые папарацци, не дающие спокойно и шагу ступить.
В 1982 году в жизни Мартэна происходит знаковое событие – он знакомится с Дженни Мейренс (Jenny Meirens), своим будущим партерном и другом. Дженни — хозяйка модного бутика в Брюсселе и поддерживает молодых дизайнеров. Она организует в своём магазине пресс-конференцию для Рей Кавакубо и Comme des Garcons на которую приходит и Мартэн. Эта встреча становится знаковой в жизни Маржела. Дженни заявляет, что его работы уникальны, и в 1988 году они создают бренд Maison Martin Margiela (MMM).
Сенсационный показ весенне-летней коллекции 1989 года сразу делает очевидным факт того, что Маржела не приверженец конформизма. Полностью прозрачные ткани с рисунком, похожим на татуировку, платья из фартуков и пиджаки из вечерних платьев, необработанные края, торчащие нитки – архитектурно-экспериментальные силуэты вызывают мгновенную реакцию прессы и критиков, и дизайнер получает звание «разрушителя» одежды. Дизайнер Боб Верхельст (Bob Verhelst) вспоминает в одном из интервью, что тишина после показа была гробовой. «Для всех было действительно потрясением увидеть силуэты Мартэна… Все поняли, что он продвинулся вперед намного дальше, чем кто-либо».
 Maison Margiela 1989(R) Maison Margiela 1994_tainstvennyj-mister-m.jpg "редкий кадр выхода дизайнера Maison Margiela к зрителям")
Сам дизайнер пока еще остается видимым и, по традиции, выходит к зрителям в конце показа, но его концепция обезличенности проявляется самым неожиданным образом. Он решает не использовать ярлыки с названием бренда, считая, что, если покупатели видят интересную, необычную, но безымянную одежду, они покупают именно ее, а не имя. Максимум, на что он согласен – четыре белых шва в качестве опознавательного знака. Юрист бренда негодует – защищать пустое пространство невозможно!
Осенью 1989 года на заброшенной площадке на окраине Парижа Мартан Маржела ставит новое шоу – самое странное из тех, что когда-либо видел мир моды. Первый ряд заполнен местными детьми, которые периодически выскакивают на импровизированный подиум, залезают на руки к моделям, те в свою очередь постоянно спотыкаются на неровной бетонной поверхности, покрытой выбоинами. Музыка – рваные миксы из нарезанных треков, гримерная – отгороженный закуток у стены, а для того, чтобы подключить аппаратуру и даже фены, пришлось стучаться в соседские дома с просьбой протянуть от них электричество. В качестве пригласительных – картинки, нарисованные учениками близлежащей школы. Критики снова впадают в ступор, не понимая, удалась ли коллекция или это полный провал.
В 1990 году у постепенно набирающей обороты марки появляется собственное помещение в центре Парижа. В этом царстве белого цвета правит стерильная чистота. Один из друзей рассказывает, откуда пошла патологическая любовь Мартэна к белому: только начав собственное дело, Мартан и Дженни не могли позволить себе покупать новую мебель, а потому просто покрасили белой краской разрозненные образцы. Так зародилась любовь к белоснежным интерьерам. А следом появляются и знаменитые лаконичные белые бирки с цифрами, обозначающими принадлежность модели к определённой линейке.
Каждое следующее шоу эксцентричного художника становится сенсацией. Площадками служат улицы, станции метро, пустыри и подъезды домов. В качестве пригласительных – телеграммы, клочки бумаги с номером телефона, карты Парижа, лазерная указка и даже бумажные кофейные стаканчики. На показе 1994 года он выходит к зрителям в последний раз. С этого момента он абсолютно недосягаем для журналистов, а редкие интервью или заявления даются от имени команды модного дома, по факсу или почте. Нет телефонных номеров, отсутствуют адреса, никаких фотографий, а лица моделей закрыты масками. Аномалия для fashion индустрии, в которой изображению и максимальной открытости придается огромное значение.
Несмотря на шокирующие показы и экстравагантность, Мартан твердо стоит на земле и вполне осознанно воспринимает окружающую реальность. «Мода – это ремесло, а не искусство», – заявляет он и в 1997 году, неожиданно для всех, становится креативным директором Hermés. Став во главе одного из самых консервативных домов, он продолжает работать и над собственными коллекциями. Его феномен не поддается логическому объяснению. Гениальный художник создает одежду для привыкших к роскоши клиентов Hermés, поднимая престиж марки на новую высоту, и творит в абсолютно противоположной Maison Martin Margela манере.
В том же году появляется женская линейка с кодовым названием 6, позже трансформировавшаяся в MM6. Интеллектуальный дизайн MM6 полностью отражает дух марки: функциональность и лихорадочный деконструктивизм в одном флаконе. Известный своим авангардистским чувством стиля, в MM6 дизайнер выражает креативность посредством переработки, трансформации и интерпретации. При всем этом каждая модель линейки несет в себе заряд романтизма и какой-то поэтичной мечтательности. Все это в сочетании с мастерским пошивом моментально вызывает любовь приверженцев урбанистического стиля. Беспорядок, каким-то образом оформившийся в идеально скроенную одежду – так критики объясняют философию MM6.
Первая мужская коллекция появляется годом позже и ей присваивается номер 10. В линию 13 входят уже и книги, и предметы интерьера, а люксовая линейка под цифрой 0 или «Artisanal» представляет собой подиумные коллекции, изготовленные вручную. Но и здесь есть все тот же полный отказ от красоты в традиционном понимании и узнаваемая концептуальность, граничащая с практичностью. Старые предметы одежды разрезаются, разрываются и переставляются на новые. Поношенные кожаные перчатки превращаются в топ, а рулон старой марли – в пиджак.
.jpg "лукбук Maison Martin Margiela")
.jpg "очки из коллекции Maison Martin Margiela")
Дизайнер доводит выходы на показах до гротеска, наряжая моделей в меховые парики, маски, полностью расшитые камнями, а в лукбуках, больше похожих на плакаты с информацией о розыске преступников, глаза моделей закрашивает черным маркером. В конце концов Мартан, вдохновившись этой самой черной полосой, выпускает плоские очки «Инкогнито».
.jpg "Украшения из коллекции Maison Martin Margiela")
.jpg "Аромат Maison Martin Margiela")
Дальше – больше. Под номером 12 появляются авангардные, но при этом изысканные ювелирные украшения, а затем совместно с L’oreal Маржела разрабатывает аромат Untitled. Признавая, что мода циклична, а также активно опровергая свою репутацию разрушителя, Мартан начинает переиздавать старые модели, воссоздавать наиболее полюбившиеся вещи, не забывая прикладывать к ним подробное описание. В 2003 году дизайнер оставляет Hermés. По иронии судьбы, у руля его сменяет Жан Поль Готье.
.jpg "коллекции Maison Martin Margiela")
.jpg "создание коллекции Maison Martin Margiela")
Философия бренда становится культовой. Он избегает всеобщего внимания не просто так, а подчеркивает два ключевых принципа. Первое: проекты должны говорить сами за себя. Второе: все творения – по сути продукты совместной работы целой команды, а не отдельной личности, и говорить «мы» – намного честнее. Как только не называют дизайнера в прессе: и «невидимый гуру», и «приведение», и даже предполагают, что он – женщина. А сам Маржела продолжает бросать вызов традиционной системе моды, отвергая общепринятые правила и изобретая свои собственные. Он снова и снова шокирует публику не только оригинальными формами, но и материалами. Ремни безопасности, перья, теннисные мячи, цветной лед, тающий прямо на моделях – его стратегии уникальны!
.jpg "коллекция Maison Martin Margiela 2008 год")
.jpg "коллекция Maison Martin Margiela 2008 год")
В год двадцатилетия бренда проходит поразивший своей экстравагантностью и масштабностью даже искушенную публику показ, на котором лица моделей были полностью закрыты капроном. Футуристичные, сюрреалистичные наряды все так же ошеломляют, как и два десятилетия назад. Сам идейный вдохновитель не появляется даже на юбилейном торжестве. А может он и смешался с толпой, кто знает, ведь единственно доступные изображения Мартэна датируются 1997 годом.
В свет выходит книга, посвященная неуловимому и невидимому дизайнеру и его детищу. Выставки-ретроспективы его работ собирают огромное количество поклонников. Он не просто творец, он революционер, доказавший, что анонимность, культ невидимости имеет силу не меньшую, чем открытость и публичность.
В 2009 году публике представляют мебель и предметы интерьера от Maison Martin Margiela. Конечно, в любимой дизайнером белой гамме. В 2014 году основатель бренда покидает свой пост, а на его место вступает Джон Гальяно. Сам Маржела в очередной раз отказывается давать какие-либо комментарии, кроме сухого «я одобрил». За более чем двадцатилетний период бренд стал воплощением деконструктивизма и авангардизма моде.
Радикальные концепции дизайнера повлияли на многих: в коллекциях Аззедина Алайи (Azzedine Alaia), Александра МакКуина (Alexander McQueen) , Демны Гвасалия (Demna Gvasalia) для Vetements можно увидеть «вдохновение», взятое из работ Маржелы. «Я никогда не отрицал, что на меня сильно повлиял его талант. Я не скрываю этого… Любой, кто живет в современном мире, находится под воздействием таких, как Мартан Маржела», – признается Марк Джейкобс (Marc Jacobs).
Фото: theredlist.com / vogue.com / maisonmargiela.com
Все, что вам нужно знать о Мартине Марджеле
Ломать привычные пропорции, смешивать жанры, шить одежду из вторичных материалов, выводить на подиум непрофессиональных моделей, а сами показы превращать в зрелищные арт-перформансы – все это Мартин Маржела делал еще 1990-е, задолго до того, как это стало данностью. По сути, работа легендарного бельгийца во многом предопределила лицо сегодняшней моды. И можно с полной уверенностью утверждать, что без него не было бы Демны Гвасалии, Вирджила Абло и других значимых дизайнеров современности.
Как убежденного сторонника анонимности, Мартина Маржелу часто называют Бэнкси от мира моды: фигура дизайнера всегда была окружена ореолом таинственности. Даже в его биографии немало белых пятен: согласно официальной версии, он родился в 1959 году в бельгийском Лювене, а в 1979 году окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Однако даже достоверность этих дат зачастую вызывает споры. Одной из серьезных попыток пролить свет на жизнь и творчество Маржелы стал фильм документалистки Менны Лауры We Margiela, вышедший два года назад. В его основу легли воспоминания друзей, коллег по цеху и людей, некогда работавших с ним.
Новой возможностью взглянуть на личность дизайнера под совершенно иным углом стал новый фильм Margiela in His Own Words, который был недавно представлен на нью-йоркском фестивале документального кино Doc NYC. Режиссером стал Райан Хольцемер, который двумя годами ранее выпустил документальный фильм о Дрисе ван Нотене. Вместо того чтобы обращаться к воспоминаниям очевидцев, он решил предоставить возможность Мартину Маржеле самому рассказать о том, как все было на самом деле. Когда картина доберется до российского проката, остается только гадать. А пока предлагаем разобраться в том, из чего же складывается вселенная самого загадочного дизайнера в истории моды.
Анонимность
«То, как я выгляжу, не имеет значения, потому что моя работа говорит сама за себя», – говорил дизайнер. По этой причине он напрочь отказывался фотографироваться или выходить на поклон в конце показа. А интервью давал исключительно по факсу, используя в качестве местоимения «мы» вместо «я». Таким образом он стремился подчеркнуть, что одежда Maison Martin Margiela – прежде всего продукт коллективного труда, а не одного человека. Идея анонимности нашла отражение и в его творчестве. Лица моделей на показах чаще всего были скрыты с помощью различных средств: масок, макияжа или волос.
Готье
Жан-Поль Готье, 1987 год
© Getty Images
В 1984 году дизайнер переехал в Париж, чтобы устроиться ассистентом к Жан-Полю Готье. Легенда гласит, что Мартин Маржела дежурил в приемной несколько дней прежде, чем его пригласили на собеседование. В итоге он проработал с французским кутюрье бок о бок целых три года, пока не принял решение основать собственный бренд Maison Martin Margiela. Его первая коллекция увидела свет в 1989 году. Позже Готье скажет: «Я знал, что он сделает что-то великое, но не представлял насколько». И хотя, на первый взгляд, эстетические подходы дизайнеров кажутся очень разными, оба они обращены к телу. И если Готье стремится его продемонстрировать, то Маржеле скорее интересна работа с пропорциями.
Деконструкция
Показ Martin Margiela весна‒лето, 1998 год
© Getty Images
Этот творческий принцип неизменно ассоциируется с феноменом бельгийской моды и самого Мартина Маржелы в частности. В своих попытках сломать устоявшиеся портновские традиции и добраться до самой сути вещей дизайнер постоянно экспериментировал с кроем: разбирал одежду и собирал по новой, выворачивал наизнанку, то раздувал до невероятных объемов, то, наоборот, делал двухмерной. Некоторые из вещей представляли собой трансформеры, которые можно было носить сразу несколькими способами. Не меньшую изобретательность дизайнер проявлял в оформлении. Так, пайеточное полотно он запросто превращал в принт, а при помощи пайеток создавал иллюзию коврового орнамента. На одном из шоу он даже использовал украшения с кусочками цветного льда, который таял прямо во время показа, оставляя на одежде причудливые разводы.
Переработка
Творчество бельгийца всегда выходило за рамки традиционных представлений об одежде. То же самое относилось к выбору материалов. Он мог запросто сшить платье из костюма или сам костюм из нескольких рубашек. И в своем стремлении расширить границы привычного он заходил еще дальше. Так появились канонические вещи вроде джемпера, сшитого из спортивных носков, топа из фанатских шарфов и жилетки из бейсбольных перчаток. В ход даже шли вовсе непривычные материалы вроде осколков старых тарелок или игральных карт. Большинство образцов он отыскивал собственноручно на блошиных рынках и развалах. И хотя до появления концепции устойчивой моды и тренда на переработку было еще далеко, можно утверждать, что Мартин Маржела был одним из первых дизайнеров, который стал использовать в своих коллекциях вторичные материалы.
Hermès
Несмотря на противоречивый имидж дизайнера, его выдающийся талант сложно было не признать. Это и сделал французский дом Hermès, пригласив Мартина Маржелу на пост креативного директора в 1997 году. На этой должности он проработал шесть лет, создав двенадцать коллекций. Впоследствии работы дизайнера были удостоены отдельной выставки Margiela: The Hermès Years, которая проходила в прошлом году сначала в Антверпене, затем в Париже и уже после в Стокгольме.
Кстати, после ухода бельгийца из Hermès кресло креативного директора занял его учитель Жан-Поль Готье – ирония судьбы, не иначе. Работы бельгийца, созданные в стенах французского Дома, отличались лаконичностью в выборе цветов, материалов и кроя. Хотя без фирменной деконструкции, конечно, тоже не обошлось. Позже эта эстетика найдет продолжение в коллекциях Фиби Фило для Celine, Кристофа Лемера и марки The Row.
Уход
В 2002 году бренд Maison Martin Margiela стал частью концерна Diesel Group (позже он сменит название на Only The Brave, или сокращенно – OTB Group), принадлежащего итальянскому бизнесмену Ренцо Россо. Согласно одной из версий это событие и стало предпосылкой к уходу Маржелы из собственного бренда, который случился в 2009 году. Новый владелец мечтал превратить камерный бельгийский бренд в коммерческую махину уровня Dior или Louis Vuitton, что в корне противоречило видению самого Маржелы.
Преемник
На протяжении пяти лет после ухода Маржелы коллекции Maison Martin Margiela создавала внутренняя команда дизайнеров, пока в 2014 году на пост креативного директора не пришел Джон Гальяно. Тогда же название марки сократилось до Maison Margiela. Ходили слухи, что этот пост также предлагали Рафу Симонсу и Хайдеру Акерманну, но оба отказались.
Неочевидный, на первый взгляд, союз бельгийского бренда и французского дизайнера оказался на удивление плодотворным. Оставив пышную барочную эстетику времен Dior в прошлом, Гальяно сумел ловко интерпретировать наследие Маржелы. И этому факту можно найти вполне закономерное объяснение, если обратиться к творческому прошлому Гальяно, а точнее, к его выпускной коллекции. Она получила название Les Incroyables и состояла сплошь из черно-белой одежды сложного кроя с асимметричными деталями, как и другие ранние коллекции Гальяно. Уверены, Маржеле такое бы пришлось по нраву.
Антверпенская шестерка
Этим термином принято обозначать выпускников Королевской академии изящных искусств, которые в 1986 году отправились покорять Лондон и в итоге стали настоящей сенсацией. Из-за труднопроизносимых бельгийских фамилий местная пресса окрестила их собирательным названием «Антверпенская шестерка». В нее вошли Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Дирк ван Сэн, Дрис ван Нотен, Вальтер ван Бейрендонк и Марина Йи. Сам Мартин Маржела был дружен с «шестеркой», хотя формально никогда к ней не относился. Тем не менее многие его воспринимают как часть этого сообщества, воплотившего в себе феномен авангардной бельгийской моды.
Ярлыки
Одной из визитных карточек дизайнера стал ярлык в виде белого куска ткани прямоугольной формы, пришитый к одежде диагональными стежками по углам таким образом, чтобы их было видно снаружи. Оставаясь верным концепции анонимности, Маржела отказался от использования своего имени. Со временем на пустом ярлыке появился набор чисел, где одно из них всегда было обведено кружком – в соответствии с линией продукции. Так, 0 принято обозначать кутюрную линию Artisanal; 1 и 4 – разные части женской коллекции; 10 – мужская; 3 – парфюм; 8 – очки; 11 – аксессуары; 13 – объекты для дома; 22 – обувь. Всего получается 23, однако не все имеют соответствующие линейки. Видимо, стоит расценивать это как задел на перспективу.
Белый
Практически синоним имени Мартина Маржелы. В этом цвете выдержаны интерьеры всех бутиков марки и форменные халаты сотрудников. Он также постоянно присутствует в коллекциях одежды и безоговорочно доминирует в линейке интерьерных объектов. Белая краска нередко фигурирует в макияже и укладках моделей на показах. Как признавался сам дизайнер, больше всего он отдает предпочтение матовой краске. По его мнению, белый воплощает собой «единство, чистоту и честность». Кроме того, это своего рода способ обезличить объект и вынести его за рамки культурного контекста.
Дженни Мейренс
Бизнес-партнер Мартина Маржелы, которая помогла ему открыть бренд в 1988 году и проработала там пятнадцать лет, вплоть до 2003-го. Именно ей принадлежит идея пустого белого ярлыка с четырьмя диагональными стежками. О ее биографии известно совсем немного. До встречи с Маржелой в 1980-е она владела концептуальным бутиком в Брюсселе, где продавала коллекции прогрессивных дизайнеров. Впрочем, и сама совершила некоторые успехи в создании одежды. По одной из версий, их знакомство с Маржелой состоялось еще в начале 1980-х, а уже несколько лет спустя переросло в плодотворное сотрудничество. Одним из его плодов стал контракт с Hermès, куда Мартин Маржела был назначен креативным директором.
Шоу
Показы Мартина Маржелы всегда были больше, чем обычное дефиле: для их проведения он выбирал самые неожиданные места. Так, дебютный показ 1989 года проходил на одной из детских площадок на окраине Парижа, где ребятишки из соседних домов не только стали полноценными участниками представления. Кроме того, по просьбе Маржелы они разрисовали листы бумаги, которые стали приглашениями на показ. Следующим необычным местом для показа 1992 года стала заброшенная станция парижского метрополитена, где модели спускались по лестнице, декорированной свечами. Другие локации представляли собой заброшенные склады, лестничные клетки старых домов, взлетно-посадочные полосы и даже городские перекрестки. Поначалу такие решения были обусловлены ограниченным бюджетом, однако затем стали частью фирменного стиля дизайнера.
Разнообразие
Мартин Маржела делал ставку на немодельные типажи еще задолго до возникновения понятия diversity. Пока все остальные дизайнеры придерживались золотого стандарта «90‒60‒90», он выбирал в качестве моделей людей с улицы или своих знакомых. На его показах можно было часто увидеть женщин самых разных возрастов, типов фигуры и внешности. Как говорил сам дизайнер, между красивой и сильной женщиной он всегда выберет вторую. Одной из любимых моделей дизайнера была загадочная девушка по имени Жирарди, которая неоднократно участвовала в его показах. Кроме того, она стала главной и единственной героиней лукбука весенне-летней коллекции 1997 года. Но в 2003 году их связь прервалась после того, как Жирарди вернулась к себе на родину, не оставив адреса и контактов для связи. Кстати, иногда Маржела и вовсе обходился без моделей. Так, в 1998 году он провел показ, где демонстрировал одежду на марионетках в человеческий рост, созданных стилистом Джейн Хау.
Вероятно, вам также будет интересно:
Никакого гендера в новой коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela
Мартин Маржела хочет, чтобы все мы стали дизайнерами
Maison Margiela вынуждают нас покупать женские сумки
Мартин Маржела основал собственную марку в 1988 году. Годом позже дизайнер показал первую коллекцию под своим лейблом, тогда же получил престижную премию ANDAM — то есть в этом году у Maison Margiela и лично у Мартина двойной творческий юбилей. По этому поводу Маржела даже стал председателем жюри премии для молодых дизайнеров, хотя лично на церемонию награждения так и не приехал.
Это одна из главных, и общеизвестных, характерных черт Маржелы — сохранять анонимность и максимально дистанцироваться от публичности. Он не общался с прессой, старался не фотографироваться и не выходил на поклон в финале своих показов. В 2008 году Мартин покинул собственный бренд и окончательно пропал со всех радаров.
AFP/East NewsПоказ Maison Martin Margiela весна-лето 2009
Общеизвестный факт номер два: Маржела предвосхитил многое из того, что сейчас определяет современную моду, — деконструкцию и использование старых тканей, уличный кастинг, сложные перформансы вместо обычных показов, постиронию и многие другие вещи, которые подаются сейчас как новинки, Мартин придумал много лет назад.
К двойному юбилею на экраны должен выйти документальный фильм Margiela in His Own Words режиссера Райнера Хольцемера, который до этого в числе прочего снял картину «Дрис ван Нотен». Хольцемеру удалось невероятное: в новом фильме стремящийся к полной анонимности Маржела сам расскажет о себе и своей работе (хотя в кадре и не появится).
Fairchild Archive/Penske Media/Shutterstock/REXМодели на презентации Maison Martin Margiela, 1994 год
В преддверии выхода ленты, премьера которой намечена на конец 2019 года, редакторы издания i-D расспросили людей, которые знали Мартина Маржелу, дружили с ним, работали бок о бок или с его архивами. Esquire публикует цитаты из их интервью.
Кристина де Конинк
Художница, которая оказалась моделью на показах Maison Martin Margiela благодаря уличному кастингу и стала близкой подругой Мартина Маржелы.
«Мартин очень уважительно относился ко всем нам — моделям. Большинство моих самых счастливых воспоминаний связано с музыкой, которую мы вместе слушали. На одном из показов — в «Консьержери» — звучала песня Loving You Минни Рипертон, и ее же поставили на выставке, которая недавно проходила в Музее Гальера. Представляете, что я почувствовала? Столько радости!»
«Нередко Мартин показывал мне то, что сделал, и это не было модой — это было что-то совершенно другое, что-то оригинальное. Благодаря ему я узнала, что в жизни нужны мужество, смелость и решительность, но все эти сильные слова имеют смысл только тогда, когда также есть место для чувствительности, нежности, внимания, преданности, заботе и вере в себя».
Жан-Поль Готье
Дизайнер, первый работодатель Мартина Маржелы — тот работал в Jean Paul Gaultier после выпуска из Антверпенской академии.
Julien Hekimian/Getty ImagesЖан-Поль Готье
«Я был в комиссии на выпускном показе Антверпенской академии в тот год, когда выпускалось большинство из «Антверпенской шестерки». Мартин был на год старше, я слышал о его работах, но не видел их. Мой друг из газеты Libération попросил меня познакомиться с Мартином. Как только мы встретились и я посмотрел его коллекцию, то сразу сказал, что ему вовсе не нужно нигде стажироваться и собственную марку можно запускать прямо сейчас. Но он ответил, что хочет работать у меня. В итоге он остался на три года и стал лучшим ассистентом, который у меня когда-либо был, и даже более того — моим другом. А когда он наконец решил открыть собственный бренд, я мог только пожелать ему удачи».
«Думаю, что некоторые из вещей, которые Маржела стал делать, были реакцией на то, что он видел, работая у меня. Мы разделяли любовь к le trompe à l’oeil (оптическим иллюзиям. — Esquire) и переосмыслению классики».
«Я всегда восхищался его бескомпромиссной позицией в отношении творчества и силой духа в его решении держаться подальше от моды, когда он решил остановиться».
Соня Ноэль
Байер и владелица магазина Stijl, которая также открыла первый магазин Maison Margiela в Брюсселе в 2001 году.
«Прекрасно помню первый показ Маржелы — в основном потому, что я не смогла его посетить, поскольку родила в тот день своего первого ребенка. Я посмотрела видеозапись шоу, потом увидела вещи в шоуруме и не знала, что думать о коллекции — она прекрасная или уродливая?»
«Маржела кроил пиджаки с очень узкими плечами в то время, как все остальные делали плечи намеренно широкими. Его широкие брюки были заранее вытянуты на коленках, а швы казались незаконченными. Чем-то мне это понравилось, и я заказала коллекцию целиком — и получила подиумные образцы, ведь первая коллекция Мартина даже не была пущена в тираж! Кое-что до сих пор хранится у меня, хочу передать эти вещи в музей моды в Брюсселе».
«Когда я открывала магазин Margiela в Брюсселе, Мартин приехал из Парижа и рассказал, как должно выглядеть помещение. Он все сфотографировал, а потом разрисовал кадры белым маркером. Мы оставили старые полы, тяжелые двери и массивные окна, но все покрыли белой краской, а хрустальные люстры затянули марлей, чтобы приглушить свет. Мартин точно знал, чего хотел, и я очень это уважаю».
Демна Гвасалия
Дизайнер, основатель и креативный директор бренда Vetements, стажировался в Maison Margiela.
Swan Gallet/WWD/Shutterstock/REXДемна Гвасалия общается с прессой после показа Vetements весна-лето 2019
«Стажировка в Maison Margiela после выпуска из Антверпенской академии стала для меня своего рода магистратурой. Я никогда не встречался лично с Мартином Маржелой, но постоянно изучал его архивы. Работая там, я обнаружил, что можно найти красоту во всем вокруг, превратить рутинные объекты в творческие концепции, создать что-то новое из никому не нужных остатков. Маржела побудил меня «мыслить одеждой».
«Во время стажировки в Margiela я узнал, что можно сделать одежду из старой сумки из супермаркета: ограниченность ресурсов закладывает огромный творческий потенциал. Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Париже открылась выставка фотопортретов анонимных сотрудниц Maison Martin Margiela
Текст: Марина Барыкина
Мы все время задаемся вопросом — где искать модные ориентиры. Однотипные наряды блогеров уже не вдохновляют. Наоборот, хочется быть уникальным, одним в своем роде, когда все вокруг носят одно и тоже. Где же искать источники вдохновения? В живописи, в искусстве, в фотографиях и, конечно, в творчестве великих дизайнеров. Например, у Мартина Маржела, который вписал себя в историю моды как величайший деконструктивист. Вообще, антверпенская художественная школа сейчас задает тон модным тенденциям. Фиби Файло тоже следовала в своем творчестве для дома Celine именно этим стандартам.
Одежда бельгийских дизайнеров в 1990-е была выбором представителей искусства — художников, архитекторов, музыкантов. Сейчас носить японцев и бельгийцев снова хороший тон. Эта одежда подчеркивает индивидуальность, она дает возможность самовыражения языком моды.
Но вернемся к самому Мартину Маржеле. Ключевые вещи его бренда — перешитые, вывернутые наизнанку пиджаки и костюмы, использование обычных предметов гардероба самым необычным образом. Например, парики и перчатки — из них были сшиты платья и топы для его кутюрной линии Artisanal. Японские носки для традиционной обуви Гэта он превратил в сапоги и туфли, которые неизменно присутствуют в коллекциях дома и называются Tabi. Отсутствие бирок на одежде подчеркивало его отношение к именной одежде. При этом в итоге знаменитые белые стежки, которыми пришит кусок белой ткани в итоге стали таким же опознавательным знаком дома как логотип Gucci.
Мартин Маржела
Стиль Martin Margiela можно назвать буржуазно-богемным: мягкость линий, притягательная асимметрия, необработанные края, изысканный японский крой, черный цвет. Выглядящая очень дорого и одновременно «по-нищенски», эта одежда для обеспеченных интеллектуалов всего мира.
Простое бежевое боди также стало одной из знаковых вещей бренда. Оно не отвлекает от главного — от самой личности. У моделей на его показах часто были закрыты лица — это еще раз подчеркивало, что эта одежда для человека, не для модели, акцент делался именно на вещи, а не на том, кто в ней вышел на подиум.
Сам Мартин никогда не выходил на поклон в конце своих шоу. Не сделал он исключения из для Hermes, когда творил для знаменитого парижского дома моды. Во главе угла тот, кто будет носить эту одежду и сама одежда, а не дом моды и модели. Untitled — слово, которое стало ключевым для дома Маржела, так назывался и первый парфюм бренда.
Первый парфюм Maison Martin Margiela
Первый показ Маржела в 1989 году произвел фурор. На подиуме были показаны модели одежды, сшитые из старых вещей. Платья швами наружу, подплечники поверх наряда, пиджаки, вывернутые наизнанку, платье, украшенное кусочками разбитых тарелок, намерено состаренная обувь, одежда, залитая краской. По подиуму шли не модели, а обычные люди, которых пригласили с улицы.
«Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно носить сейчас», — вспоминает Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпене.
Первый показ Maison Margiela (1989) и культовые ботинки Tabi (1990)
Мартин Маржела придумал отмечать линию коллекции одежды на бирках с помощью цифр, где 0 — это кутюрная линия Artisanal, 3 — парфюмерия, 6 — младшая линия одежды ММ6, а 22 — обувь. Эти цифры просто обведены в кружок на бирке.
С 1988 года по 2009 Мартин сам стоял у руля Maison Martin Margiela, в 2002 году он примкнул в конгломерату Diesel и Ренцо Россо, но не стал коммерчески ориентированным дизайнером, хотя его работы всегда были востребованы модным потребителем.
Одежда оверсайз — один из главных приемов Маржела, и сейчас тренд. Пластиковые пакеты Селин тоже не ноу-хау Фиби, а были созданы Мартином. Перекроенные старые джинсы придумал не Демна Гвасалия, а Мартин Маржела. Кстати, именно в доме Маржела начинал свою карьеру звезда современной моды и дизайнер Balenciaga. Приемы Маржела повсеместно используются современными дизайнерами.
Каждый год на кутюрных показах Maison Martin Margiela модели выходят в масках-балаклавах
В 2009 году Мартин Маржела покинул собственный дом моды. Спустя много лет, получив награду за вклад в развитие бельгийской моды, Маржела прокомментировал свой уход: «Многие говорят, что мода скоротечна, ведь она одержима актуальностью и новизной. Но недавние выставки моих работ говорят совершенно обратное. Опять же, моя родная Бельгия стала первой, кто почтил мое творчество в MOMU Antwerp, и только потом им стал мой приемный город Париж – во Palais Galliera и Musée des Arts Décoratifs. Прекрасная дань уважения периоду напряженной работы и самоотверженности, который начался в раннем возрасте и продолжался более 30 лет, ровно до 2008 года. Именно того года, когда я почувствовал, что больше не справляюсь с растущим давлением во всем мире и новыми требованиями коммерции. Также я сожалею о буквальной передозировке той информации, которые несут нам социальные медиа, тем самым разрушая «острые ощущения ожидания» и отменяя эффект неожиданности. Лично для меня они были фундаментальными».
Легендарный жакет из волос из коллекции Maison Martin Margiela весна-лето 2009
Тем не менее, он признал факт, что есть еще дизайнеры, которые не теряют интерес к самой моде. И Джон Гальяно, который возглавил Maison Margiela в 2014 году, очень красиво продолжает традиции самого Мартина Маржела. Деконструктивизм, оверсайз, одежда, будто переработанная и сшитая из старой — все это мы видим в коллекциях Гальяно.
Что купить у Маржела сегодня? Пиджак оверсайз с необработанными краями, большие широкие джинсы, ботинки Tabi или хотя бы минималистичные очки, боди — и еще много чего, на что хватит вашей фантазии и чувства прекрасного.
Рианна в Maison Margiela by John Galliano на Met Gala 2018
Мартин Маржела: все, что нужно знать о величайшем деконструктивисте моды was last modified: 8 августа, 2019 by Анна Булатова
История бренда Maison Margiela | BRENDOV.NET
Maison Margiela впервые получил мировое признание в 1989 году с коллекцией, бросавшей вызов тем вещам, которые считаются роскошными. Применяя «гранж» методы, такие как деконструкция, переработка и сырая отделка, его идеи спровоцировали шок и удивление в мире моды. Отвергнув культуру СМИ, Маржела стал анонимным дизайнером и почти никогда не фотографировался и не брал интервью. Работая над коллекциями «Maison Martin Margiela» более 20 лет, Маржела покинул компанию в 2009 году, однако «безликая» команда продолжает выпускать сюрреалистические и сложные коллекции.
Основатель бренда Мартин МаржелаИстория создателя бренда
История бренда Maison Margiela начинается в 1988 году, но пока погорим о жизни дизайнера… Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года в Генке, Бельгия.
В редком интервью с Sphere в 1983 году Маржела рассказал о своем первом опыте. «Я смотрел телевизор, и там показывали о (Пако) Рабанне и (Андре) Курэже. Как только я увидел их проекты, я подумал:« Как замечательно, люди делают то, что я хочу делать ».
Маржела окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1979 году. Сегодня он считается почетным членом «Антверпена Шесть», новаторской группы дизайнеров, появившейся в академии в 1980 году. Эта волна таланта приписывается продвижению индустрии моды за пределами Парижа, Нью-Йорка, Лондона и Милана.
Женская коллекция MM 2014 годаВ 1984 году Мартин переехал в Париж, чтобы стать помощником дизайнера Жан-Поля Готье. «Я уже знал, что он хорош, но я не понимал, в какой степени», – сказал позже Готье.
Основание одноименного бренда
Маржела основала свой одноименный лейбл в 1988 году, вызвав мгновенную реакцию со своей первой коллекцией. «Для всех было действительно потрясающе видеть первые силуэты Маржелы … вы поняли, что он гораздо более продвинутый, чем все остальные», – сказал дизайнер Боб Верхельст.
Мартин Маржела выиграл первую в истории ассоциации ANDAM премию в 1989 году, которая была присуждена Виктору и Рольфу, Ричарду Николю, Гарету Пью и Джилсу Дикону.
Женская коллекция MM 2015 годаМужская коллекция и работа в Hermes
В 1997 году Маржела занял пост креативного директора женской одежды в доме Hermes. «Когда я впервые встретился, он с тревогой спросил меня, не собираюсь ли я резать сумку Келли пополам, используя традиционные методы “гранжа” и деконструкции», – сказал художник Гразия.
Маржела запустил свою первую коллекцию мужской одежды в 1998 году, известную как линия 10. Каждому новому ассортименту продукции присваивается номер от 0 до 23, действуя как ссылочный код, а не хронологический порядок. Диапазоны были расширены, включая ювелирные изделия (12), обувь (22), очки (8), предметы (13) и парфюмерия (3).
Высокие кроссовки Maison Margiela replica midТеперь не в Hermes. Одежда из ремней безопасности
В 2002 году Maison Martin Margiela стала публичной компанией с мажоритарной долей, приобретенной владельцем Diesel Group Рензо Руссо.
Маржела ушел с поста в Hermes в 2003 году. В марте 2006 года Маржела представил коллекцию, критиковавшую используемые всеми материалы, где, например, использовались ремни безопасности для рисования силуэтов.
Бутик Maison Margiela в МайамиПрофсоюз высокой моды (The Chambre Syndicale) пригласил Maison Martin Margiela показать свою первую коллекцию высокой моды в официальной парижской недели моды в мае 2006 года, признав истинное мастерство и уникальность дизайнера.
Кто теперь заменит Маржелу?
В 2008 году 20 ретроспектив работ Мартина открылась в Музее Моды Антверпена.
В октябре 2009 года было объявлено, что Маржела ушел с поста креативного директора, хотя инсайдеры предположили, что он просто «отсутствовал» некоторое время. Слухи пошли из-за того, что он не согласился с коммерческим предложением нового владельца Diesel и чувствовал, что его бренд жертвует своей аутентичностью и эксклюзивностью в пользу того, чтобы стать признанным во всем мире брендом.
Магазин MMM в ПарижеВ последующие месяцы вопрос о том, кто может заменить Маржелу, стал горячей темой: Раф Симонс и Хайдер Акерманн, как сообщается, отказались от предложений стать преемником.
В декабре 2009 года было подтверждено, что преемник не будет назначен в Maison Martin Margiela. Появилась новая анонимная дизайнерская команда без определенной личности.
Коллаборация с H & M и наследство бренда
12 июня 2012 года Maison Martin Margiela объявила о своем первом совместном сотрудничестве с H & M. Коллекция капсул, попавшая в магазины 15 ноября, содержит вещи, созданные для повседневной носки. Эта коллекция была представлена с двумя короткими клипами.
Коллаборация Maison Margiela и H&MВ октябрьском выпуске британского Vogue, Эмма Элвик-Бейтс, посетила парижское ателье Maison, бывший монастырь, где заброшенная гостиная теперь формирует стойку регистрации, а анонимные рабочие носят стерильные белые лабораторные халаты. Команда разработчиков находится здесь с 2005 года.
Радикальные концепты Маржелы повлияли на всех от Азседина Алайи до Александра МакКуина: «Любой, кто осознает, что живет в современном мире, находится под влиянием Маржелы», – сказал Марк Джейкобс журналу Women’s Wear Daily в 2008 году.
Купить одежду Maison Margiela в онлайн-магазине SSENSE для неё
Купить одежду Maison Margiela в онлайн-магазине SSENSE для него
Официальный сайт Maison Margiela – www.maisonmargiela.com
Maison Martin Margiela — Look At Me
Двадцать лет существования бренда Maison Martin Margiela под призрачным руководством его основателя были окутаны множеством тайн: его бутики не отмечены на картах и в телефонных книгах, вместо названия бренда на бирке выбит набор неясных, на первый взгляд, цифр, лица моделей на показах замотаны в капрон, а в первых рядах сидят те, кто успел прийти раньше. Сам дизайнер скрывается от фотографов и журналистов, а на вопросы отвечает по факсу. Поэтому историю дома Martin Margiela мы знаем по урывочным фактам. Так в силу скрытности его основателя, вся хронология этого бренда строится на случайных цитатах, фактах и, частично, домыслах.
«Мы уверены, что то, как выглядит Мартин Маржела, никак не связано с рабочим процессом. Нам хочется, чтобы люди воспринимали вещи через призму собственного вкуса и стиля, а не впечатления от персоны или группы лиц, которые их создают», — заявляют в Maison Martin Margiela.
После окончания The Royal Academy of Fine Arts в 1979 году, Мартин Маржела уезжает из Антверпа и устраивается работать ассистентом Жана-Поля Готье. Как говорят критики, именно здесь, увидев оборотную сторону славы — назойливость СМИ — молодой дизайнер решает стать невидимкой мира моды.
1988–1989
В 1988 году Маржела встречает Дженни Мейренс, владелицу бутика дизайнерской одежды в Брюсселе. Она называет малоизвестного бельгийца «самым талантливым молодым дизайнером, которого она когда-либо видела». Вместе они основывают Maison Martin Margiela, а чуть позже устраивают дебютный показ SS 1989.
Первые шоу дизайнера вызывают настоящий ажиотаж: среди повседневных жакетов, отличающихся необычным кроем, он представляет вечерние туалеты, выполненные из кожаного мясницкого фартука, и укороченные жакеты, сшитые из кусочков тюлевого бального платья.
«Его первая коллекция стала шоком для всех. Но в то же время это было настоящее открытие. Мартин чувствует наступление нового, будто парящего в его воздухе. Он заглянул на десяток сезонов назад, взял самую скучную и повседневную одежду и показал, как по-новому ее можно носить сейчас», — Жир Брюло, владелец бутика Louis в Антверпе.
В прессе начинают говорить о Маржеле, как о родоначальнике «destroy fashion», на что сам дизайнер отвечает, что не стремится к разрушению, когда режет старые вещи, а желает подарить им жизнь в новой форме.
За время своей работы Маржела сумел скроить одежду из карт, постеров, носков, накладных ресниц и меховых шапок, украсил боди мячиками для бадминтона, создал сумку из мотоциклетского шлема. Кутюрная линия «Artisanal» полностью выполняется вручную в ателье в Париже, на бирке она отмечена цифрой «0».
В 1989 году Maison Martin Margiela первым в истории получает французскую премию за заслуги в области современной моды ANDAM, которая после также присуждалась Viktor & Rolf и Jeremy Scott.
1990–1997
В 1990 году Maison Martin Margiela переезжает в новое ателье на бульвар Сан-Дени, шестикомнатные апартаменты с белыми стенами, полом и мебелью, а позже в 1994 — в мастерскую в переулке Рюэль, оформленную в том же стиле. Один из сотрудников дома рассказывает, как белый цвет стал визитной краточкой бренда:
«Когда Дженни (Мейренс) и Мартин только начинали, они собирали мебель отовсюду: с улиц, блошиных рынков, самых разных магазинов. У них не было денег, и вся мебель выглядела абсолютно по-разному. Чтобы связать фурнитуру воедино, они покрасили ее в белый».
- Главный офис Maison Martin Margiela, январь 2010 года
В 1995 году выпускается специальное издание японского журнала Street, опубликовавшее коллекции Maison Martin Margiela с 1989 по 1996 год.
В 1997 году на традиционно пустой белой бирке появляются черные цифры от «0» до «23». Число, обведенное в кружок, обозначает принадлежность вещи к определенной линии бренда.
Как бы то ни было, имя автора работы на ярлыке так и не появляется. «Отдельные вещи или целые коллекции могут быть результатом работы только множества голов, сердец и рук. Дизайнер самовыражается посредством собственной работы, в которой принимают участие и все другие члены команды. И каждый, кто работает вместе с ним — ассистенты, закройщики, швеи и даже маркетологи — вкладывают свои собственные знания и чувства в создание этих вещей», — Maison Martin Margiela
Чуть позже открывается первая персональная выставка Maison Martin Margiela в музее Бойманса Ван Бейнингена в Роттердаме. В стеклянном павильоне представлены восемнадцать манекенов в одежде светлых тонов, созданной за период со дня основания дома до 1998 года. После этого выставка побывает в Киото, Нью Йорке и Токио.
1998 — 2008
В 1998 Мартин Маржела запускает линию женской обуви, маркированную цифрой «22». На показе модели ходят по подиуму в туфлях, крепившихся к ноге при помощи ленты-уплотнителя.
Обувь Марджелы очень часто отличается необычной формой и дизайном:
В марте Маржела становится креативным директором Hermes, с которым сотрудничает вплоть до 2003 года. Легкие минималистические платья, двусторонние свитера, идеально скроенные жакеты и пальто возводят бренд на пик популярности.
В марте 1998 года американский фотограф Марк Бортвик, британский стилист Джейн Хау и французский писатель Сидней Пикассо представляют собственное видение коллекции Маржелы AW 1998/99. Пришедшим на показ повязывают на запястье белую хлопковую ленту, на которой напечатан памфлет Пикассо, коллекцию представляют марионетки, выполненные в натуральную величину, на стене транслируется созданное Бортвиком видео, демонстрирующее моделей в одежде Maison Martin Margiela, а после шоу выходит книга «2000 – 1», содержащая фотографии со съемок.
В апреле Маржела становится куратором A magazine.
В октябре 1998 года дизайнер запускает десятую линию мужской одежды. Маржела продолжает экспериментировать, создавая одежду из кожаных ремней, лыжных перчаток, баскетбольных кроссовок, дорожных сумок и пилотных шлемов.
Тогда же появляется и линия «13», в которую входят книги, включая первую «2000 – 1» Марка Бортвика, и предметы интерьера.
В 2002 году Maison Martin Margiela становится частью группы NEUF под руководством Ренцо Россо, владельца Diesel Group.
В период с 2000 по 2010 год бутики бренда открываются в разных городах Франции, Японии, США, Китая, Германии, Италии и России.
В 2003 году Мартин Маржела открывает четвертую люксовую линию женской одежды: хотя вещи не выполнены полностью вручную как Artisanal, они отличаются фирменной детализацией фактуры и сложностью кроя.
В 2004 году после нескольких переездов головной офис Maison Martin Margiela «вселяется» в просторное помещение, бывший монастырь, на улице Сан-Мур, где находится и по сей день.
Презентованная в 1997 году линия «6» чуть позже эволюционирует в «MM6». Это все та же базовая одежда для женщин или вещи–унисекс.
С 2005 года появляется одиннадцатая линия аксессуаров для женщин и мужчин.
Чуть позже появляется четырнадцатая мужская линия, где мы видим элегантные вещи, которые легко представить в повседневной жизни, а также реплики существовавшей ранее одежды.
В 2006 году Maison Martin Margiela впервые представляет коллекцию линии Artisanal в рамках кутюрной недели моды SS 2006.
Maison Martin Margiela Artisanal FW 2009
В 2007 году запускается восьмая линия солнечных очков. Маржела создает знаменитые «Инкогнито», очередную интерпретацию фирменной идеи невидимости.
Черная полоска на глазах или маска нередко скрывают лица моделей на показах и в лукбуках Маржелы. Дизайнер уверен: ничто не должно отвлекать взгляд от главного —одежды.
В 2008 году проходит первая выставка в Италии, а немного позже — в Китае,где была представлена ретроспектива бренда, начиная с первой коллекции 1989 года.
В июле Маржела выпускает первую коллекцию ювелирных украшений.
В марте компания заявляет о сотрудничестве с L’oreal для создания парфюмерной линии. Годом позже Maison Martin Margiela презентует свой дебютный аромат Untitled.
2009–2010
Показ SS 2009, посвященный двадцатилетию бренда, вошел в историю моды, как один из самых зрелищных. Маржела доводит идею невидимости до гротеска: лица моделей спрятаны под париками и замотаны в капрон.
В октябре 2009 года издательство Rizzoli выпускает книгу, собравшую воедино всю насыщенную историю Maison Martin Margiela.
В то же время владелец акций бренда Ренцо Россо сообщает: «Мартина не было с нами на протяжении долгого времени. Он будто бы здесь, но на самом деле его нет. У нас есть команда новых молодых дизайнеров. Мы ставим на их юность и энергичность. Это и есть Maison Martin Margiela 2015 года».
Заявление влечет за собой массу слухов, которые подтверждаются в декабре того же года. В прессе появляется сообщение, что Мартин Маржела покидает дом. Компания отказывается давать комментарий о причинах ухода.
В 2010 году Maison Martin Margiela представляет официально первую самостоятельную коллекцию Haute Couture SS 2010.
Как бы то ни было, уже на протяжении двадцати лет Maison Martin Margiela остается одним из самых влиятельных домов. Коллекциями бренда вдохновлялись Marc Jacobs, AF Vandevorst, Junya Watanabe, Hermès и Prada. А мэтр французской моды Аззедин Алая однажды признался: «Сейчас уже совсем не осталось настоящих талантов с тем особенным неповторимым видением. Последний из них – Маржела».
- Maison Martin Margiela FW 2010
Справочник Maison Martin Margiela
Хотите верьте, хотите нет, мы достигли нашего 200-го поста здесь, на Третьем взгляде. Сердечно благодарю всех, кто внес свой вклад, поддержал или просто наслаждался этим блогом с момента его скромного начала более года назад. Я не мог придумать лучшего способа увековечить этот рубеж, чем представить это всеобъемлющее справочное руководство Maison Martin Margiela. Пожалуйста, наслаждайтесь этим здоровенным справочным руководством по всем вопросам Maison Martin Margiela.
Справочник Maison Martin Margiela
Информация о Мартине Марджеле и Мезоне Мартине Марджеле повсюду, но правильной ссылки не существует. Что касается явных желаний Мартина Марджелы оставаться анонимным и его продолжающегося молчания после выхода на пенсию, я опускаю большинство личных сведений о нем. Это длинное чтение, предназначенное для справки, а не для статьи. Если вы полностью слепы, не стесняйтесь читать следующие короткие статьи, чтобы ориентироваться:
Справочная информация — резюме эксперта Margiela.
Фон — Vogue UK, краткий график.
Культура / Маркетинг — Культ Невидимости Часть 1 и Часть 2.
Кликните по прыжку для справочного руководства
Оглавление
Текущий статус
Владелец : Только Храбрый (Холдинговая компания Renzo Rosso, Diesel)
Дизайнер, готовый к использованию : MMM Design Team
Дизайнер. Кутюр / «Ремесленник» : Матье Блази 1
Тезка : В отставке, 2009
Официальные сайты
Хронология
Автор фотографии: Moss Online
1977-1979 / 80 : посещает и заканчивает Королевскую академию художеств Антверпена.Дата окончания оспаривается.
1984-1987 : Служит в качестве дизайнера для Жана Поля Готье (книга)
1988 : Создает Maison Martin Margiela с бельгийским ритейлером Jenny Meirens под управлением Neuf SAS (по аналогии с американской LLC) и показывает SS 1989 в Париже. На данный момент это только женская одежда. Линия 1 установлена.
1989 : Мартин Марджела получил первую в истории премию АНДАМ.
1994 : линия реплики официально стала частью линии 1; включается в строку 10, когда она установлена.В конце концов становится частью строк 4 и 14 (дата неизвестна).
1994 : Представлена благотворительная футболка против СПИДа для FW 1994. Все еще в производстве. [Ред. Сообщение первоначально заявлено в 2004 году. Мы сожалеем об ошибке]
1997, май : введена текущая метка с номерами 0-23 на белой ткани. Ранее использовалась только простая белая без маркировки этикетка.
1997, октябрь : Строка 6 — женская линия распространения.
1997-2003 : Мартин Марджела является художественным руководителем женских коллекций Hermes.Назначен в апреле 1997 года на свое первое шоу в FW 1998. 2
1998 г., март : Линия 22 — коллекция женской обуви
1998 г., 9 октября 2008 г .: Линия 10 — мужской эквивалент линии 1, представлен для SS 1999
1998, октябрь : строка 13 — объекты и публикации.
1999, апр. : Линия 15 — линия сотрудничества с компанией по почте 3 Suisses, недолговечна.
2002, июль : MMM / Neuf SAS продает свой контрольный пакет акций Only the Brave, итальянской холдинговой компании, принадлежащей основателю / президенту Diesel Ренцо Россо.
2003, октябрь : линия 4 — гардероб для женщин, представлен для SS 2004
2004, июнь : линия 6, диффузия женщин, переименована в mm6.
2004 г., июль : Линия 14 — гардероб для мужчин, представлен для SS 2005
2005 г., январь : Линия 11 — коллекция аксессуаров для женщин и мужчин.
2005 г., январь : Линия 22 — коллекция обуви для женщин и мужчин, официально представленная для FW 2005/6. Ранее были выпущены небольшие коллекции обуви с линиями 1 и 10.
2006, январь : МММ становится членом-корреспондентом Синдиката Chambre de la Haute Couture.
2006, май : MMM представляет свое шоу Haute Couture в SS 2006, используя «Artisanal» Line 0 штук.
2007, октябрь : Линия 8 — коллекция очков.
2008 : празднование 20-летия МММ.
2008 : Sartorial Collection, капсульная коллекция по линии 14, представлена для FW 2008/9.
2008, март : строка 1 отделена от «Дефиле (ВПП)» и снабжена отдельными метками.
2008, июль : Линия 12 — коллекция ювелирных украшений.
2009, 3 октября : Ренцо Россо заявляет, что Мартин Марджела «давно не был там».
2009, Dec 9: MMM официально подтверждает, что Мартин Марджела покинул MMM, и нынешняя команда дизайнеров возьмет на себя художественное руководство, а не наймет нового главного дизайнера.
2010 г., январь : Линия 3 — ароматы, с ароматом унисекс «Без названия».
2010, октябрь : запуск E-Boutique 3
2012, 12 июня : подтверждение H & M x MMM
2012, 19 ноября : запуск H & M x MMM
* Если не указано иное, вся информация была получена из официальной хронологии и глоссария Margiela, доступных на официальном Facebook Maison Martin Margiela и в 20-й годовщине монографии. 4
Линии
Фото предоставлено: MMM Официальный Facebook
0 : коллекция Artisanal для женщин и мужчин [Est 1988]. «Его концепция заключалась в том, чтобы и до сих пор реконструировать новые предметы одежды, используя другие предметы одежды или аксессуары, бывшие в употреблении или новые … Это все о том, чтобы дать новую жизнь старым и заброшенным предметам, чтобы их можно было носить по-другому. «. 1 Произведения «Artisanal» являются примером МММ-наследия деконструкции, ссылаются на историю моды и документируют течение времени.Предметам одежды присваивается «карточка объяснения», в которой перечислены Коллекция, Ссылка (с указанием номера и краткого названия), Описание, Цвета, Созданное количество (количество), Размеры и Часы, потраченные на его реализацию. 2 Мужские «Ремесленные» предметы отмечены линиями 0 и 10, обведенными 3 , и написаны как «0 10», «0-10», «0/10» и т. Д. После того, как МММ стала членом-корреспондентом На выставке Chambre Syndicale de la Haute Couture в январе 2006 года MMM продемонстрировала свою первую коллекцию высокой моды в мае 2006 года с использованием линии Artisanal, что и продолжает делать.Смотрите также, Реплика Лайн. [Для получения дополнительной информации о линии «Artisanal» и затрагиваемых темах см. Раздел «Концептуальные отличительные признаки и темы» ниже.]
”“ : коллекция Défilé (Взлетно-посадочная полоса, или, буквально, “шоу”) для женщин [Est. 2008, март]. «Оригинальная и первичная коллекция женской готовой одежды от Maison Martin Margiela дебютировала в SS 1989. Эта коллекция традиционно была предметом модных показов и выставок Maison». При наличии простой белой метки, свободной от каких-либо отметок, линия была «создана» путем отделения от Линии 1, когда они изначально были двумя понятиями под одной Линией.По сути, Défilé была создана для продажи только взлетно-посадочной полосы, а линия 1 — для продажи более необычных или готовых к ношению готовых вещей.
1 : Сборник для женщин [Est. 1988]. «‘ 1 »- это коллекция, в которой Maison Martin Margiela выражает свою любовь к концепции, дизайну и процессу, к творчеству и авангарду». Первый коммерчески выпущенный как Line 1, и коллекция была помечена простой белой этикеткой без каких-либо маркировок, которая продолжалась до 2008 года. В марте 2008 года было объявлено, что коммерческие готовые к использованию предметы будут маркированы обычной этикеткой с номерами 0 -23 и «1» кружили.Дефиле (шоу) кусочки взяли простой белый ярлык.
3 : Fragrance, совместно с L’Oreal’s Luxury Products Division [объявлено в марте 2008 года / выпущено в январе 2010 года].
4 : гардероб для женщин. По сути, основы женского гардероба объясняются как «индивидуальный подход к одежде, основанный на вкусе, а не на сезонном подходе к дизайну или определенной возрастной группе». [Октябрь 2003 для СС 2004].
6 / мм6 : женская линия распространения, включая одежду, обувь и аксессуары.[Стандартное восточное время. Октябрь 1997], [ребрендинг mm6 в июне 2004].
8 : Коллекция очков [Est. Октябрь 2007 для СС 2008].
10 : Коллекция для мужчин, эквивалент женской линии 1 [Est. Октябрь 1998 года для СС 1999].
11 : коллекция аксессуаров для женщин и мужчин; «Сумки, ремни, небольшие кожаные изделия и несколько ювелирных изделий». [Январь 2005].
12 : Коллекция ювелирных украшений, созданная в сотрудничестве с группой Damiani [июль 2008].
13 : Объекты и публикации [окт. 1998].
14 : гардероб для мужчин, по сути, мужской годовой основы, эквивалентный линии 4 [Est. Июль 2004 года для СС 2005].
15 : Почтовый перевод [Est. Апрель 1999]. Партнерство с почтовой компанией 3 Suisses, в которой одежда продавалась через их каталог во Франции и Бенилюксе. 4 , 5 , 6
22 : коллекция обуви для женщин и мужчин [FW 2005/6].«[T] he Maison имел небольшой сезонный выбор женской и мужской обуви как часть 1-й и 10-й линий. AW 2005-06 был впервые, когда обувь для мужчин и женщин была сгруппирована в одну коллекцию, с его собственная структура и план развития ». [Женщины — март 1998 г.], [Мужчины — январь 2005 г.].
Sartorial : часть капсульной коллекции Line 14, идентифицируемая с помощью вышитого золотом курсива «Maison Martin Margiela» в подкладке у кармана пиджака [FW 2008/9].
Реплика : «Каждый сезон, начиная с 1994 года, Maison Martin Margiela представляет коллекцию капсул в своих линиях для мужчин и женщин, включая около тридцати предметов одежды и аксессуаров, которые называются« Реплика ».«Это существующие предметы одежды, аксессуары и другие предметы, которые Maison Martin Margiela… предпочитает, чтобы они оставались такими же, как были найдены. Они щедро воспроизведены и имеют второй ярлык, объясняющий их происхождение, функцию и период. Роль Maison Martin Margiela в качестве дизайнеров заключается в том, чтобы выбор ткани и конструкция этих изделий максимально приближались к оригиналу ». «Концепция« Реплика »происходит от понятия вневременности и опирается на принцип, согласно которому эти произведения уже прошли проверку временем.[Под ред. В монографии указано, что «каждый сезон», начиная с 1994 года, в строках 4 и 14 содержались реплики. Редактор предполагает, что фрагменты реплик были впервые включены в строки 1 и 10 до создания строк 4 и 14, что произошло через четыре и шесть лет, соответственно, после строк 4 и 14]
AIDS T-Shirt : «Создан для сбора средств для французской благотворительной организации AIDES… изменения цвета ткани и шрифта происходят каждый сезон». Текст каждой рубашки гласит: «Для борьбы со СПИДом нужно сделать больше, чем носить эту футболку, но это хорошее начало.» [Стандартное восточное время. FW 1994] [Ред. Пост, заявленный в 2004 году. Мы сожалеем об ошибке]
* Если не указано иное, вся информация была получена из официальной хронологии и глоссария Марджелы, доступных на официальном Facebook Maison Martin Margiela и 20 -й годовщине монографии, посвященной году. 7
Школа и карьера до Maison
Фото предоставлено: MMM Официальный Facebook
Мартин Марджела окончил Антверпенскую Королевскую Академию Изящных Искусств.Дата его окончания оспаривается. Временная шкала 20-й годовщины МММ и статус профиля компании в Facebook 1979. Однако в статье, в которой автор утверждает, что она ссылалась на документы Antwerp ModeMuseum (MoMu) на дизайнера, ставится его выпускная школа в 1980 году. 1 Несмотря на это, спустя годы после его отъезда, Марджилу все еще помнили в школе. В статье 1993 года отмечалось, что «техника резки является легендарной среди его учителей». 2
Он тесно связан с Антверпенской шестеркой, группой из шести бельгийских дизайнеров, окончивших Королевскую академию изящных искусств в начале 1980-х годов.Это Дрис ван Нотен, Анн Демельмейстер, Уолтер Ван Бейрендонк, Дирк Ван Саене, Дирк Биккембергс и Марина Йи. В 1988 году «шестерка» объединилась, арендовала большой грузовик и провела импровизированную презентацию на лондонской неделе моды 3 , 4 (и, поскольку ничто не может быть простым, официальный сайт шестерки участника Уолтер Ван Бейрендонк указывает, что это произошло в 1987. (5 ). Однако Марджела окончила шестерку и не участвовала в шоу 1988 года. Скорее, его ассоциация обусловлена тем, что так много бельгийских дизайнеров одновременно появляются на модной сцене, оказывая большое влияние и, следовательно, создавая Антверпен с мировой модной индивидуальностью. 6
Шоу MoMu в Антверпене 6 было названо «Антверпенская мода 6+». Знак «+» признал, что многие привлекли внимание к бельгийскому дизайну, особенно Марджела, «потому что его часто заключают в скобки вместе с« шестеркой »». 7 Маргиела и Шесть отбрасывают длинную тень. Во время оценки студентов факультета моды 1993 года, жюри решало, присудить ли студенту высшие награды. Жан Поль Готье, входящий в состав жюри этого года, заявил: «Что это за высокие награды… Послушайте, у Мартина никогда не было этого.У Дриса [ван Нотена] никогда не было этого. У Энн [Демейлемейстер] никогда не было этого. Должен ли он иметь то, чего у них никогда не было? »… [N] один из студентов получил высшие награды». 8
* Вероятно, к концу года выпускной показ Королевской академии художеств в Антверпене. 9 , 10
С 1984-1987 гг. Он работал помощником дизайнера в Готье. Первоначально Готье дал отпор Марджеле, напомнив, что он сказал Марджиле: «Я сказал вам, как высоко я ценю вашу работу. Но так как я делал все свои коллекции сам, мне не понадобился помощник вашего уровня; вам не нужно было изучать то, что вы уже знали; у вас было то, что нужно, чтобы быть номером один, и вы уже могли иметь показы мод в Париже.” 11
Maison Martin Margiela —
Краткая история бизнеса Мартина Марджелы, время на МММ
Фото предоставлено: MMM Официальный Facebook
Maison Martin Margiela (MMM) была основана в 1988 году Мартином Маргиелой и бельгийским ритейлером Jenny Meirens (похоже, она также была дизайнером. 1 ). Мейренс давно поддерживал бельгийский модный истеблишмент. В 1982 году она организовала пресс-конференцию для молодых дизайнеров в своем магазине в Брюсселе, 2, и Марджела встретила Мейренса, «когда она организовывала шоу для Йоджи Ямамото и Comme des Garcons в Брюсселе.” 3
Первоначально МММ представляла только женские коллекции готовых к ношению одежды, а ее первый показ состоялся во время Paris Fashion Week SS 1989. 4 Марджила была быстро признана. В 1989 году он был первым лауреатом премии АНДАМ. 5 Аббревиатура переводится как Национальная ассоциация развития модного искусства и является «французским эквивалентом премии Совета модельеров Америки». 6
В 1997-2003 годах Маргиела была художественным руководителем в Hermes, продолжая проектировать для MMM 7 (по совпадению, Готье занял бы позицию Hermes в 2003 году).Презентации MMM для мужчин на ВПП были представлены в октябре 1998 года для S / S 1999. 8
В 2002 году контрольный пакет акций Maison Martin Margiela был приобретен основателем Diesel / президентом Renzo Rosso (MMM принадлежал Neuf SAS и был приобретен через итальянскую холдинговую группу Rosso Only the Brave. 9 OTB владеет такими брендами, как Diesel, 55DSL, Maison Martin Margiela и Viktor & Rolf. 10 OTB также владеет Staff International SpA, производственным и дистрибьюторским подразделением с лицензионными соглашениями по производству Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf, Dsquared 2 , Вивьен Вествуд, Марк Джейкобс Мэн и Джаст Кавалли , 10
В январе 2006 года МММ стала членом-корреспондентом Chambre Syndicale de la Haute Couture. В мае 2006 года МММ показала свою первую коллекцию высокой моды с использованием линии «Artisanal», которая продолжается и по сей день. 12
В начале 2009 года начали распространяться слухи о том, что Мартин Марджела больше не участвовал в процессе проектирования и был недоволен растущим коммерческим направлением, которое Ренцо Россо выбирал для МММ. 13 9 декабря 2009 года генеральный директор MMM Джованни Пангетти официально подтвердил, что Мартин Марджела больше не работает в MMM и что на его место не будет назначен дизайнер. 14 Скорее существующая команда дизайнеров возьмет на себя управление. В конце концов, Матье Блази был назначен дизайнером моды и «Artisanal», но неясно, когда именно, когда слухи начнутся в 2011 году. После ухода из Maison Мартин Марджела сохранял молчание прессы и не проявлял никакого интереса к возвращению в мир моды.
Стать компанией класса люкс
«В 2002 году контрольный пакет акций Maison Martin Margiela был приобретен основателем Diesel / президентом Ренцо Россо (MMM принадлежал Neuf SAS и приобретался через итальянскую холдинговую группу Rosso Only the Brave).OTB владеет такими брендами, как Diesel, 55DSL, Maison Martin Margiela и Viktor & Rolf. OTB также владеет Staff International S.p.A., производственным и дистрибьюторским подразделением с лицензионными соглашениями для производства Maison Martin Margiela, Viktor & Rolf, Dsquared2, Vivienne Westwood, Marc Jacobs Men и Just Cavalli ». 1
Очень немногие статьи прямо касались поглощения OTB или его последствий, но те, которые действительно указывали на один мотив: MMM боролся в финансовом отношении. Рынок также не был в пользу МММ, как в 2005 году New York Times отметила, что небольшие люксовые бренды того времени, такие как МММ, «теряли долю рынка, особенно в связи с сокращением мультибрендовых бутиков.« 2 А в статье 2008 года о бельгийских брендах Wall Street Journal, в частности, отметил бельгийские дома:« все еще нужно решить, как отрегулировать их производство и логистику для поддержания роста продаж ». 3
Заявления г-на Россо и г-на Пангетти подтверждают эти утверждения. В 2004 году г-н Россо заявил: «За два года, которые мы провели вместе, мы прояснили ситуацию. Компания была не в такой хорошей форме. Это управлялось как семья. Теперь это организовано… » 4 Кроме того, OTB провела« консолидацию логистики и производства в Италии, привлечение в команду из девяти дизайнеров для помощи Margiela и новых специалистов по продажам и маркетингу »и наняла Джованни Пангетти на должность генерального директора MMM. 5 Г-н Пангетти напомнил, что до этих изменений МММ был «застойным и убыточным». 6 Г-н Пангетти зачисляется на перевод производства из Франции в Италию и заказ увольнений. 7
Г-н Россо и г-н Пангетти были очень открыты в своих коммерческих целях для МММ. В 2004 году г-н Россо сказал WWD, что через три года он хочет увеличить продажи с 30 до 60 миллионов евро, и чтобы добиться этого, он, помимо вышеупомянутых изменений, откроет магазины в Нью-Йорке и Милане, возможно, будет проводить линии для духи, солнцезащитные очки, кожаные изделия и обувь, и попытаться получить больше продукта для VIP-персон. 8 Он заявил, что все изменения, которые претерпел МММ, сигнализируют о «новом старте» бренда и что, хотя он не хочет «разрушать сердце, страсть дома», им придется «проанализировать» бренд.» 9 И само интервью сигнализировало о чем-то новом: Россо заявил, что МММ не будет рекламировать, но «компания будет общаться более агрессивно». 10
В 2011 году г-н Пангетти сказал Business of Fashion: «Я помню беседу с командой и Мартином, и я сказал:« Слушайте, ребята, вы делаете красивые вещи, но никто не видит этого, поэтому давайте попробуем показать, на что вы способны делать.«В то время они не хотели быть слишком заметными, потому что идея заключалась в том, что чем они более заметны, тем менее круты они были. Для меня это было ключевой ошибкой в компании в то время, когда она думала, что только быть невидимым может [быть] успешным. Это неправда.» 11
Сроки расширения и отдельные проекты с момента приобретения OTB
- 2002, июль : MMM / Neuf SAS продает свой контрольный пакет акций Only the Brave, итальянской холдинговой компании, принадлежащей основателю / президенту Diesel Ренцо Россо.
- 2003, октябрь : линия 4 — гардероб для женщин, представлен для SS 2004
- 2004 г., июнь : строка 6, распространение среди женщин, перенесена на mm6.
- 2004 г., июль : линия 14 — гардероб для мужчин, представлен для SS 2005
- 2005 г., январь : Линия 11 — коллекция аксессуаров для женщин и мужчин.
- 2005, январь : Линия 22 — коллекция обуви для женщин и мужчин, официально представленная для FW 2005/6. Ранее были выпущены небольшие коллекции обуви с линиями 1 и 10.
- 2006, май : MMM представляет свое шоу Haute Couture в SS 2006 с использованием линии «Artisanal» 0 штук.
- 2007, октябрь : Линия 8 — коллекция очков.
- 2008 : празднование 20-летия МММ.
- 2008 : Sartorial Collection, капсульная коллекция по линии 14, представлена для FW 2008/9.
- 2008 : Один из шести дизайнеров, создавших специальную автомобильную обложку для журнала «Пересечение» (выпущен в начале 2008 года, точная дата неизвестна).
- 2008, март : строка 1 отделена от «Défilé (ВПП)» и имеет отдельные метки.
- 2008, июль : Линия 12 — коллекция ювелирных украшений.
- 2009 , апрель : Объявлена домашняя линия, включая «обои, книжные полки, лампы и ковры». Это стоит отдельно от строки 13 и не имеет номера. Мебель также включена. Смотрите ссылки для пресс-релиза и содержательных фотографий. 12, 13
- декабрь 2008 г. Редизайн Elle Decoration Suite на Cite de L’Architecture в Париже, Франция, считается вероятным источником вдохновения для Home Line.Elle приглашает дизайнеров для перепроектирования сюиты, бывшей квартиры Жака Карлу, архитектора, который спроектировал Palais Chaillot. 14, 15, 16
- Перепроектирован люкс Ile aux Oiseaux в Les Sources des Caudalie [впервые открыт для публики в середине декабря 2009 г. ] 17, 18
- Перепроектировано «апартаменты, ресторан, курительная комната, бар и стойка регистрации» на Елисейских полях La Maison в Париже, Франция. [июль 2011 г. ]
- 2009, ноябрь : МММ продает кустарные изделия на Yoox.
- 2009, Dec 9: MMM официально подтверждает, что Мартин Марджела покинул MMM и текущая команда дизайнеров возьмет на себя художественное руководство, а не наймет нового главного дизайнера.
- 2010 г., январь : Строка 3 — ароматы в сочетании с L’Oreal; выпускает с ароматом Unisex «Без названия»
- 2010, октябрь : E-Boutique запускает
- 2011 г., август : MM6 x Сотрудничество на церемонии открытия
- 2012, май : Линия 3 расширяется за счет второго предложения, набора из трех ароматов, называемых «Реплика» (http: // www.style.com/beauty/beautycounter/2012/05/maison-martin-margiela-to-release-replica-the-fragrance-line-rihanna-gets-dreads-and-more/)
- 2012, 12 июня : подтверждено H & M x MMM
- 2012 г., ноябрь 19 г. : H & M x MMM выпускает
* Если не указано иное, вся информация была получена из официальной хронологии и глоссария Марджелы, доступных на официальном Facebook Maison Martin Margiela и 20 -й годовщине монографии, посвященной году. 19
,Martin Margiela — Wikipedia, la eniclopedia libre
Википедия todavía no tiene una página llamada «Martin margiela».
Busca Martin Margiela en otros proyectos hermanos de Wikipedia:
 | Wikcionario (diccionario) |
 | Wikilibros (учебные пособия / учебные пособия) |
 | Wikiquote (citas) |
 | Wikisource (библиотека) |
 | Wikinoticias (noticias) |
 | Wikiversidad (contenido académico) |
 | Commons (imágenes y multimedia) |
 | Wikiviajes (viajes) |
 | Wikidata (дата) |
 | Википедии (виды) |
-
У Comprueba si есть условное обозначение правильной формы, правильной и правильной, как в Википедии, так и в добровольном обмене информацией.Си-э-э-э-э-э-э-э-э, правильно и правильно, Викимедиа donde quizás podrías encontrarla. - Busca «Martin Margiela» и текст статьи из Википедии, где вы находитесь.
- Консультация по художественному оформлению «Martin Margiela».
- Busa las páginas de Wikipedia que tienen включает в себя «Мартин Марджела».
- Сюй хабиас креадо ла паджина кон эсте номбре, лимпия каше де ту навегадор.
- También puede que la página que buscas haya sido borrada.
У Comprueba si есть условное обозначение правильной формы, правильной и правильной, как в Википедии, так и в добровольном обмене информацией.Си-э-э-э-э-э-э-э-э, правильно и правильно, Викимедиа donde quizás podrías encontrarla.
Busca «Martin Margiela» и текст статьи из Википедии, где вы находитесь.
Консультация по художественному оформлению «Martin Margiela».
Busa las páginas de Wikipedia que tienen включает в себя «Мартин Марджела».
Сюй хабиас креадо ла паджина кон эсте номбре, лимпия каше де ту навегадор.
También puede que la página que buscas haya sido borrada.Si el artículo incluso así no existe:
- Crea el artículo utilisando nuestro asistente o solicita su creación.
- Puedes traducir este artículo de otras Wikipedias.
- Ru Wikipedia únicamente pueden incirse textos enciclopédicos y que tengan derechos de autor совместимые с лицензией Creative Commons Compartir-Igual 3.0. Нет информации о правах ребенка.
- Ten en cuenta también que:
- Статьи об информации и информации serán borrados — версия «Википедия: Esbozo» -.
- Искусство публикации и автопромышленность serán borrados — версия «Wikipedia: Lo que Wikipedia no es» -.
Crea el artículo utilisando nuestro asistente o solicita su creación.
Puedes traducir este artículo de otras Wikipedias.
Ru Wikipedia únicamente pueden incirse textos enciclopédicos y que tengan derechos de autor совместимые с лицензией Creative Commons Compartir-Igual 3.0. Нет информации о правах ребенка. 
Ten en cuenta también que: