Модельер фото: D0 bc d0 be d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8c d0 b5 d1 80 d0 ba d0 be d0 bd d1 81 d1 82 d1 80 d1 83 d0 ba d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b4 d0 b5 d0 b6 d0 b4 d1 8b картинки, стоковые фото D0 bc d0 be d0 b4 d0 b5 d0 bb d1 8c d0 b5 d1 80 d0 ba d0 be d0 bd d1 81 d1 82 d1 80 d1 83 d0 ba d1 82 d0 be d1 80 d0 be d0 b4 d0 b5 d0 b6 d0 b4 d1 8b

Содержание

Алексей Греков – КАК ПОТРАТИТЬ

Двадцать лет назад не стало Алексея Грекова, одного из плеяды талантливых и многообещающих российских модельеров, человека, сумевшего в непростые 90-е годы предвидеть моду следующего века. «Как потратить» поговорил с родными, друзьями и коллегами мастера, оставившего заметный след в истории отечественной моды.

Алексей Греков, основатель дома моды Grekoff, родился в 1962 году в Москве. А затем его мама Нина Грекова, историк, поехала работать в Севастополь, и рос Алексей в этом теплом городе, где и получил свое первое образование – окончил с красным дипломом местное швейное училище.

Из личного архива Натальи Грековой

Эскизы модельера Алексея Грекова

Далее была служба в армии, после демобилизации Греков переехал в Москву и поступил в Московскую государственную текстильную академию, на курс моделирования костюма. И именно там, в вузе, он познакомился со своей будущей женой Натальей. (На третьем курсе у Алексея и Натальи родится дочь Дарья, которая тоже будет потом учиться в академии, окончит, станет художником. – Прим. авт.) «Алексей с детства мечтал стать дизайнером – в стране, в которой не было индустрии моды, не было модных журналов. Ему предстояло стать первооткрывателем. У Грекова был особый дар, но также и мастерство. Я была потрясена – чтобы мужчина шил так виртуозно! Он брал ткань, раскладывал на столе, чертил по линейке, без лекал, и получались идеально сидящие вещи», – вспоминает его жена Наталья Грекова.

Высокую планку мастерства Алексей поставил себе еще в юности, когда по ночам шил джинсы в Севастополе. «Была одна проблема – как сделать «джинсовый», так называемый сцепной шов. В Советском Союзе днем с огнем было не сыскать швейных машинок, выполняющих такую операцию, – рассказывает Наталья. – Поэтому он брал крючок, которым поднимают петли на трикотаже, и обрабатывал им все обычные швы. Это были совсем не мелочи – по такому шву можно было узнать «настоящие» джинсы».

«Я хочу быть в России, хочу перевернуть мир моды здесь и стать номером один!»

Алексей Греков

дизайнер

Греков блестяще окончил текстильную академию – ленинский стипендиат, он активно пробовал свои силы и даже участвовал в конкурсе молодых стилистов Nina Ricci. Кстати, диплом Алексей и Наталья защитили вместе – разработали форму для студентов Горного института. Отшивали вещи в легендарном Доме моделей на Кузнецком Мосту и туда же получили распределение. «Да, в то время еще существовала система распределений. И получить направление на работу в Дом моделей было мечтой всех студентов-модельеров. Но только не Алексея. Он отправился в свободное плавание, – рассказывает Наталья Грекова. – Отец Алексея был художником, академиком живописи, и Алексей тоже писал картины, увлекался абстрактной живописью, а еще, чтобы заработать денег, часто сидел на Арбате, рисовал портреты».

Из личного архива Натальи Грековой

Одна из особенностей стиля Грекова – игра с фактурами и формами, так актуальная и в современной моде

Однажды на Арбате к Грекову подошел иностранец. И спросил: «А у тебя есть мастерская? Хочу посмотреть на все твои работы». Алексей привел незнакомца в свою мастерскую на Китай-городе. Увидев картины Грекова, поговорив с ним, мужчина, оказавшийся владельцем Simod Group, крупной итальянской обувной компании, пригласил его работать.

Из личного архива Натальи Грековой

Алексей Греков создавал как мужские, так и женские коллекции, виртуозно воплощая и идеи для вечерних образов, и повседневные образы

И Алексей поехал в Италию. В общей сложности он провел там два счастливых, насыщенных года, познакомился с законами индустрии моды, с мастерством итальянских ремесленников, завел дружбу и партнерские отношения с представителями лучших фабрик по производству одежды, обуви и тканей, таких как, например, Loro Piana, Rossimoda. А потом вернулся в Россию. Наталья вспоминает: «Да, он не остался в Италии, хотя мог там жить спокойной жизнью – иметь постоянную работу, стабильность. Но решил вернуться на родину. Он сказал мне: «Я хочу быть в России, хочу перевернуть мир моды здесь и стать номером один!»

Из личного архива Натальи Грековой

Жена модельера Наталья Грекова в созданном им костюме

Сказано – сделано. Уже в 1991 году Греков открывает в Москве ателье, а также создает свой дом моды Grekoff. Стилистическим направлением бренда Grekoff был выбран неоклассицизм: лаконичность и чистота линий и пропорций. «Алексей ворвался в мир российской моды подобно комете, – говорит друг дизайнера Ирина Дмитракова, модель, актриса, продюсер, теле- и радиоведущая. – На фоне тоскливых 90-х его бренд предлагал качественную одежду, носить которую было не стыдно. Придуманная им стилизация под модерн оказалась настолько удачной, что о нем заговорили буквально все. Греков не играл в моду, а делал удобные «ноские» туалеты. Поэтому, например, у меня в гардеробе не осталось ни одного его платья: все было «заношено», что называется, до дыр».

Из личного архива Натальи Грековой

Дарья Грекова, дочь Алексея и Натальи, пошла по стопам родителей: окончила тот же институт, что и они, получила специальность художник-стилист, стала художником

В 1992 году компания открыла собственный магазин на Ленинском проспекте. В 1994-м Дом Grekoff принял участие в выставке моды в Нью-Йорке. Газета New York Fashion тогда писала: «Коллекция молодого, но уже известного в России и Европе русского дизайнера Алексея Грекова вызывает даже больший интерес, чем коллекции грандов типа Славы Зайцева». В 1995 году бренд стал выпускать журнал, была разработана линия ювелирных изделий. «Алексей словно черпал идеи из будущего. Не понимаю, как это у него получалось, наверное, просто потому, что он был настоящим гением, – говорит Наталья. – Помню его коллекцию «Ардженто» 1997 года – с серебряными и золотыми тканями или коллекцию в стиле милитари. Камуфляж в те годы был прорывом, не все готовы были это понять».

Но многие поняли. «В модной тусовке знали, что половина его коллекций раскупается еще до официальных показов на подиумах, – вспоминает Ирина Дмитракова. – Алексею удалось собрать вокруг себя сильную команду, которая положила начало российской fashion-индустрии. Многие манекенщицы просто мечтали принять участие в показах его коллекций, но Греков славился своей избирательностью. Он стремился к цельности формы и содержания, потому и лица манекенщиц должны были нести публике его философию моды. Я хорошо помню, когда он отобрал меня для своего показа и как я искренне гордилась своей победой: «Меня взяли на дефиле Грекова!» Потом нам удалось подружиться».

Из личного архива Ирины Дмитраковой

Ирина Дмитракова, модель, актриса, продюсер, теле- и радиоведущая, друг Алексея Грекова, на показе Дома моды Дом Grekoff

Алексей Греков действительно умел собирать вокруг себя самых лучших, самых талантливых, самых грамотных специалистов. И многие из них сегодня являются неотъемлемой частью «золотого фонда» отечественного модного бизнеса. «Я увлекался фотографией и сделал себе визитки с печатью на обратной стороне, где был указан мой телефон. Начинал я с того, что снимал «тесты» для будущих моделей – фотопробники для портфолио, – рассказывает фотограф Михаил Королев, один из ведущих российских фэшн-фотографов. – Алексей Греков обнаружил у нескольких моделей эту печать на визитках, позвал меня к себе, предложил сотрудничество. И так благодаря ему я в 1994 году попал в мир моды! Греков не был похож на «модельеров», какими я их себе представлял: он был приятным, спокойным, хорошо одевался, но без экстравагантности».

Интересен и другой факт: Греков никогда не участвовал в неделях моды – он проводил самостоятельные сезонные показы на крупных площадках (в «Балчуг Кемпински», в «Президент-отеле», в Radisson Slavyanskaya, в кинотеатре «Пушкинский»). И хотел строить собственную индустрию, собственную империю, ни от кого не зависеть. «Я познакомился с ним в 1995 году на его грандиозном показе в Балчуге, – вспоминает дизайнер Димитрий Демин, основатель дома моды Dimitry Dёmin. – Греков имел свой особый почерк, умел сочетать кэжуал и «подиумность», видел это золотое сечение моды. Он был совершенно европейским дизайнером». (В настоящее время Демин пишет книгу воспоминаний, посвященную эпохе 90-х, в которой отдельную главу посвятит Грекову. – Прим. ред.)

Dimitry Dёmin

Дизайнер Димитрий Демин считает, что Алексей Греков был в России 90-х настоящим «европейским» дизиайнером

И при этом Алексей Греков не переставал искать себя, создавал авангардные и экстравагантные коллекции, участвовал в Ассамблеях неукрощенной моды в Риге – кузнице молодых талантов того времени. Среди его работ, которые бережно хранит Наталья Грекова, есть самые настоящие кафтаны в русском стиле с лацканами, расписанными по мотивам картин художника Билибина, коллекция анималистичных платьев из батика и шифона – с росписями под зебру, жирафа, павлина. «Ко всем платьям прилагались сумки в виде мордочек животных, и хоть сегодня можно взять одну из этих сумочек, надеть кроссовки, бомбер и выглядеть актуально», – уточняет Наталья.

Но самой знаменитой, самой прорывной стала джинсовая коллекция Грекова, представленная им официально 1 декабря в 1996 года в гостинице Radisson Slavyanskaya. Более того, незадолго до презентации модельер запустил две джинсовые линии – Denim Philosophy by Grekoff и Grekoff Jeans, первые в истории джинсовых брендов, носящих имя российского дизайнера!

Из личного архива Натальи Грековой

Джинсовые коллекции Алексея Грекова стали хитом продаж и прославили дизайнера

«Джинсовыми коллекциями Грекову удалось преодолеть царящий у нас снобизм, разрушить всеобщее убеждение, что наши могут хорошо шить только чехлы для танков. Секрет Грекова состоял в том, что он сумел адаптировать крой под русскую фигуру. И это сработало! Джинсы сидели отлично, носить их в те годы было признаком хорошего вкуса», – говорит Ирина Дмитракова.

Лекала и дизайн были российские, а шились джинсы из итальянских тканей на лучших итальянских фабриках. И в итоге именно деним, который пользовался особым успехом у молодежи, позволил Грекову развивать коммерческое, промышленное направление бренда. Джинсы продавались в «Пирамиде» на Пушкинской площади, в «Модном базаре», в сети магазинов «Джинсовая симфония». Армен Григорян, владелец «Джинсовой симфонии», как-то сказал: «Греков бьет Кардена. Джинсы Кардена лежат, а у Грекова все уже раскупили как горячие пирожки».

А затем наступил 1998 год. Грянул кризис. В компании Grekoff начались экономические трудности. «Художник должен творить. Вокруг него должны быть люди, которые смогут оберегать его от финансовых вопросов. Но тогда ни у кого не было опыта стратегического и экономического планирования», – вспоминает Наталья.

Греков бьет Кардена. Джинсы Кардена лежат, а у Грекова все уже раскупили как горячие пирожки

Армен Григорян

владелец магазинов «Джинсовая симфония»

Однако Греков не опустил руки, а стал думать над созданием новой линии – молодежной, со спортивным уклоном: он вдохновился идеей спорт-шика после того, как сделал олимпийскую форму для российской сборной в 1997 году к зимним Играм в Нагано. Линия должна была называться F2 by Grekoff.

«Вспоминаю лето 2001 года. Мы с Алексеем ездили в Крым, делали съемки на Петре. Моделей доставляли на гору на вертолете. Мы сидели, наблюдали за съемкой, опасной и завораживающей. Дул сильный ветер, светило солнце. И Алексей говорит: «Дим, если что-то сейчас с моделями случится, если кто-то упадет, я прыгну вместе с ними». Такой он был человек, смелый, отчаянный, – рассказывает Димитрий Демин. – У него были большие планы, он задумал новый проект. Весь тот год мы тесно общались, должны были встретиться в начале ноября, лететь в Италию, была назначена встреча с Джорджо Армани. Но получилось так, что в Италию я полетел один…»

В ночь с 6 на 7 ноября 2001 года Алексея Грекова не стало. Во сне остановилось сердце. Ему было всего 39 лет. «Известие о смерти Алексея ввело меня в состояние ступора. Поверить в это было невозможно. Молодой, полный сил и надежд человек. 10 ноября я была на его похоронах. Горестное прощание, растерянность, – говорит Ирина Дмитракова. – В 2015 году в рамках Estet Fashion Week я почтила специальным показом память ушедших мэтров – ведущих российских модельеров, организаторов первых дефиле, известных деятелей, – стилистов и визажистов, фотографов, всех тех, кто стоял у истоков модного движения. Среди прочих особое место было отведено имени Алексея».

…В этом году, двадцать лет спустя, Наталья Грекова и Ирина Дмитракова отдадут дань памяти мужа, отца, друга и коллеги: они планируют провести выставку, посвященную Алексею Грекову – дизайнеру, который опередил свое время.

Умер модельер Карл Лагерфельд. Чем он запомнился миру

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм — фирменный стиль модельера. Карл Лагерфельд в октябре 2018 года во время Парижской недели моды

Во вторник на 86-м году жизни умер модельер и дизайнер французского дома моды Chanel Карл Лагерфельд.

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм — этому стилю Лагерфельд оставался верен до конца жизни.

Последние 35 лет Лагерфельд руководил Chanel, до французского дома моды дизайнер был креативным директором итальянского дома моды Fendi и главным модельером бренда Chloe, а также управлял своим собственным брендом Karl, сохраняя при этом индивидуальность каждого бренда.

О его смерти сообщил во вторник французский журнал Paris Match, позднее это подтвердил источник, близкий к дому моды Chanel.

Автор фото, DANIEL SIMON/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES

Подпись к фото,

Молодой Карл еще без своих коронных темных очков в роли креативного директора дома моды Жана Пату

Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге в семье предпринимателя Отто Лагерфельда, владевшего компанией по производству сгущенного молока, у которой было представительство даже во Владивостоке.

Впрочем, год своего рождения кутюрье не раз менял, говоря, что никто толком не знает, в каком году он родился, но «точно не в 1933-м и не в 1938-м».

Тем не менее 10 сентября 2008 года Лагерфельд официально отмечал свое «70-летие», хотя позднее подтвердилось, что истинный год его рождения все-таки 1933-й.

При этом на сайте его собственного бренда Karl Lagerfeld до сих пор год его рождения обозначен как 1938-й.

Автор фото, AFP

Подпись к фото,

В марте 1987 года в мастерской вместе с французской моделью и музой Инес де ла Фрессанж

«Мода из другого мира»

Немец по происхождению, Лагерфельд свою жизнь связал с Францией, заменив последнюю букву своей фамилии с глухого «т» на звонкое «д» — для звучности.

Он окончил престижный частный лицей Монтеня в Париже, избрав своей специализацией живопись и историю.

За свой эскиз пальто в 1954 он получил первый приз на конкурсе, организованном Международной ассоциацией производителей шерсти. Пальто по его рисунку было пошито в доме моды Пьера Бальмена, который взял юного Карла на работу своим ассистентом.

Автор фото, DANIEL SIMON/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGE

Подпись к фото,

Лагерфельд за работой над эскизами для коллекции Chloe

«Мне всегда было интересно, во что люди одеты, включая меня самого. Но когда ты ребенок, ты ничего об этом мире моды не знаешь, это что-то очень далекое, особенно в те годы. Это не то, что сейчас, когда есть телевизор и все такое… Мода тогда была чем-то таким … из другого мира, что-то такое звездное, удаленное на миллиарды лет от тебя, от твоей жизни, в особенности от моей — в деревне. Но обстоятельства сложились так, что у меня это получилось», — так Карл Лагерфельд ответил на вопрос о том, мечтал ли он о карьере модельера.

Этот вопрос Лагерфельд задал самому себе в интервью, которое записал в 2012 году накануне представления его собственной коллекции одежды и аксессуаров Karl на портале Net-a-Porter.

В 1964 году он начал работать в качестве дизайнера во французском Доме моды Сhloe, специализирующемся на производстве одежды прет-а-порте, а в 1965 началось его длительное сотрудничество с итальянским люксовым брендом Fendi, которое продолжалось до смерти дизайнера.

Впрочем, в быстротечном мире моды Лагерфельд отличался удивительным постоянством и лояльностью в отношениях внутри индустрии, умея при этом всегда удивлять новизной и смелыми решениями в дизайне одежды.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,

Архивные кадры с показов Карла Лагерфельда

«Мода — это дух времени, выраженный в наикратчайшие сроки», — декларировал как-то Лагерфельд, сумевший в 1980-е осовременить терявший актуальность дом моды Коко Шанель, увеличив плечи, чуть сузив талию и укоротив юбки.

Придя в Дом моды Chanel в 1983 году, он стал шить классические костюмы Шанель из новых материалов — джинсовой ткани и кожи, с шиком выразив эпоху диско в высокой моде.

Карлизмы и котизмы

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

В феврале 2014 года с любимой кошкой Шупетт

«Если начать самовыражаться и не иметь ничего общего с реальностью — так не получится, — сказал как-то дизайнер. — Надо быть на 100 процентов самим собой, но уметь выразить этот конкретный период времени. Потому что мода — это дух времени, это то, что немцы называют Zeitgeist. Мода — это не путь гения типа Пикассо, это не об этом».

Отражать время Лагерфельду удавалось всегда, и даже быть впереди него: в 2004 году он был первым всемирно известным дизайнером, создавшим капсульную коллекцию одежды для шведского масс-маркет-бренда H&M.

При этом неподражаемый облик самого Лагерфельда долгие годы оставался практически неизменным, став эмблемой его самого: волосы элегантно, по-моцартовски, убранные в неизменный хвостик, темные очки, черный пиджак, белый стоячий воротничок рубашки, черные перчатки.

А для поклонников не только его одежды, но и его живого ума и острого языка, в сентябре 2013 года в свет вышла книга «Мир глазами Карла» (The World According to Karl) — составленный его почитателями сборник «карлизмов» с иллюстрациями Шарля Амлина, где каждое высказывание — перл: «Треники — это знак поражения», «я очень приземленный, только не на эту Землю», «я — вроде карикатуры на самого себя, что-то вроде маски, но мне это нравится, потому что для меня Венецианский карнавал длится весь год».

Автор фото, FRANCOIS DURAND/GETTY IMAGES

Подпись к фото,

Лагерфельд всегда был в окружении молодежи: с британской манекенщицей Карой Делевинь

Однако и это было отчасти маской, поскольку сам дизайнер избегал постоянных увеселений, предпочитая работу. Однажды на вопрос о секрете его успеха он ответил: «Единственный секрет — это работать, быть собранным и, наверное, вести нормальный образ жизни: не пить, не курить, не принимать наркотики — это тоже помогает. Всё не так сложно и во многом зависит от того, чего ты хочешь достичь».

Долгие годы Лагерфельд жил один с обожаемой им бирманской кошкой Шупетт, про которую он как-то сказал, что женился бы на ней, если бы это было разрешено законом.

Автор фото, Jens Kalaene/DPA

Подпись к фото,

В 2015 году Лагерфельд сам уcтроил фотосессию своей кошке для календаря Opel

В январе 2019 года кутюрье впервые не появился на показе высокой моды Дома Chanel. Французские СМИ писали, что он нездоров, но никаких подробностей не сообщалось.

После известия о смерти Лагерфельда дом Chanel объявил, что на посту креативного директора его сменит Виржини Виар, занимавшая прежде должность студийного директора.

Умер Пьер Карден — Газета.Ru

Умер Пьер Карден

В возрасте 98 лет ушел из жизни французский модельер Пьер Карден, информацию о смерти кутюрье подтвердили в Академии изящных искусств. Создатель причудливых головных уборов, цветных колготок и высокой моды для мужчин, в России он также известен в первую очередь как «красный кутюрье» и близкий друг Майи Плисецкой. Он неоднократно посещал Москву: в 1991 году посмотреть на его шоу на Красной площади пришли до 200 тысяч человек.

Архивные снимки авангардиста в мире моды, бизнесмена, ресторатора и заядлого театрала Пьера Кардена — в фотогалерее «Газеты.Ru».

close

Французский модельер Пьер Карден во время показа летней коллекции-1985, 1984 год Французский модельер Пьер Карден после показа в Пекине, 1985 год Послы доброй воли ЮНЕСКО французский модельер Пьер Карден и немецкая актриса Витта Поль с бабушками из Чернобыля, 1991 год Французский модельер Пьер Карден на строительной площадке в Мюнхене во время подготовки города к Олимпиаде, 1971 год Французский модельер Пьер Карден в сопровождении воспитанников детского творческого центра «Эколь» на Красной площади в Москве, 2010 год Французский модельер Пьер Карден со своими моделями во время прогулки по Берлину, 1968 год Французский модельер Пьер Карден во время показа коллекции одежды для медицинских работников в Париже, 1986 год Французский модельер Пьер Карден во время показа коллекции ювелирных украшений в Париже, 1969 год Французский модельер Пьер Карден во время пресс-конференции, 1979 год Французский модельер, владелец сети ресторанов «Максим» Пьер Карден и российский кутюрье Валентин Юдашкин во время открытия филиала сети в Москве, 1995 год Французская актриса Жанна Моро и модельер Пьер Карден после показа осенне-весенней коллекции в Париже, 1962 год Французский модельер Пьер Карден и во время подготовки к показу на Красной площади в Москве, 1991 год Французский модельер Пьер Карден со спутницей перед показом фильма «Апокалипсис сегодня» в рамках Каннского кинофестиваля, 1979 год Французская актриса Жанна Моро и модельер Пьер Карден на улице Рима, 1964 год Французский модельер Пьер Карден во время фотосессии для выставки в Лондоне, 1990 год Балерина Майя Плисецкая, Пьер Карден и артисты Русского Имперского балета во время ретроспективного показа коллекций французского модельера в Москве, 1998 год Французский модельер Пьер Карден перед началом показа двух коллекций на своей вилле в Теуль-сюр-Мер, Франция, 2008 год Французский модельер Пьер Карден во время показа в Пекине, 2012 год Французский модельер Пьер Карден во время показа двух коллекций на своей вилле в Теуль-сюр-Мер, Франция, 2008 год Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Яндекс.Новостях, Дзен и Telegram.
Мы сообщаем главное и находим для вас интересное.

Последний император: умер Карл Лагерфельд | Статьи

Казалось, он был всегда — и всегда будет. «Не забывайте, у меня пожизненный контракт с Chanel», — напоминал он на частые слухи об уходе с поста главного дизайнера знаменитого французского дома. Сегодня,

19 февраля, контракт был исполнен до конца — Карл Лагерфельд скончался в Американском госпитале в Париже. «Известия» вспоминают великого немца, заново создавшего французскую моду.

Всего несколько месяцев назад мы отмечали его 85-летие — величественный седовласый гений (назвать его «старцем» просто не поворачивался язык и не поднималась рука, кажется, ни у кого) был, как всегда, бодр и полон планов. И даже отсутствие его на показе новой коллекции Chanel на последней Неделе моды в Париже не вселило каких-то опасений — легкое недомогание, не более. Но время неумолимо и жестоко: великий модельер, странный мечтатель, один из самых неординарных людей культуры ХХ столетия ушел от нас навсегда.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Сам факт того, что главным творцом французской моды более полувека был немец, сын почтенного гамбургского торговца, удивлял многих. Сам Лагерфельд, впрочем, любил уверять, что жизнь ему подарил некий «шведский дворянин» — собственную биографию он кроил с неменьшей смелостью, чем свои революционные творения. Собственно, даже точный год его рождения так и остался неизвестным — то ли 1933-й, то ли 1935-й. Впрочем, еще 10 лет назад сам маэстро положил конец домыслам, прямо заявив в интервью, что его истинный возраст навсегда останется тайной. Такой же, видимо, как и источник его удивительной фантазии — и невероятной даже по немецким меркам трудоспособности.

С фотографий 1950-х на нас глядит улыбающийся парень с простоватым лицом и непослушным коком еще черных волос надо лбом. Таким был Лагерфельд на заре карьеры, начиная работать ассистентом в уважаемых домах Balmain и Jean Patou. Тогда он явно стеснялся и самого своего имени — называл себя в профессиональной среде Ролан Карл. Его первые опыты на парижских подиумах поругивали в конце 1950-х как недостаточно «кутюрные» — глядя сегодня на фото с тех полузабытых показов, можно только искренне недоумевать строгости тогдашних критиков. Его классические коллекции для Chanel и Fendi давно служат учебным пособием для молодых модельеров; обширный же каталог одежды и аксессуаров под собственным именем вне зависимости от года выпуска конкретной вещи смотрится абсолютно вневременным.

Карл Лагерфельд в конце своего показа мод французского модного дома Chanel в Париже

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Но, наверно, самой удивительной чертой Лагерфельда-человека в контексте современности была его абсолютная смелость. Он не боялся называть вещи своими именами, не боялся прямо говорить всё что думал — без оглядки на искусственные нормативы пресловутой «политкорректности». Вечный новатор и первопроходец во всем, что касалось эстетики, он высмеивал диковинные новации вроде манекенщиц plus size ( «худых моделей называют отвратительными толстухи, сидящие перед телевизорами с пакетами чипсов») или истерические кампании по борьбе с «сексуальным харрасментом» («удивительно, что старлеткам удалось вспомнить о случившемся лишь 20 лет спустя»).

На него, разумеется, обрушивался град обвинений (многие из блюстителей нравов сегодня, возможно, чувствуют себя не вполне удобно) — но что ему было до каких-то скучных упреков. Он существовал в своем мире и в своем пространстве — в котором были Шупетт, его любимая кошка и «соавтор» (он даже сетовал, что жалеет об одном — что не может на ней жениться), любимые модели и, конечно, любимая работа.

Известный модельер Карл Лагерфельд скончался в Американском госпитале в Париже во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. «Известия» вспоминают, с чего начинался творческий путь кутюрье, который заново создал французскую (да и не только французскую) моду

Фото: Getty Images/WireImage/Michel Dufour

Будущий великий модельер (на фото ему 21 год) после победы в одном из своих первых конкурсов в Париже в 1954 году. Рядом с ним модель, облаченная в созданное им пальто. Именно этот конкурс, организованный Международным секретариатом шерсти, принес Лагерфельду должность ассистента в модном доме Пьера Бальмена

Фото: Getty Images/Hulton Archive/Keystone

Карл Лагерфельд за работой, 1961 год

Фото: Getty Images/ullstein bild

Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге в семье обычного торговца и только в середине 1950-х переехал в Париж

Фото: Global Look Press/dpa/picture-alliance/Bertram

Модельер в своей парижской студии весной 1979 года

Фото: Global Look Press/picture-alliance/Roland Witschel

За работой в студии марки Chloe в Париже, 1983 год. C маркой кутюрье сотрудничал с начала 1960-х

Фото: Getty Images/Sygma/Pierre Vauthey

Карл Лагерфельд с сестрами Фенди, 1983 год. Он оставался главным модельером итальянского дома Fendi c 1965 года и вплоть до своей смерти

Фото: Getty Images/Corbis/Vittoriano Rastelli

В 2009 году Карл Лагерфельд представил коллекцию марки Chanel «Париж–Москва» в Государственном академическом Малом театре

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2010 году за вклад в культуру и искусство Карл Лагерфельд был награжден орденом Почетного легиона — одной из самых престижных наград во Франции. На фото: модельер вместе с президентом Франции Николя Саркози и его супругой Карлой Бруни-Саркози во время церемонии награждения

Фото: Global Look Press/ZUMA/Visual Press Ag/Jacky Naegelen

На подиуме с моделью Кьярой Делевинь после показа коллекции Chanel осень–зима в рамках Парижской недели моды, 2014 год. Строгие черно-белые цвета, костюм-тройка, кожаные перчатки и темные очки стали визитной карточкой модельера

Фото: Getty Images/Francois Durand

Карл Лагерфельд оставался главным модельером легендарного французского дома Chanel с 1983 года. С маркой у него был пожизненный контракт

Фото: TASS/AP/Ramon Espinosa

Разумеется, он был элитарен — насколько, впрочем, элитарен и любой творец высокой моды. Но Лагерфельду никогда не изменяло чувство юмора («меня следует называть Лейблфельд — я же ходячий лейбл!»), и всегда при нем было довольно редкое в его индустрии желание приобщить к прекрасному — как он его понимал и творил — как можно больше людей. Отсюда и коллаборации с демократичными брендами, отсюда и доступные в принципе почти каждой женщине аксессуары и косметика, отсюда в конечном счете и Шупетт — идеальная дама сердца для престарелого бонвивана, не вызывающая лишней ревности у двуногих поклонников и поклонниц.

Люди с белыми розами возле магазина модной одежды Chanel

Конечно, для большинства его работы всё же оставались недостижимой мечтой в витрине бутика или на страницах глянцевого журнала. Карл Лагерфельд не просто одевал знаменитостей, от Мадонны до членов королевских семей, он творил их образы — но в первую очередь он культивировал собственный. Собранные в «хвост» серебристо-седые волосы, неизменные перчатки на тонких аристократичных руках, темные очки в любое время дня и ночи и роскошные украшения на контрасте со строгим черным галстуком — по степени своей узнаваемости Лагерфельд мог сравниться разве что с Элвисом. Впрочем, Пресли был всего лишь Королем. Лагерфельда называли Кайзером — и за монаршую стать, и за так и не исчезнувший после десятилетий жизни и работы во Франции немецкий акцент. Он, впрочем, не возражал, воспринимая легкую иронию прозвища как неизбежную составляющую успеха.

Он умер, как и подобает истинному императору, — на троне, овеянный ореолом легенд и славой совсем недавних побед. Те, кто претендовал — и будет претендовать — на его лавры, безусловно талантливы, амбициозны и храбры. Но вряд ли кто-то сумеет достойно занять освободившийся престол. Карл Первый останется в истории королевства моды Карлом Единственным — и Несравненным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

 

Легендарный французский модельер Пьер Карден умер в возрасте 98 лет

Карден — культовая фигура в моде шестидесятых, он учился у Кристиана Диора и наставлял Жан-Поля Готье, а в 70-х прослыл «королем лицензирования»

Пьер Карден. Фото: Charles Platiau/Reuters

Пьер Карден родом из Италии, но вырос во Франции. На заре своей карьеры, в 1946 году, когда ему было 24, он шил костюмы для фильма знаменитого Жана Кокто. Затем работал у Кристиана Диора, создавая с ним стиль New Look, а уже в 1950 году — в 28 лет — основал собственный дом моды.

Карден был пионером во многих направлениях, с его легкой руки мода пошла в широкие массы. Он первым запустил линию прет-а-порте, а для парижских универмагов создал капсульные коллекции. Много экспериментировал, открывал новые материалы и формы. После полета Гагарина в космос создал коллекцию Space, вошедшую в историю моды. Карден первым стал делать аксессуары из винила, рассказывает профессор истории моды Академии художеств Милана Любовь Попова.

Любовь Попова профессор истории моды Академии художеств Милана

Карден работал со многими знаменитостями: он одевал японскую модель Хироко Мацумото, актрис Марлен Дитрих и Жанну Моро. Но одной из его главных муз была балерина Майя Плисецкая. Специально для нее он создал костюмы для сцены, а также вечерние платья и повседневные ансамбли, которые преподносил ей в подарок.

Pierre Cardin — один из первых французских брендов, показы которого прошли в Москве. Фотосессия моделей на Красной площади облетела все мировые модные издания. Еще в 1985 фарцовщик в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» говорит о Кардене с придыханием: «Примерь вот это! Карден! У нас в Союзе всего две-три единицы таких. И то у жен дипломатов неприсоединившихся стран».

Уже в 90-х модный бренд в восприятии россиян превратился в масс-маркет и смешался с контрафактной китайской продукцией. И все потому, что Пьер Карден был одним из первопроходцев лицензионного формата. Он продавал лицензии на самые разные товары и этим «обесценил» свой бренд. Отслеживать такое количество лицензий качественно стало невозможно, говорит генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Анна Лебсак-Клейманс генеральный директор Fashion Consulting Group​

Модельер запатентовал более 500 изобретений, многие из которых стали привычными, например, платья-баллоны, одежда из лака и винила, ботфорты, галстуки «в цветочек», а также длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, изначально созданные для «Битлз». Черные колготки, которые тоже создал Карден, когда-то считались уродливыми и странными.

Сегодня модный немодный дом Pierre Cardin по-прежнему работает в сегменте люксового прет-а-порте, а лицензионные продукты продаются в недорогих сетевых магазинах. Еще Кардену принадлежит легендарный парижский ресторан Maxim’s и много недвижимости вокруг Елисейского дворца.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Люди увидели фото Веры Вонг и не поверили в её реальный возраст

Пользователи твиттера увидели фото Веры Вонг и захотели узнать, какой магией модельер пользуется для поддержания юной внешности. Люди уверены, что создательница платьев на снимках не выглядит на свой уже далеко не моложавый возраст. Впрочем, у скептиков нашёлся ответ —  очевидный, но зато реалистичный.

Вера Вонг — американская модельер китайского происхождения, известная созданием свадебных платьев, пользующихся популярностью у знаменитостей. Также Вонг выпускает одежду для менее торжественных случаев, парфюмерию и аксессуары. Дизайнер достаточно популярна среди любителей фэшна, но в начале мая вызвала обсуждения и среди более широкой аудитории.

Виральность Вере обеспечили две фотосессии, снимками с которых она поделилась в инстаграме. Так, на кадрах от 2 мая модельер позирует в коротком топе и шортах.

verawang

На других фото, опубликованных 4-го числа, на Вере длинное платье и защитная маска в тон.

verawang

Казалось бы, в кадрах нет ничего сверхъестественного — но это только если не знать возраст дизайнера. А пользователи твиттера выяснили его и, похоже, с трудом поверили. Так, пост на эту тему девушки с ником bob loblaw, опубликованный 6 мая, собрал больше 170 тысяч лайков.

bob loblaw.

ЭТОЙ ***** ВЕРЕ ВОНГ 70?!?!

Люди в комментариях разделили удивление автора поста.

isa | #oustduterte

ОФКСДКШКД ЕЙ СКОЛЬКО???????? НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.

Si puedes, quédate en casa

Простите, сколько ей????????

Ashleigh

Блин, что? Представьте себе её рядом со своей бабушкой.

Кто-то даже полез в «Википедию», чтобы проверить информацию и убедился: автор поста не разыгрывает пользователей твиттера.

kali uchismosa

ОНА РОДИЛАСЬ В 1949 ГОДУ, Я ПРОСТО—

Скриншот статьи «Википедии» выше — не фотошоп, и вы сами можете в этом убедиться. Упоминания о том, что Вонг родилась в 1949 году, также можно найти в статьях о дизайнере на VOGUE и New York Times. А для тех обитателей соцсети, у кого ещё оставались сомнения, информацию подтвердила сама Вера. 7 мая она репостнула виральную публикацию со своего официального аккаунта и прокомментировала её.

Vera Wang

Фактчекинг: Это правда.

Слова Вонг вызвали очередной раунд шока в твиттере, в этот раз уже у других пользователей.

girl we going to islam?

СЕМЬДЕСЯТ??!!

Stevie

70??

Каким образом Вонг удалось так сохраниться? У людей были идеи как шуточные, так и вполне серьёзные.

BAAMERANG

ПОЖАЛУЙСТА, СКАЖИ НАМ, ГДЕ НАХОДИТСЯ ТВОЙ ФОНТАН С ЗЕЛЬЕМ ОМОЛОЖЕНИЯ.

ania like lasagna

Это научное доказательство, что азиатские женщины практически бессмертны.

BoJack thee Stallion

Сестричка, ты наверняка веган, потому что КАК?

Впрочем, часть обитателей твиттера напомнила людям о достатке модельера, а значит, возможности позволить себе дорогие бьюти-процедуры. Помимо того, роль играет тот факт, что на виральных фото мы почти не видим лица Вонг, думают они. Да и дизайнер наверняка редактирует свои кадры, убирая признаки зрелого возраста, уверены комментаторы. В доказательство, что в реальной жизни Вера выглядит несколько иначе, скептики опубликовали другие снимки с героиней истории.

???

Да вы прикалываетесь.

LEMONHEAD

Она — элитный дизайнер с миллионным состоянием… Конечно же, она будет выглядеть самым лучшим образом для 70-летней азиатской женщины… Но ребят, хватит.

Кажется, посоревноваться с Верой Вонг по части моложавой внешности может дизайнер интерьера с Тайваня. Женщине 43 года, но кажется, будто 18-20. А, судя по фото её близких, секрет вечной юности знает вся семья.

Бывают и противоположные случаи. В январе в соцсетях широко разошлись фотографии американского актёра, на которых он выглядит на десятки лет старше своего возраста. И это печальный пример, как можно разрушить свою жизнь из-за зависимостей.

Андре Тан: фото, биография, досье

Место рождения. Образование. Родился в Харькове. В 11 лет начал посещать курсы кроя и шитья. После курсов пошел в Харьковский текстильный техникум. По окончании техникума поступил в Киевский университет технологии и дизайна. Кроме того, прошел обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии.

Карьера. Еще во время обучения успел поработать стилистом Нового канала, открыть собственную дизайн-студию в Киеве и создать коллекцию одежды для певицы Русланы на конкурс «Евровидение-2005».

Торговая марка «andre TAN» была создана на Украинском fashion-рынке в 2000 году.

Широкая аудитория узнала об Андре благодаря проекту «Жертва моды» на Новом канале.

В скором времени дизайнера пригласили работать в качестве стилиста телевизионного шоу «Шанс» на телеканале Интер.

В 2008 году вел передачу «ПроFashion», где предстал в обличии известного дизайнера, который строго, но справедливо контролировал и координировал начинание своих будущих коллег.

С сентября 2010 года в эфире канала 1+1 стартовало шоу «Большое перевоплощение», в которой Андре показывал, как правильно подобрать одежду и наносить макияж.

Андре Тан является обладателем множества наград, одну из которых он получил из рук знаменитого кутюрье Пако Рабана. Его имя занесено в «Книгу рекордов Украины» как наиболее молодого и перспективного дизайнера страны.

Входит в ТОП-10 лучших модельеров Украины. Андрей — один из самых коммерчески успешных дизайнеров Украины и постоянный участник Украинской недели мод. Он создал и запатентовал собственное направление «интеллектуальной моды».

На его творчество повлияли такие дизайнеры как YSL, Yohji Yamamoto, Alexander McQueen и Stella McCartney.

В Киеве Андрей открыл школу, где учатся стилисты, дизайнеры, менеджеры модной индустрии. 

Осенью 2011 года, открылся ресторан «Andre Tan Concept Bar», к запуску которого дизайнер имеет непосредственное отношение.

В 2017 году поддержал гуманистическую инициативу UAnimals и обязался не использовать натуральный мех в следующих коллекциях.

Семейное положение. В разводе. Был женат на предпринимательнице Алине Харечко, 20 марта 2016 у них родилась дочь.

Хобби. Индийская философия и садж-йога.

23.10.2021 г.

Fashion Photography — Concepts & Styles

Beginning of Fashion Photography

19

th Century Trends

К середине 1800-х годов некоторые коммерческие фотографы стали известны своей портретной фотографией, ориентированной на аристократических и модных женщин. развитие модной фотографии. Графиня ди Кастильоне Вирджиния Олдони, любовница императора Наполеона III и придворная знаменитость, стала, по сути, первой манекенщицей, когда в 1856 году она начала работать с фотографом Пьером Луи Пирсоном.Их сотрудничество (графиня, или Ла Кастильоне, как она была более известна, играла активную роль в разработке фотосессий, выборе театральных сценариев и нарядах для исполнения различных ролей) длилось четыре десятилетия и привело к созданию около 800 изображений, в том числе фотографий она лепила платье «Королева червей» на заказ. Другие знаменитости, такие как актриса Сандра Бернхардт и светская львица Гертруда Вандербильт Уитни, моделировали для нескольких фотографов, надевая одежду по последней моде.Таким образом, с самого начала модная фотография должна была поддерживать симбиотические отношения с портретной фотографией знаменитостей, которые продолжаются и по сей день.

Рождение манекенщицы (то есть манекенщицы, которая еще не была знаменитостью) можно проследить еще в 1853 году, когда французский дизайнер Шарль Фредерик Уорт нанял Мари Верне для эксклюзивного моделирования своей коллекции одежды. В конце 1890-х годов леди Дафф Гордон наняла несколько высоких статных женщин, чтобы они смоделировали свою одежду марки Lucille на серии модных парадов.А в начале 1900-х годов Жанна Пакуинн стала первым дизайнером, отправившим своих моделей на публичные мероприятия, и вместе с Полем Пуаре организовала модные парады с участием моделей своих собственных студий по всей Европе и США.

Эдвард Стейхен

В начале 20-го -го и -го века Париж был ведущим центром дизайна одежды, и французские дизайнеры с энтузиазмом относились к творческому потенциалу модной фотографии. К 1910 году Жюль, Луи и Генри Сибергер, которые начинали свой бизнес как фотографы открыток, начали публиковать портреты аристократических и модных женщин в известных французских журналах.Примерно в то же время Люсьен Фогель, основавший два новых модных издания, La Gazette du Bon Ton и Les Jardin des Mode , призвал фотографа изобразительного искусства Эдварда Штайхена привнести свое творчество в модную фотографию. Штайхен принял вызов и в 1911 году сделал тринадцать изображений с модными дизайнами Поля Пуаре для журнала Art et Decoration . Как отметил историк фотографии Джесси Александер, вмешательство Стейхена «теперь считается первой современной фотографией.То есть фотографирование одежды таким образом, чтобы передать ощущение ее физического качества, а также их формальный вид, а не просто иллюстрировать предмет ».

The Rise of the Fashion Magazine

История моды журнал предшествует 20 веку. Потенциальный прототип модных иллюстраций появился еще в 17 веке, когда в 1672 году Жан Донно де Виз основал Le Mercure galante . Публикации, такие как The Lady’s Magazine , публиковались в Великобритания между 1770 и 1818 годами также включала модные иллюстрации.Во Франции 19 изданий -го -го века, такие как Le Costume Francais и Journal des Dames et des Mondes , также содержали модные иллюстрации, но для их эффекта использовались гравюры, раскрашенные вручную. Дебютировав в 1867 году, Harper’s Bazaar стал первым американским модным журналом, а Vogue последовал вскоре после этого в 1892 году. Их появление совпало с технологическими достижениями, которые сделали возможным воспроизведение фотографий, а к 1890 году новые методы печати позволили печатать текст. и фотография появятся на той же странице.Это событие повысило популярность модных журналов и радикально изменило формат ведущих женских журналов. Действительно, к началу 20-го -го -го века и с началом собственно современной фотографии Vogue стал ведущим модным изданием, а Harper’s Bazaar позиционировался как его ведущий конкурент.

Vogue и Condé Nast

Это было, прежде всего, вдохновенное руководство, которое способствовало возникновению современного журнала о моде.В 1905 году Condé Nast купил Vogue и Vanity Fair и направил журналы на то, чтобы уделять больше внимания женской моде и фотографии. Он представил вдохновляющие инновации, такие как двухстраничный разворот, а позже и цветная фотография. Наст также назначил барона Адольфа де Мейера, известного своими фотографиями знаменитостей, первым главным фотографом журнала Vogue . Изображая гламурных женщин в композициях, подчеркивающих настроение и атмосферу, де Мейер установила эстетический стандарт для журнала.Однако именно назначение Стейхена в 1923 году домашним фотографом для Vogue и Vanity Fair , должность, которую он занимал в течение следующих пятнадцати лет, определило визуальный стиль обоих журналов. Используя резкость прямой фотографии, он создал неизгладимый образ шикарной современной женщины.

Harper’s Bazaar и Кармел Сноу

Harper’s Bazaar стал заметным новатором в моде 1930-х годов.Модный редактор Vogue Кармел Сноу оставила Vogue в пользу Harper в 1932 году. Огромная личность — по слухам, она почти никогда не ела и не спала и действовала по привычке «три мартини-ланч» — Сноу взяла на себя эту задачу изобретать журнал заново. Рассматривая его как образец «хорошо одетых женщин с хорошо одетым умом», она создала характерный американский образ. В 1933 году она наняла венгерского фотожурналиста Мартина Мункачи для съемки выпуска купальных костюмов «Палм-Бич».Мункачи сфотографировал Люсиль Брокоу, бегущую вдоль пляжа Пайпинг-Рок на Лонг-Айленде, и, как заметил критик Harper Стивен Моаллем, полученный в результате боевой снимок «оказался определяющим для Bazaar [и вскоре] Bazaar был заполнен с изображениями женщин в движении и в мире «.

Заняв пост главного редактора в 1934 году, Сноу нанял динамичную команду, которая превратила журнал в глобальную силу. Известная как модель и законодатель моды Диана Вриланд стала руководителем отдела моды, а Алексей Бродович — арт-директором журнала.Русский эмигрант, Бродович работал графическим дизайнером и театральным художником в балете Сергея Дягилева «Русские балеты», и его смелые динамичные проекты отражали модернистскую эстетику. Луиза Даль-Вулф стала главным фотографом; ее цветные обложки моделей в залитой солнцем уличной обстановке отражали независимую и активную современную женщину. Как писала модный критик Шарлотта Коулз, Даль-Вулф и ее зоркий арт-директор русского происхождения [Бродович] оба стремились изгнать скучные черно-белые светские портреты, которые все еще доминировали в развивающемся мире модной фотографии.Вместо этого они хотели, чтобы изображения соответствовали их видению современной, раскрепощенной женщины — той, которая работала, путешествовала, танцевала, пила шампанское и жила с такой энергией, что соскочила со страницы ». Команда изменила модную фотографию для следующего два десятилетия, пока Луиза Даль-Вульф не покинула журнал в 1958 году, а Вриланд перешла в Vogue в 1962 году, где она была главным редактором до 1971 года.

Послевоенное возрождение

Следуя принципу «делать и исправлять» во время Второй мировой войны дизайнеры сознательно пытаются возродить женственность и гламур и возродить модную индустрию Франции.При финансовой поддержке Марселя Бруссака, производителя одежды и текстиля, Christian Dior в 1947 году запустил новую весенне-летнюю коллекцию, призванную, по его словам, «вернуть красоту, женственную одежду, мягкие округлые формы и пышные юбки».

Названный «New Look» руководителем Harper Кармел Сноу, женский «ребрендинг» достиг апогея десятилетие спустя с голливудским мюзиклом Funny Face (1957). В фильме Одри Хепберн исполнила роль современной книжной женщины (она предпочитает носить черные брюки и свитер), которая путешествует по джаз-клубам Монмартра в поисках философской беседы с отцом экзистенциализма Жан-Полем Сартром.Она не знакомится с Сартром, но увлекается модным фотографом, которого играет Фред Астер. Он медленно «ре-феминизирует» Хепберн (она с «забавным лицом»!), Которую он фотографирует в серии модных съемок в тени самых известных достопримечательностей Парижа. Персонаж Астера был смоделирован с Ричарда Аведона, который также работал советником и фотографом над фильмом (и сфотографировал Хепберн для культового плаката фильма), в то время как редактор отдела моды, которого сыграла яркая Кей Томпсон, был явно смоделирован с Дайаны Вриланд.Дизайны Givenchy также сыграли ведущую роль в фильме «Новый взгляд» ведущего критика Памелы Хатчинсон, описавшего Funny Face как «ничто, если не показ мод». Музыкальная центральная часть фильма «Think Pink» (в исполнении Томпсона) содержит следующие слова:

Красный мертв, синий прошел,

Непристойный зеленый, табу коричневого

И нет ни малейшего оправдания этому. слива или мюсли

или шартрез!

Думай розовым! Забудьте, что Dior говорит «черный и ржавый»

Думайте о розовом! Кого волнует, что у New Look нет бюста.

Именно Диор (а не Живанши) стал ведущим домом моды и внес наибольший вклад в возрождение Парижа как мирового центра моды.Образ Dior стал настолько культовым, что продолжал оказывать влияние на более поздних дизайнеров, включая Миуччи Прада, Вивьен Вествуд, Тома Брауна и Александра МакКуина. Тем не менее, в то время «New Look» подвергся критике со стороны некоторых женщин, которые сочли, что стиль в корсете и его акцент на мужских определениях женственности репрессивны. Коко Шанель была среди этих критиков: «Только мужчина, который никогда не был близок с женщиной, может создать что-то настолько неудобное», — жаловалась она.

Послевоенная эпоха также ознаменовалась появлением ведущих фотографов женской моды, в первую очередь Лилиан Бассман.Начав свою карьеру в качестве ассистента Алексея Бродовича, Бассман стала арт-директором Harper’s , где она была важным наставником Ричарда Аведона, Роберта Франка и Пола Химмеля. Обратившись к модной фотографии в 1947 году, она экспериментировала в темной комнате, используя техники отбеливания и ожога, а также печатая необычные материалы, чтобы создавать фотографии, которые, как отметила искусствовед Лиза Хостетлер, «запоминались своей эмоциональной атмосферой, импрессионистическим настроением и тонкостью изображения. интимные жесты.«Индивидуалистический подход Бассман часто вступал в противоречие с коммерческими целями моды, и Кармел Сноу чувствовала себя обязанной напомнить своему сотруднику, что« вы здесь не для того, чтобы творить искусство, вы здесь, чтобы показывать пуговицы и банты ». фотография изобразительного искусства к 1970-м годам, хотя ее работы выдержали несколько монографий и ретроспектив, включая одну в Гамбурге, Германия, в 2009 году.)

Концепции и тенденции

Мода и город

В 1947 году, приехав в Париж, чтобы сфотографировать Dior. «New Look» — фотография Ричарда Аведона резко изменилась в сторону фотожурналистского подхода, поскольку с этого момента он фотографировал моделей на городских улицах и на фоне линий горизонта.Как описал это искусствовед Колин Макдауэлл, Аведон «отошел от многолетнего традиционного способа фотографирования моды. […] Его фотографии были о действии. Что [он] сделал, так это привнес движение в некоторые из самых формальных вещей в одежде. мир и дать им дух, который сделал их захватывающими для молодых женщин — впервые в формальной моде […] Не будет преувеличением сказать, что именно Аведон сопоставил мастерский ход Диора со своим собственным мастерским ходом, который должен был сделать видимым возможности нового способа одевания.И он сделал это, американизировав свою презентацию ».

Фотожурналистический подход, подчеркивающий динамизм и спонтанность (а не студийный портрет), с энтузиазмом продвигался Александром Либерманом, арт-директором Vogue , и Алексеем Бродовичем на Harper’s . Фотожурналистика Доминировал в модной фотографии 1950-х годов и даже был воспроизведен в Funny Face (по совету Аведона). На новаторский подход Аведона повлиял Мартин Мункачи, венгерский фотожурналист, который в 1930-х годах снял модного фотографа для Harper’s .В своем эссе «Думай, пока снимаешь» (1935) Мункачи писал: «Никогда не ставьте объекты в положение. Позвольте им двигаться естественно. Все современные фотографии — это снимки». И, как добавил искусствовед Колин Макдауэлл, добавив «движения в некоторые из самых формальных нарядов в мире», Аведон «сделал их интересными для молодых женщин».

The Swinging Sixties

В 1960-е годы мода стала менее формальной, поскольку молодежная культура требовала «модного» и «модного» образа. В моде шестидесятых годов использовались новые материалы, смелые цвета и стили, подчеркивающие свободу тела.В Лондоне три иконоборческих модных фотографа из рабочего класса: Дэвид Бейли, Теренс Донован и Брайан Даффи — дублировали «Черную троицу» фотографа Нормана Паркинсона — первыми создали образ «Swinging London». Трое мужчин стали первыми модными фотографами-знаменитостями. В частности, образ «Swinging London» приобрел международное значение, когда в журнале Vogue в 1962 году появилась фотография Бейли «Нью-Йорк: молодая идея идет на запад» с тогда еще неизвестной моделью Джин Шримптон.Шримптон фактически стала первой «супермоделью», за которой вскоре последовали Твигги, Верушка и Пенелопа Три. В 1960-х годах новые модные тенденции включали андрогинные стили, минималистичный унисекс-дизайн и хиппи-моду, отражая преобладающее альтернативное или контркультурное молодежное движение. Британские журналы Queen , акцентирующие внимание на знаменитостях и моде «Swinging London», и Nova , сочетающие новаторскую моду с социальными проблемами для «освобожденной женщины», стали изданиями, определяющими тенденции.

Напыщенный образ Дэвида Бейли из лондонского Ист-Энда был придуман в фильме Микеланджело Антониони « Blow-Up » (1966). Подобно тому, как Funny Face уловил дух времени модного журнала 1950-х, так и Blow-Up с рейтингом «X» воплощают в себе настроение свободы и распущенности, которое характеризовало лондонскую модную сцену шестидесятых. Фильм посвящен молодому модному фотографу-гедонисту (которого играет Дэвид Хемингс), а также личным и профессиональным отношениям, которые он разделяет со своими моделями.Обладая второстепенным сюжетом Хичкока (Хемингс мог непреднамеренно сфотографировать мертвое тело на одной из своих съемок, которая становится видимой только после того, как его изображение «взорвано» в темной комнате), Blow-Up вызвал как похвалу, так и критику. за его артистизм и новую юношескую чувствительность, допускающую обнаженные тела и сцены блудодеяния. В Америке, действительно, Blow-Up открылся без одобрения Администрации производственного кодекса и с рейтингом «C» («осужден для римско-католических зрителей») от Национального католического бюро кинематографии (ни то, ни другое, кстати, помешали фильму стать культурным событием и кассовым хитом).

Культура знаменитостей

С самого начала модная фотография была тесно связана с портретной фотографией знаменитостей. Эта тенденция шла в ногу с ростом немого кино в начале 20-го века (звук появился в 1927 году), и модные фотографы часто фотографировали звезд немого кино, примером чего может служить знаменитый портрет Глории Свенсон Эдварда Стейхена 1924 года для выставки Vanity Fair Vanity Fair . Аристократические женщины, социальные деятели и шейкеры также моделировали для камеры, примером чего является столь же знаковый портрет коллекционера и светской львицы Пегги Гуггенхайм, сделанный Ман Рэем в 1924 году.Изображения общественных деятелей способствовали продвижению моды как эстетического занятия и помогли привлечь внимание поклонников и потребителей к дизайнерской одежде и аксессуарам.

Действительно, индустрия моды поддерживала взаимные отношения с индустрией развлечений и искусства. Например, фотографу Луизе Даль-Вулф приписывают открытие Лорен Бэколл, которой предложили пройти первый кинопроб после того, как она снялась в кадре для обложки журнала « Harper’s Bazaar », сделанного Дал-Вульфом. А в 1950-х годах Юбер де Живанши, тогда еще относительно неизвестный, спроектировал гардероб Одри Хепберн для фильма Sabrina (1954).С шестидесятых годов Fashion Photography обратила свое внимание на поп-музыкантов, что видно, например, на фотографии Энни Лейбовиц Untitled (Йоко Оно; Джон Леннон) (1980) и обширных рабочих отношениях Стивена Мейзеля с Мадонной, которые начались с ее альбома. Как девственница (1984).

Культура знаменитостей также дала толчок к рождению супермодели. Хотя идея «супер» модели на самом деле восходит к Лизе Фонсагривс, чья карьера началась в 1930 году, ее обычно считают более современным явлением, инициированным Джин Шримптон и Твигги в шестидесятых.Изображение на обложке британского журнала Vogue Питера Линдберга в 1990 году, на котором собрались Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон, оказало такое влияние на публику, что модели стали известны под общим названием «Большая пятерка». Мужские супермодели появились в 1980-х, и Маркус Шенкенберг часто упоминается как первый. Вскоре к нему присоединились Марк Уолберг, Джоэл Уэст, Джон Пирсон и Рено Уайт, а в последнее время модные журналы стали звездами андрогинных и трансгендерных моделей, включая Андрея Пежич и Валентину Сампайо.

Fashion Film

В то время как индустрия моды предоставила богатый исходный материал для коммерческого кино, между модной фотографией и экспериментальным кинематографом существовали довольно сложные отношения (к которым индустрия моды пришла относительно поздно). Эрвин Блюменфельд, немецкий художник дадаизма, который начал работать модным фотографом в конце 1930-х годов, был одним из первых пионеров модного кино, хотя его усилия не принесли большего влияния. Он снял серию короткометражных фильмов под названием « Beauty in Motion » (1958-64) и представил их своим клиентам Хелене Рубинштейн и Эсте Лаудер, которые отвергли их как слишком экспериментальные.Впоследствии Ричард Аведон, чей интерес к движению находился под влиянием коммерческого кино, и Гай Бурден оба исследовали зернистость пленки Super 8. В то время как эксперименты позволили получить их фотографические кадры, они не предназначались для просмотра широкой публикой и стали известны намного позже в архивных собраниях (таких как коллекция 2002 года « Compulsive Viewing: The Films of Guy Bourdin »).

Работая над изречением «одежда сделана так, чтобы ее можно было видеть в движении», Ника Найт окрестили «отцом» фильма о моде.В 2000 году он основал SHOWstudio.com , первый сайт по продвижению модных фильмов. SHOWstudio.com оказала широкое влияние на всю индустрию: Prada , Dazed (& Digital) и Vogue — все они разрабатывают видео и цифровые сайты для модных фильмов. Найт объяснил поздний рост модного кино, отметив качество, которое расходится с традиционным кинопроизводством: «Модный фильм не похож на обычный фильм, и не следует обращать внимание на эти отсылки; он должен быть больше похож на модную фотографию.Модный фильм — это просто движущаяся модная фотография, ее одежда в движении. Среда не является повествовательной, […] фильм о моде должен рассматривать себя как нечто иное, чем обычный фильм или обычный фильм. Удалите повествования и используйте коды модной фотографии ».

С середины 1980-х ведущие дома моды также перешли к рекламе на телевидении и в кино, используя известных режиссеров — или« Авторов »- для воплощения своей продукции на экране. Мартин Скорсезе работал с Armani, Дэвид Линч для Gucci, София Коппола для Marni x H&M, Спайк Джонз для Gap и Уэс Андерсон для Prada.В современной моде ведущие дизайнеры, включая Prada, LV, Moschino, Chloe, Max Mara, Y-3, Givenchy и Massimo Dutti, использовали передовую видеосъемку для создания телевизионных и онлайн-рекламных роликов, отсылающих к истории экспериментального художественного фильма. Это развитие было прекрасно проиллюстрировано в 2010 году, когда Линч написал и направил Lady Blue Shanghai , загадочное «17-минутное рекламное мероприятие» с утонченной французской актрисой Марион Котийяр. Фильм был заказан с целью запуска нового веб-сайта Christian Dior, и Линч согласился на этот проект, потому что он дал ему возможность работать в «новом рекламном жанре, лишенном жесткого брендинга.«Со своей стороны, Джон Гальяно (который« вдохновил »фильм) выбрал Линча, потому что его сюрреалистическая чувствительность привнесла« стиль, тайну, напряжение »в бренд Dior.

Связь с современным искусством

Всегда настроен на ведущие тенденции в мире искусства (можно утверждать, что «Прямая фотография» Стейхена и сюрреализм Мана Рэя определили внешний вид модной фотографии в 1920-е и 1930-е годы) на мир моды наиболее сильное влияние оказали сюрреализм и поп-арт. В Vogue были представлены картины Джорджо де Кирико и Сальвадора Дали, а также серия рентгенографий Мана Рэя, опубликованных в начале 1920-х годов. Фотографы, в том числе Сесил Битон, Джордж Хойнинген-Хюэн и Хорст П. Хорст, также исследовали сюрреалистические решения вплоть до конца 1930-х годов. Тем не менее, авангардистская составляющая часто противоречила коммерческим потребностям модной фотографии, как, например, в 1938 году, когда редактор Vogue Эдна Вулман Чейз указала своим фотографам следующее: «Сосредоточьтесь полностью на демонстрации платья, осветите его для этой цели, и если это не может быть сделано с искусством, тогда будь оно проклято.Покажи платье ».

Несмотря на конфликт коммерческих интересов, художественные движения продолжали информировать мир моды, и модные фотографы часто черпали вдохновение в авангарде. В послевоенную эпоху, например, такие фотографы, как Ирвинг Пенн и Эрвин Блюменфельд отразил упор на упрощение и абстракцию, как это видно на обложке Black & White Penn (Жан Патчетт) (1950) и обложке 1950 года Блюменфельда для журнала Vogue Vogue , на которой лицо Пэтчетта выражается одним гламурным глазом. , красные губы и знак красоты.

Однако наибольшее влияние на мир моды оказал поп-арт. Одновременно с подъёмом молодёжной культуры 1960-х, яркие цвета поп-арта и его акцент на гламурной потребительской культуре повлияли на современный дизайн одежды и фотографию, и такие творения, как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, стали мощным источником вдохновения. В то же время индустрия моды оказала влияние на некоторые художественные движения, в том числе «Школу Четырнадцатой улицы», чьи образы женщин-покупателей из среднего класса с 1920-х по 1940-е годы находились под влиянием концепции «Новой женщины», продвигаемой Harper’s Bazaar . и подпитывается ростом универмагов.Позже увлечение модной фотографии культурой знаменитостей и ее гламурные изображения потребительской культуры повлияли на поп-арт, что продемонстрировано во многих изображениях Мэрилин Монро Уорхолом. Совсем недавно в своей концептуальной работе Барбара Крюгер использовала изображения, взятые из модных журналов, для создания феминистской критики потребительства, как это видно, например, в ее культовом магазине Я делаю покупки, следовательно, я (1990).

Дальнейшие события — после фэшн-фотографии

Сочетая элементы моды, музыки и современной культуры, в 1980-е годы появилось так называемое издание «Новый стиль».В 1980 году Терри Джонс, бывший арт-директор Vogue , выпустил журнал i-D , выходивший раз в два месяца, который был скреплен вручную и написан машинописным (Courier) текстом. Журнал был разработан, чтобы напоминать журнал для фанатов, и в его содержании делался упор на молодежную культуру и уличный стиль. i-D предпочитает непрофессиональные модели и альтернативные варианты уличной моды. Фотограф Стив Джонсон сыграл новаторскую роль, поскольку он разработал так называемую фотографию «прямо вверх», стиль съемки, при котором модель была показана полностью (с головы до пят).

iD и подобные ему журналы должным образом повлияли на «стиль гранж» 1990-х годов и продвигали то, что позже было названо «героиновый шик». Термин «героиновый шик» — модели были худыми до истощения с бледной кожей. и глаза в темных кружках — изначально был прикреплен к «анти-супермодели» Кейт Мосс, которая пришла символизировать образ. В 1992 году Мосс подписал контракт с Кельвином Кляйном, появившись в серии нижнего белья (включая топлес в паре с молодым Марком Уолбергом) и парфюмерная реклама.Кампания Кляйна, а также фоторепортаж для британского Vogue , снятый Коринн Дэй, вызвали общественный резонанс, и Мосс (и индустрия моды в целом) был привлечен к ответственности СМИ за то, что прославлял опасно нездоровый образ жизни. Дэй и другие, включая Дэвида Симса и Джейсона Эванса, впоследствии приняли более документальный подход к своей фотографии моды.

Разочаровавшись на курсах фотографии в Лондонском колледже печати, Рэнкин вместе со своим другом Джефферсоном Хаком в 1991 году основал собственный молодежный журнал в кампусе Dazed and Confused (позже просто Dazed ).Журнал продвигался в лондонских ночных клубах и быстро стал культовым справочником для начинающих художников, работающих в области моды, музыки, фотографии, литературы и дизайна. На протяжении многих лет Dazed также помогал продвигать гуманитарные цели и освещал самые разные вопросы, от кризиса СПИДа в Южной Африке до исламофобии, изменения климата, осведомленности о раке груди и прав ЛГБТ. Со своей стороны, Рэнкин стал одним из самых известных портретистов в мире и снимал мировых топ-моделей, а также личностей и VIP-персон, от королевы Елизаветы II до Тони Блэра; Мадонна The Rolling Stones; Jay-Z — Кендалл Дженнер; Михаил Горбачев — Бритни Спирс.

Индустрия моды не застрахована от мировых событий и должна была реагировать на этические проблемы в первые десятилетия 21 -го -го века. Использование потогонных рабочих или тюремных фабрик в Южной Азии, а также воздействие производственного процесса на окружающую среду, например, инициировали смещение акцента в сторону более разнообразного представительства и работы по повышению общественной осведомленности. Тем не менее, Fashion Photography никогда не упускал из виду освященное веками изречение: секс и полемика (в идеале и то и другое одновременно) «продают».В 2003 году реклама Gucci Марио Тестино была не столько об одежде, сколько о рекламе: Gucci «G» вызывающе выбрита на лобке у женщины-модели.

Поддержка знаменитостей также продолжает оставаться движущей силой отрасли. В 2003 году актриса Вайнона Райдер была арестована за кражу в универмаге Saks в Беверли-Хиллз. Райдер прибыла на судебное заседание в платье от Marc Jacobs. Воспользовавшись возможностью для рекламы, Джейкобс должным образом нанял Райдера, которого Юрген Теллер сфотографировал в несколько шутливой и непочтительной фотосессии.Действительно, модные дома не упускают из виду всеобщее очарование мятежных и «беспокойных» духов: Майли Сайрус работает на Марка Джейкобса, Леди Гага — на Versace, а Линдси Лохан — на Миу Миу.

Текущие рекламные кампании также вызвали жажду ностальгии: Джулия Робертс (Живанши), Мадонна (Версаче) и Мила Кунис (Мисс Диор) снялись в монотонных съемках в ретро-стиле.

Самый глубокий сдвиг в модном журнале произошел в том, как сейчас модная фотография используется.С ростом Instagram и модных блогов индустрии пришлось принять новые стратегии. В самом деле, некоторая модная фотография может вообще не попасть на страницу печатного журнала. Идея о том, что изображения можно потреблять, «лайкать» и «ретвитить», так же как и появление «лукбуков», которые дешевле производить и распространять, стало доминировать в цифровых носителях. Многие рассматривают это как новую демократию в том, что считалось элитарной индустрией, другие видят, что эти технологические разработки приводят к упадку давнего и гордого авангардистского наследия индустрии моды.

Путеводитель по модной фотографии (+ 8 советов INSIDER!)

Индустрия моды — это многомиллиардный сектор, охватывающий производство, дизайн и продажи на самых разных уровнях. Большинство из них так или иначе используют фотографию.

Когда вы думаете о модной фотографии, ваш разум может перейти от модели, идущей по подиуму, к другой, одетой в сюрреалистические костюмы, находящейся в ловушке стеклянной сферы.

Ни одно из этих изображений не будет неправильным. Это одна из самых больших и разнообразных областей фотографии.

Вот почему он разделен на множество поджанров, и каждый требует разных навыков, оборудования и бюджета.

Они варьируются от фотографирования модных товаров для рекламных кампаний до создания изображений высокой моды, которые ближе к изящному искусству.

В этой статье вы найдете введение в огромный мир модной фотографии.

Что такое модная фотография?

Проще говоря, это жанр фотографии, который вращается вокруг мира моды.

Вообще говоря, модная фотография охватывает все, от показов на подиумах до каталогов брендов, рекламы, портфолио моделей, редакционных съемок и т. Д.

Такое разнообразие означает, что в этом нет ничего простого. Еще следует учитывать то, что жанр моды сильно размывается по сравнению с другими видами фотографии, включая изобразительное искусство, портретную съемку и фотографию продуктов.

В этой статье я попытаюсь разбить это на части, определяя поджанры, приводя примеры модных фотографов и давая вам несколько советов о том, как улучшить свою работу в качестве модного фотографа.

Какие виды модной фотографии?

Поскольку это такая обширная область фотографии, она помогает разделить жанры моды на разные типы. Как модный фотограф вы можете сосредоточиться на одном или нескольких из них.

У каждого вида своя сфера действия, и от этого зависит, что вам нужно и как вы это делаете. Вот некоторые из самых больших.

1. Фотография высокой моды

Эстетика и визуальное воздействие — ключ к созданию образов высокой моды.| Предоставлено: Наэйм Джафари

Из всех жанров коммерческой фотографии, которые подталкивают границу с художественной фотографией, это самый печально известный. Фэшн-фотографы часто представлены на музейных выставках и известны во всем мире.

В фотографии высокой моды вы продаете или демонстрируете не только одежду, но и творческое видение и стиль от домов моды.

Вы можете оставить реальность позади и сойти с ума, так как этот тип фотографии обычно требует большого производства.

Звезды — это зачастую топ-модели или известные актеры и актрисы. Основная идея здесь — продемонстрировать идеи и навыки всех задействованных творческих сторон: модельера, конечно, но также визажистов и парикмахеров — и не забывайте, ваших собственных.

Для съемки этого типа изображения вам следует использовать полнокадровую камеру или даже средний формат, если это возможно. Это потому, что это высокобюджетные постановки, где качество должно быть лучшим, независимо от стоимости.

Часто эти фотографии печатаются для выставок изобразительного искусства или для высококачественных книг, которые также требуют высокого уровня детализации и разрешения для сохранения качества печати.

Считайте эту фотосессию съемкой фильма. Дело не в том, чтобы убедить среднего покупателя купить эту пару джинсов, а в том, чтобы продемонстрировать, на что вы способны.

Целая команда профессионалов работает над концепцией, чтобы представить окончательный шедевр.

Из-за этого у вас должна быть хорошая сеть и команда. Вероятно, вы будете работать со сложной системой освещения и аксессуарами.

И последнее, но не менее важное: вам нужно будет подумать о постобработке, чтобы завершить внешний вид, или добавить специальные эффекты в зависимости от проекта.

2. Редакционная фотография моды

Прически, макияж и укладка — важная часть редакционной фотографии. | Предоставлено: Наэйм Джафари

Иногда редакцию путают с высокой модой из-за стиля и производства, необходимых для повествования, но этот тип фотографии обычно более понятен зрителю.

Редакционная фотография может быть похожа на фотографию образа жизни, и часто бывает интересной. Модель изображает ролевую и модную одежду, которую вы, возможно, не используете каждый день, но хотели бы иметь.

Редакционная модная фотография названа так потому, что ее публикуют в книгах и журналах о моде и фотографии. Редакционные кадры могут рассказать историю продукта или бренда, предоставить повествование или проиллюстрировать текущую тенденцию.

Процесс перед съемкой важен, и вам может потребоваться встреча с клиентом, чтобы понять, что они хотят, чтобы вы рассказали своими фотографиями — это называется брифингом.

Фотосессии часто происходят на выезде, а не в студии, и атмосфера может сильно отличаться от одной к другой.Вы должны убедиться, что они соответствуют настроению, которое вы хотите для рассказа.

Если ваши фотографии сделаны в студии, она должна быть оснащена другим реквизитом, и ваши навыки освещения действительно должны проявиться. Не потому, что настройка каждый раз должна быть очень сложной, а потому, что она должна передавать сообщение.

3. Фотография уличной моды

Уличный стиль в Нью-Йорке. | Предоставлено: Таня Браукампер

Уличная модная фотография, также известная как уличная фотография, — это все о реальном мире; что люди носят и как они это делают.

Вы можете увидеть эти типы изображений в Instagram и других социальных сетях. Вы также можете найти их в модных журналах со статьями о модных новинках этого сезона или руководствами о том, как носить x.

Уличная фэшн-фотография зародилась как поджанр уличной фотографии, в которой люди были бы запечатлены в повседневной жизни с упором на подчеркивание их уникального чувства личного стиля.

Со временем уличный стиль стал больше ориентироваться на одежду, которую модная толпа носит на крупных мероприятиях, таких как недели моды.

Когда испытуемые стали осознавать, что в центре внимания, они начали наряжаться, чтобы привлечь внимание фотографов уличного стиля, и жанр сменился от откровенного к более позному. Даже постановочный.

Если вы заинтересованы в съемке уличной моды, решите, хотите ли вы сфокусироваться на естественных, откровенных снимках реальных людей на улице или на более постановочных фотосессиях, которые проводятся на улице, создавая впечатление повседневной жизни.

В любом случае это может быть интересный, но требовательный жанр для работы.

4. Каталог Fashion Photography

Все фотографии из каталога посвящены продукции. | Предоставлено: Уссама Азам

Фотография каталога моды — это вид фотографии продукта. Его цель — четко и привлекательно показать модные предметы, чтобы люди могли понять, как они выглядят и подходят, прежде чем покупать.

Обычно фотосессия проводится в студии с нейтральным фоном.Таким образом, ничто не отвлекает от моды.

Существуют различные установки освещения, уже популярные для этого типа фотографии. Это не означает, что вы не можете вводить новшества или иметь свой собственный стиль, но для этого меньше творческой лицензии.

Большие софтбоксы могут быть очень полезны для того, чтобы все было хорошо освещено, и показать детали и материалы одежды.

Избегайте использования широкоугольных объективов, которые могут исказить тело. Что-то от 50 до 70 мм должно работать нормально.

Телеобъявления — это нормально, но если вам нужно сфотографировать все тело, вам понадобится огромная студия, поэтому они становятся непрактичными.

Поза занимает центральное место в фотографии каталога, потому что у модели нет реквизита или действия, которое можно было бы изобразить.

С ними нужно четко общаться и создавать комфортную атмосферу. Будьте готовы к разным позам, которые захотите; почитайте множество журналов и даже Pinterest, чтобы почерпнуть вдохновение.

Обратите особое внимание на руки, так как они — одна из самых сложных частей для естественной позирования.

Простые вещи могут иметь большое значение: например, пусть ваша модель будет с приоткрытым ртом, так как это сделает лицо расслабленным.

Имейте в виду, что вы делаете каталог модной одежды, а не портрет, поэтому продемонстрируйте и подчеркните одежду.

Если рубашка имеет особый дизайн, например, сзади, попросите модель повернуться и посмотреть на вас через плечо.

5. Подиумная фотография моды

Кредит: Таня Браукампер

Многие не считают эту фотографию модной фотографией, потому что она ближе к фоторепортеру, документирующему событие.

При съемке подиумов вы не контролируете освещение, обстановку или модели — вот почему набор навыков сильно отличается от любого другого поджанра.

Вы должны быть гибкими в любых условиях и уметь думать на ногах, поскольку это динамичная среда.

Что касается снаряжения, вам понадобится очень светосильный объектив, чтобы запечатлеть движение моделей в условиях низкой освещенности.

Фокусное расстояние будет зависеть от того, что вы снимаете, поскольку фотография подиума может включать все, от атмосферных снимков до полнометражных нарядов, трех четвертей кадрирования и детализированных снимков аксессуаров.

Поскольку фотографам на взлетно-посадочных полосах часто приходится снимать их сочетание, зум-объективы предпочтительнее простых.

Пресс-ямы для показа мод, как известно, маленькие и упакованные, поэтому установка штатива может быть сложной задачей. Монопод может стать отличной альтернативой.

В любом случае вам понадобится способ стабилизировать ваше снаряжение — иначе ваши руки устанут, и вам будет практически невозможно делать четкие снимки.

6. Look Book Фотография

Lookbook демонстрирует последнюю коллекцию товаров от бренда или дизайнера.| Предоставлено: Force Majeure

Lookbook — это небольшая книга (в настоящее время она может быть цифровой и интерактивной), в которой представлена ​​последняя коллекция от дизайнера.

Используется для представления потенциальным покупателям (или перевозчикам, если говорить о магазинах) новинки сезона.

Lookbook отличается от каталогов тем, что отображает одежду в контексте. Здесь фотосессии продают каждую коллекцию вместе с концепцией или идеей.

Для этого стилист создает целостный образ для продажи, а фотографу необходимо передать настроение и индивидуальность наряда.

Это может быть сделано в студии с правильным реквизитом и стилем, или вы можете пойти на натуру. Для этого не существует подходящей камеры, объектива или настроек, так как существует огромное количество лукбуков.

Некоторые бренды и дизайнеры по-прежнему выпускают печатную версию, особенно если они из элитной моды, где качество важно, а бюджет не является проблемой.

Другие создают лукбуки только для онлайн-использования на своих веб-сайтах или в электронной коммерции. То, что вам нужно, зависит от стиля, который они ищут.

Лучший способ подойти к этому — провести первый инструктаж, а затем наметить план действий на этот счет.

7. Рекламная фотография моды

Рекламные изображения предназначены для демонстрации таких товаров, как одежда и аксессуары. | Предоставлено: Тамара Беллис

Как и в случае с каталожной фотографией, в рекламной модной фотографии одежда и аксессуары рассматриваются как продукты.

Рекламные кампании моды могут состоять из одного изображения или нескольких, и могут варьироваться от супер-простых снимков продукта до сложных снимков с участием топ-моделей или знаменитостей.

Без сомнения, вы раньше видели множество фотографий модных кампаний — может быть, в виде рекламы автобусной остановки, в модных журналах или в виде спонсируемых постов на Facebook.

Ваш подход к съемкам рекламы будет зависеть от клиента и от того, как он хочет донести сообщение своего бренда.

Рекламная кампания сумочки может состоять из простого снимка сумки на нейтральном фоне или может быть включена в провокационное изображение, заставляющее людей говорить.

Таким образом, необходимое оборудование и творческая команда могут сильно различаться от кампании к кампании.

8. Гламурная фотография

Кредит: Таня Браукампер

Этот тип фотографии находится между модной и портретной фотографией. Все дело в том, чтобы подчеркнуть красоту модели.

Прическа, макияж и укладка — не главное, но они должны улучшить характеристики модели. Обычно эти фотосессии делаются как портфолио для модели, чтобы показать ее универсальность.

Сеанс может проходить на месте или в студии (или даже в ванне с молоком!), Если вы контролируете освещение.Выбранная вами настройка должна дополнять атрибуты модели. Для этого также важен угол обзора.

Постановка становится критически важной в гламурной фотографии, поэтому заранее продумайте некоторые позы. Для демонстрации моделей может оказаться полезным использование эталонных изображений из модного журнала.

11 известных модных фотографов

Модный фотограф Марио Тестино с супермоделями Карой Делевинь и Кейт Мосс. | Предоставлено: Вальтерлан Папетти / Wikimedia Commons

Впервые кто-то использовал фотографию в моде, это было при дворе Наполеона III в середине 1800-х годов.Но по-настоящему он не процветал до конца века и начала 1900-х годов.

Популяризация этого типа фотографии шла через модные журналы, такие как Vogue и Harper’s Bazaar. Первым официальным модным фотографом был барон Адольф де Мейер, нанятый в качестве такового журналом Vogue в 1913 году.

С тех пор существует длинный список модных фотографов, о которых стоит упомянуть — слишком много, чтобы изучать его здесь.

Вот почему это короткий список, чтобы заинтересовать вас.

1. Мартин Мункачи — венгерский фотограф, 1896 — 1963 гг.

Многие считают его отцом модной фотографии. До него мода фотографировалась в студии с моделями, использовавшимися в качестве манекенов. Затем, в 1933 году, он сделал снимок, который произвел революцию в модной фотографии, сделав ее динамичным и захватывающим жанром. Знаменитый снимок Люсиль Брокоу, бегущей по пляжу, был опубликован Harper’s Bazaar.

2. Хельмут Ньютон — немецко-австралийский фотограф, 1920-2004 гг.

Один из крупнейших авторов модной фотографии, превративший этот жанр в искусство. Персональные выставки его работ прошли во многих музеях мира. Ему не требовались ни новейшая камера, ни огромное техническое оборудование; след, который он оставил в истории фотографии, был основан на его творчестве, и его работа в основном касалась модели и местоположения.

3. Дэвид Лашапель — американский фотограф, 1963 год.

Вопреки стилю Ньютона, Дэвид Лашапель создает грандиозные постановки, часто вдохновленные историей искусства.Его опыт работы в качестве видеохудожника помогает ему управлять сложным освещением и декорациями, а также руководить несколькими моделями.

4. Марио Тестино — перуанский фотограф, 1954 год.

Его работы были представлены в нескольких модных журналах, и он создал имидж для многих модных брендов. Он стремится привнести экспрессию и реализм в свои модные фотографии. Он успешно соблюдает баланс между бизнесом и искусством на модной сцене.

5.Оливьеро Тоскани — итальянский фотограф, 1942 год.

Это случай, когда название бренда и имя фотографа идут рука об руку. Итальянский бренд Benetton невозможно представить, не вспомнив одну из его фотографий. Он бросил вызов всем стереотипам о модной фотографии, организовав кампании, посвященные социальным проблемам, таким как расизм и война. Рекламные кампании, которые он создал, могли быть противоречивыми, но они определенно поместили его в историю модной фотографии.

6. Фрэнсис Маклафлин-Гилл — американский фотограф, 1919–2014 гг.

Она была первой женщиной-фотографом моды, нанятой Vogue после победы на фотоконкурсе Vogue Prix de Paris в 1943 году. модели перенесли ее работы в театр, а затем в кино.

7. Эллен фон Унверт — немецкий фотограф, 1954 год.

После десяти лет работы фотомоделью Унверт решила встать по другую сторону объектива.Она стала модным фотографом и всегда изображает своих моделей сильными, уверенными в себе женщинами.

8. Ричард Аведон — американский фотограф, 1923–2004 гг.

Его работа в портретной фотографии была характерна из-за эмоций, передаваемых его объектами. Как модный фотограф он работал с известными актерами и актрисами и прославился своей работой для Dior. Его самая известная модная фотография — «Довима со слонами», на которой запечатлено платье Dior 1955 года выпуска.

9. Натали Леннард А.К.А. Мисс Аниела — британский фотограф 1986.

Она перенесла фотографии высокой моды в сюрреалистический мир, как никакой другой фотограф. Ее образы и композиции превращают реальность в мечту: платья превращаются в стаю птиц, а волны превращаются в платье. Отмеченная наградами серия от Miss Aniela помещает ее между изобразительным искусством и современной модной фотографией.

10. Ник Найт — британский фотограф, 1958 год.

Известный своими экспериментальными работами, он основал SHOWstudio с идеей показать «весь творческий процесс от концепции до завершения». Он включен в рейтинг BoF 500 (индекс для тех, кто формирует индустрию моды). Его модные фотосессии определенно бросают вызов идеям красоты и условности.

11. Чжан Цзинна — китайско-сингапурский фотограф, 1988.

Она начинала как модельер с хобби фотографией. Позже она решила стать штатным фотографом и с самого начала сделала себе имя.Она пишет статьи о моде для таких журналов, как Vogue, Elle и Harper’s Bazar. Она также перешла в мир искусства, представив множество персональных выставок, в том числе первую уличную выставку модной фотографии в Сингапуре в 2010 году.

8 советов по модной фотографии

Кредит: Flaunter

Некоторые советы по фотографии относятся к определенному поджанру — I. Я упомянул некоторых из них в каждой категории выше. Теперь я хочу дать вам несколько советов, которые применимы ко всей модной фотографии.

1. Уважайте модель

Неважно, какой тип фотографии вы делаете, вы всегда должны относиться к своей модели с уважением.

Иногда кажется, что проще «показать» своей модели, что вы имеете в виду, схватив ее, но никогда не трогайте ее или его, не спросив предварительно.

Это не должно быть грубое общение, чтобы оно было неудобным и непрофессиональным. Даже положив руки им на плечи, чтобы повернуть их на несколько градусов, они вторгаются в их личное пространство.

Начните с объяснения и передачи того, что вы имеете в виду. Еще одно более наглядное решение — дать себе возможность продемонстрировать, чего именно вы хотите.

Если ни один из этих методов не помог, попросите модель разрешить прикоснуться к ним.

2. Коммуникация имеет ключевое значение.

Кредит: Таня Браукампер

Модная фотография почти во всех ее формах — это командная работа. Начнем с того, что модель всегда должна четко понимать, чего от нее ждут от приемлемых модных поз (см. Руководство) до темы фотосессии.

Дизайнер, парикмахер, визажист и все остальные члены команды должны быть на одной странице. Перед съемкой каждый должен успеть сделать свою работу и убедиться, что его роль готова.

Как фотограф, вы отвечаете за координацию всех так, чтобы окончательное изображение было тем, что вы намеревались создать.

3. Получите релизы

Лицензии, разрешения и соглашения об авторских правах — очень сложные вещи. От выпуска моделей до контрактов с дизайнерами вы всегда должны быть защищены.

Разрешение модели — наиболее распространенный вид разрешения. В нем говорится, что они соглашаются, чтобы их сфотографировали, а затем опубликовали.

Это может быть очень сложным — например, описание конкретного использования фотографий в течение ограниченного периода времени — или очень простое и общее.

Важно с самого начала разобраться в своих релизах и соглашениях.

Обратите внимание, что не только модели должны подписывать разрешение — все, что изображено на вашем изображении, защищенное авторским правом, должно быть прямо разрешено правом владельца.

Например, если вы делаете фотосессию на фоне известного небоскреба, вам также может потребоваться разрешение архитектора.

Если вы делаете фотографии для журнала или модели, а не для самого модного бренда, вам может потребоваться разрешение на использование их одежды на ваших фотографиях.

Если вы не уверены, всегда лучше перестраховаться и получить юридическую консультацию.

4. Будьте в курсе

Первое, что вам нужно сделать, это узнать о настройках камеры, освещении, позировании и т. Д.Но как только вы узнаете основы, вам нужно продолжать изучать то, что в нем есть.

Никогда не следует думать, что какие бы удачные фотографии вы ни делали раньше, они останутся хорошими и завтра.

Мода — это быстро развивающаяся индустрия, и тенденции постоянно меняются. Принципы фотографии останутся прежними, но их нужно будет применять по-новому и увлекательно.

Будьте в курсе техник освещения, стилей постобработки и даже меняющихся поз моделей.

Некоторые из «неестественных» поз, которые сегодня появляются в модной фотографии, в прошлом были немыслимы.Есть даже аккаунт в Instagram, в котором эти изображения с иронией и юмором представлены под названием Modelos con ciática (буквально переводится как модели с радикулитом).

Кстати, Instagram и Pinterest — бездонная кладовая для вдохновения. Это отличный способ быть в курсе того, что «в».

Следите за всеми крупными брендами и журналами, но также ищите аккаунты моделей, в которых будут представлены их последние работы и портфолио.

Поищите некоторые из множества тщательно отобранных аккаунтов, которые ищут в Интернете лучшие изображения, избавляя вас от лишней работы.

И не стоит недооценивать печатные СМИ. Да, мы живем в цифровую эпоху, но поиск модного журнала по-прежнему может быть отличным способом найти вдохновение, а не потеряться в море образов.

5. Обновите свое портфолио

Продолжая идею оставаться в курсе, ваш портфель — это то, что вам определенно следует часто обновлять.

Легко подумать, что портфолио должно отражать вашу историю. Скажите клиенту, что вы занимаетесь этим бизнесом давно, и это должно вселить в него уверенность.

Но помните, что стили меняются — не только в моде, но и в фотографии.

Чтобы продать вашу работу потенциальным клиентам, они должны увидеть, что вы можете сделать и как их бренд будет представлен на ваших изображениях.

Если они увидят фотографии, которые выглядят старыми или неуместными, они не дадут вам работу. Чтобы показать свой путь фотографа или получить более подробную информацию о том, что вы сделали, используйте свой веб-сайт.

Сделайте портфолио физической фотографии коротким и модным.

6. Не зацикливайтесь на снаряжении

Будь то фотография высокой моды или уличной моды, ваше снаряжение будет зависеть от вашего стиля съемки. | Предоставлено: Джефф Берлин

Базовое оборудование отлично подходит для начала своего пути в бизнес. Это даст вам возможность самостоятельно проводить фотосессии, чтобы найти свой стиль и продолжать практиковаться.

Кроме того, это позволит вам не выходить за рамки бюджета при выполнении различных заданий. Однако вы не должны зависеть от этого, когда хотите поэкспериментировать или даже попытаться найти нового клиента.

Практически невозможно иметь все необходимое для любой возможной работы (если только вы не очень богаты!). По правде говоря, вы можете арендовать снаряжение в соответствии с вашими потребностями для конкретной фотосессии.

После брифинга с клиентом вы можете составить план действий и посмотреть, что вам понадобится. Если вам нужна студия большего размера, камера среднего формата, дополнительный набор светильников… составьте список и включите стоимость аренды в бюджет.

Просто убедитесь, что вы учли все, что вам нужно, прежде чем отправлять свое предложение.В противном случае вместо заработка вы можете потерять деньги.

7. Будьте хорошим командным игроком

Модная фотография — это не шоу одного актера. Чтобы выполнять свою работу, вам необходимо иметь сильные навыки работы с людьми.

Если вы новичок или имеете опыт работы в другой фотографии, вам может быть сложно адаптироваться из-за большого количества людей, участвующих в фотосессии.

Вы можете быть готовы к работе со своим освещением, композицией, позированием и т. Д., И прямо перед тем, как вы нажмете кнопку спуска затвора, кто-то остановит вас, потому что волосы модели нужно отрегулировать.

Иногда это может расстраивать, но важно помнить, что работа каждого делает модную фотографию успешной.

Как фотограф, вы должны уметь делегировать, координировать, создавать хорошие рабочие условия и предоставлять высококачественные фотографии.

Это непростая задача, и ее нельзя решить в одночасье. Если у вас есть возможность поработать ассистентом, внимательно следите за тем, как это делается.

И, что наиболее важно, всегда учитесь на собственном опыте и будьте открыты для отзывов.

8. Практика

Найдите как можно больше возможностей попрактиковаться в своем ремесле. | Предоставлено: Таня Браукампер

. Как видите, есть много способов подойти к модной фотографии, поэтому вам не нужно ждать, пока следующий крупный клиент сделает модную фотосессию.

В перерывах между работой вы можете продолжать практиковаться и экспериментировать даже с небольшим бюджетом. Возможно, вам не удастся заниматься производством высокой моды каждый день, но вы можете смотреть книги или посещать показы мод.

Часто задаваемые вопросы о модной фотографии

Как стать модным фотографом?

Сначала овладейте базовыми навыками фотографии. Затем выйдите и начните практиковаться: вы можете использовать друзей в качестве моделей для начала, а затем переходите к неопытным моделям, которые хотят построить свое портфолио. По мере накопления опыта развивайте свой личный стиль и решайте, на каком типе модной фотографии вы хотите специализироваться.

Сколько денег зарабатывает модный фотограф?

По данным ZipRecruiter, средняя годовая зарплата в США составляет 41 354 доллара.Однако есть шанс заработать намного больше в зависимости от уровня вашего опыта и того, насколько успешным вы станете.

Как вы планируете модную фотосессию?

Сначала определитесь со своей концепцией и создайте доску настроения. Соберите свою команду — моделей, стилистов, парикмахеров и визажистов — и разработайте все необходимые соглашения и формы выпуска. Найдите место, которое соответствует вашей концепции. Вам также нужно будет разложить образцы одежды, а также любые аксессуары и реквизит.

Заключительные слова

Надеюсь, вам понравилась эта статья, вы нашли вдохновение, прояснили свои идеи и с энтузиазмом попробовали свои силы в модной фотографии.

Я знаю, что это может быть ошеломляющим из-за всех возможностей, но хорошо то, что у вас есть много вариантов, чтобы найти свой собственный путь.

Сетевое взаимодействие очень важно, поэтому не ограничивайтесь обращением к клиентам. Свяжитесь со стилистами, моделями, ретушерами, художниками и вообще со всеми, чьи работы вам нравятся — Model Mayhem — хорошее место для начала. Создайте сильную команду и отправляйтесь фотографировать.

10 самых популярных вопросов по модной фотографии и дизайну

Фэшн-фотография — отрасль с очень высокой конкуренцией, и то, насколько легко или сложно стать модным фотографом, часто зависит от ряда факторов.Независимо от того, зарабатываете ли вы на жизнь модной фотографией или занимаетесь ею как хобби, у любого есть возможность начать снимать моду.

Хотя для некоторых это может быть очевидным, первым и наиболее важным шагом является освоение базовых навыков фотографии. Понимание того, как использовать камеру, основы композиции, техники освещения и кадрирования, поможет вам перейти к чисто модной фотографии.

Как только вы почувствуете себя комфортно во взаимодействии с камерой, начните практиковаться на некоторых моделях.В некоторых городах есть сайты с открытым кастингом, которые объединяют фотографов и моделей. В качестве альтернативы вы можете просто использовать людей, которых вы знаете, которые готовы встать перед камерой и следовать в вашем направлении.

Как и все остальное, практика ведет к совершенству. Чем больше вы практикуетесь в съемке фэшн-фотографии, тем комфортнее вы будете чувствовать себя и тем больше у вас будет портфолио. Практика также поможет вам определиться и развить оригинальный стиль. Если вы не уверены, какой стиль вы хотите выбрать, пролистайте модные журналы, создайте коллажи или доски видения из ваших любимых фотографий и попытайтесь имитировать стиль, который вам больше всего нравится.Фэшн-фотограф Эрин Симан подчеркнула важность практики, заявив, что важно «постоянно делать больше работы. Даже если вас не наняли для съемок, занимайтесь креативом. Даже мои крупнейшие фотографы все еще творят, чтобы поддерживать их движение вперед».

И последнее, но не менее важное: обязательно пообщайтесь с людьми в отрасли, чтобы ваше имя стало известным. Ваше портфолио будет в этом важной частью. Разместите свое портфолио и работайте в социальных сетях, где собираются другие представители индустрии моды, чтобы заявить о себе.Вы будете подниматься в рейтинге модной фотографии прежде, чем узнаете об этом.

Интервью с модельером и фотографом Инбаром Леви — Teeth Magazine

Сборник монументальных моментов. Каждая машина, каждый человек и каждая часть времени на этих изображениях выбраны для обозначения взаимодействия, которое было незабываемым, но ускользнуло от него. Дебютная фотокнига Инбара Леви под названием ФОТО подчеркивает исключительную красоту, мысль, отраженную в золотом часе, историю, запечатленную в выцветающей краске Chevy Bel-Air, улыбающемся уличном фонаре.Розовая жевательная резинка, стальные колеса, кроваво-красные розы, открытое небо.

Помимо фотографии, Инбар Леви — модельер и художник в самом широком смысле этого слова. Она выросла в прибрежном городке к северу от Тель-Авива и провела почти десять лет в Лондоне, прежде чем переехать в Лос-Анджелес, чтобы запустить свой лейбл. Мировой опыт определил ее как личность, а ее глубокое видение нашло отражение в ее работе.

Оуэн Кобаш: Не могли бы вы рассказать нам немного о себе и своей работе?

Инбар Леви: Во-первых, я модельер, я получил степень магистра в Центральном Сент-Мартинсе, у легендарного покойного профессора Луизы Уилсон.В последние годы моя работа превратилась в фотографию и другие виды искусства, такие как живопись. Все эти разные аспекты всегда были там, они постоянно поднимают каждую часть моей работы и продвигают ее дальше. Вы также можете, наверное, сказать, что сначала было искусство, а потом пришла мода … это как курица или яйцо …

Как вы изначально начали заниматься фотографией как медиумом?

Когда я работал над своими коллекциями в Central Saint Martins, я всегда начинал свои исследования с фотографии.Я использовал его как инструмент, находя то, что мне нравилось, и людей, которые привлекли мое внимание, и документировал это. Это было очень сырым и необходимым для меня, все, что я делал, исходило оттуда, и затем, глядя на эти изображения, я видел больше, чем просто объект или человека, всегда была история, и она разворачивалась больше, чем то, что бросалось в глаза. Я всегда носил с собой пленочный фотоаппарат, в те лондонские дни все началось. Затем я также использовал фотографию, чтобы задокументировать конечный результат проекта или коллекции, это была большая часть моих презентаций.

У ​​вас есть опыт работы в моде, как это влияет на вашу фотографию? Наоборот?

Они определенно влияют друг на друга; Мои исследования и идеи исходят из моей фотографии, моих встреч и красоты, которые по-разному окружают меня ежедневно. Меня привлекает сила и честность, будь то объект, человек или атмосфера, я полон решимости найти это.

Как вы бы описали свой стиль?

Мои работы довольно выставлены и неотшлифованы.Я не занимаюсь фотошопом и не работаю над своими изображениями, реальное всегда лучше, если вы отказываетесь от правды в ситуации, у вас остается призрак изображения, это систематическая тюрьма, если вы идете по этому пути. Вы должны позволить образу быть тем, чем он является на самом деле, а не пытаться сделать его тем, чем он не является. Как можно более чисто.

В настоящее время вы живете в Лос-Анджелесе, но выросли в Тель-Авиве и учились в Лондоне. Как эти совершенно разные среды повлияли на вас как на человека, так и как на художника?

Мои корни отпечатались во мне, думаю я об этом все время или нет, это огромная часть того, кем я являюсь, и я горжусь тем, что обладаю теми уникальными качествами во мне, которые некоторые проистекают из моего очень смешанного расового происхождения и моего детства а некоторые относятся ко мне особо.Это и мой опыт детства на побережье к северу от Тель-Авива — моя ДНК.

Лондон сформировал меня, там все действительно взорвалось с точки зрения работы. Я внезапно стал чем-то вроде взрослого и понял, что значит побыть одному и начать новую жизнь в таком другом месте, и все это одновременно с работой и поездкой в ​​Сент-Мартинс. Здесь я встретил всех своих настоящих друзей, нашел все фильмы, всех художников и все, что меня интересует до сих пор.Я должен сказать, что мои вкусы не сильно изменились, мне все еще нравятся те же вещи. Идея красоты бессмертна, и то, что было для меня значимым тогда, остается сегодня просто другим. В Лос-Анджелесе я начал свой бренд и начал производить коллекции, у меня есть свобода исследовать здесь и расширяться. Теперь он дома.

Ваша первая книга [ФОТО] вышла около года назад, как проходил процесс ее создания?

Это была моя первая фотокнига, а это означало, что мне нужно было много сказать, и я сказал это всего на 60 страницах или около того.Я получил много, много моментов, и все они представляют собой своего рода кусочки головоломки, соединенные вместе, но разделенные, чтобы зритель мог связать их.

Мне нравится спокойный пейзаж на обложке и сопоставления на внутренних разворотах. Как будто ваши фотографии общаются друг с другом. Какие фотографии запомнились больше всего и почему?

Да, они противоречат и дополняют друг друга одновременно.

Моя дорогая подруга Анастасия надувает жевательную резинку во время нашей прогулки по Бруклину несколько лет назад, мужчина с повторяющимся синим мотивом на мосту в Южной Калифорнии и пожилая женщина с шелковым шарфом на лице расхаживает по улице в Тель-Авиве. , за много лет до того, как нам всем приходилось носить маски для лица.

Какие еще фотокниги вы просматривали в последнее время?

Я влюблен в книгу Марка Стейнмеца о карнавале и Императорские дворы Даны Ликсенберг.

Над чем вы сейчас работаете?

Я работаю над второй фотокнигой. Я только что закончил оформление фотовыставки. Работаю над новой коллекцией, работаю над журналом и снимаю модные истории, когда у меня появляется на это время. Я только что сфотографировал передовую статью, которая скоро выйдет.

У ​​вас скоро будет новая выставка фотографий. Не могли бы вы рассказать нам немного об этой серии?

Это будет моя первая фотовыставка, это коллекция портретов, в основном, которые я сфотографировал за последние 3 года. В нем преобладает изображение энергичных женщин. Для меня эти изображения — это окна, экспортирующие вас, зрителя, в мгновение сцены.


Фотокнига Инбара Леви под названием Фотографии можно приобрести в Photo-eye Books в Санта-Фе, Нью-Мексико.

Вере Ван исполнился 71 год, и никто не может поверить в это

Обновление от 21.05.21 : Вера Ван поделилась своим прошлым снимком со своими дочерьми, и это напомнило нам о том, насколько моложавой она выглядит.

Чтобы отметить День матери в США в воскресенье, модельер поделилась снимком себя и своих дочерей Жозефины Элоизы и Сесилии Слоан в Доме инвалидов в Париже в 2017 году, когда она получила титул Шевалье во Французском Почетном легионе. .

«Награды означают что-то только при любви и поддержке семьи и тех, кого вы любите», — гласит отрывок из ее подписи.

На фото дизайнер, которому тогда было 67 лет, носит черный топ и костюмные брюки. По бокам от нее стоят дочери, которых она соучредителями со своим бывшим мужем Артуром Беккером, , которые также носят черное.

За несколько дней до этого дизайнер поделилась модной фотографией, на которой она сидит на стуле в костюмах Wang (конечно же), Vetements и Givenchy.

‘Пятничное настроение ….. ОТТЕНКИ И ОБУВЬ. FATAL FUN [sic], — подписала она шикарное фото.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Возвращенная фотография сделана почти через год с тех пор, как Ван поделилась своей фотографией, чтобы отпраздновать свой 71-й день рождения, что вызвало шок в Instagram, учитывая ее юный вид (подробнее об этом ниже).


Первоначально опубликовано 30.06.20 : Вера Ван зажгла Интернет после того, как поделилась серией фотографий в честь своего 71-го дня рождения -го -го и Месяца гордости.

На выходных знаменитый модельер поделилась серией снимков себя в спортивной одежде, демонстрируя свое стройное телосложение и ногти цвета радуги в честь Гордости.

На фотографиях дизайнер свадебной одежды носит спортивный бюстгальтер Adidas, леггинсы Balenciaga бирюзового цвета с черным поясом и пару солнцезащитных очков Vera x Kohls.

Ван позже поделилась серией фотографий своих праздничных тортов, среди которых были хот-дог и торт в форме круассана со свечами, а также цилиндрический торт, покрытый глазурью, напечатанный с ее фотографиями в Instagram.27 июня она отметила свой день рождения.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Несколько из 2,7 млн ​​подписчиков звезды в Instagram зашли в раздел комментариев к фотографиям Ван, чтобы прокомментировать, как моложе она выглядит в возрасте 71 года.

«Вы вечно молоды и привлекательны! Как вы это делаете? »- прокомментировал фото один пользователь.

«Просто СКАЗОЧНО !!!! Спасибо за то, что вы помогаете женщинам чувствовать себя и выглядеть великолепно! В любом возрасте !! [sic] »- добавил еще один.

«Вы выглядите на 20 лет [так в оригинале]», — написал другой.

Другой пошутил: «Не только культовый дизайнер, но и, очевидно, создал анти [старение] …»

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Дизайнер держала своих преданных фанатов в курсе своей деятельности во время изоляции, делясь несколькими своими домашними образами во время пандемии.

Она также нашла время пошутить над своими советами для вечной молодости, которые включают «работа, сон, коктейль с водкой, мало солнца…», согласно ее аккаунту в Instagram.

С мая Ван вызывала недоумение в Твиттере, говоря о своем возрасте, и несколько пользователей сомневались, что ей за семьдесят.

Этот контент импортирован из Twitter. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент импортирован из Twitter.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент импортирован из Twitter. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

В ответ официальный аккаунт Веры Ван в Твиттере заявил: «Проверка фактов: правда».

Этот контент импортирован из Twitter. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

В воскресенье Ван, создавшая свадебные платья для таких, как Сабрина Эльба, Лили Олдридж и Алисия Киз, воспользовалась возможностью прогуляться по Нью-Йорку с флагом Прайда над головой и призвала своих поклонников помнить о беспорядках у Стоунволл. , активистка за освобождение геев Марша П. Джонсон и активистка за права трансгендеров Сильвия Ривера.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Родившийся в Нью-Йорке Ван ранее работал в Vogue в течение 17 лет, прежде чем присоединиться к Ральфу Лорену, а затем стал независимым дизайнером.


Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

Вам нужно больше вдохновения, вдумчивой журналистики и домашних советов по красоте? Подпишитесь на печатный журнал ELLE прямо сейчас и заплатите всего 6 фунтов стерлингов за 6 выпусков. ПОДПИСАТЬСЯ ЗДЕСЬ


Кэти О’Мэлли Заместитель цифрового редактора Кэти О’Мэлли — заместитель цифрового редактора ELLE UK.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Советы модельера Киля Джеймса Патрика по созданию отличных семейных фотографий

Предоставлено Килем Джеймсом Патриком (@kjp)

Если фотографии очаровательных городков, сезонных сцен, достойных клейма, и классического американского стиля привлекают внимание, прокрутите только мечтательный Instagram модельера Киля Джеймса Патрика.Киль поселился в Род-Айленде со своей женой Сарой, сыном Гарри и двумя собаками, Бенни и Мэйпл, и портреты его семьи также часто появляются в его ленте. «Для меня семейный портрет по-прежнему является видом искусства в эпоху цифровых технологий», — говорит Киль. «Они требуют подготовки, но именно поэтому я ценю эти фотографии больше, чем любые другие».

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

«Я использую две уловки, чтобы удерживать внимание малышей и собак, — объясняет Киль. — Во-первых, много времени для игр перед картинкой. Таким образом, каждый будет готов сидеть спокойно, когда затвор сработает. Во-вторых, я держу рядом с объективом то, что привлекает всеобщее внимание. Если мне удастся заручиться помощью сестры или брата, надутый, но развязанный воздушный шар подойдет. Мой сын, Гарри, всегда ломается от звука, который издает воздушный шар, когда вылетает воздух ».

Этот контент импортирован из Instagram.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Киль также рекомендует каждый год делать семейные фотографии в одном и том же месте. «Выберите место, которое будет особенным для вашей семьи, и где вы сможете увидеть изменения, происходящие рядом с вами. Мне нравятся фотографии, которые мы получаем перед нашим домом в любое время года. Сейчас лето, и Гарри бегает в маленьких шортах. с рододендронами и гортензиями позади него, а потом я моргаю, и мы фотографируемся в комбинезоне с мамами и тыквами на ступеньках.Когда ты родитель, время всегда пролетает незаметно, но, несмотря на то, как быстро все меняется, в каждом сезоне у тебя есть что-то особенное, на что стоит оглядываться «.

Предоставлено Килем Джеймсом Патриком (@kjp)

Предоставлено Килем Джеймсом Патриком (@kjp)

Предоставлено Килем Джеймсом Патриком (@kjp)

И наконец, «хотя ни для кого не секрет, что я люблю хорошо сочетающуюся одежду, просто наличие одной похожей одежды, которую носят все, действительно помогает связать сцену воедино.Это может быть цвет платья Сары, а также штаны меня и Гарри. Придерживайтесь классики сезона, и вы действительно не ошибетесь «.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Модельер Каролина Эррера Фото

  • herrera

    Каролина Эррера стала символом элегантности и гламура. В 1980 году она стала профессиональным дизайнером, но ее эстетика великолепной утонченности и тихой роскоши была неотъемлемой частью международного элитного декора гораздо раньше. Эта фотография была сделана в 1981 году.

    Каролина Эррера

  • herrera

    Каролина Эррера была модельером для самых стильных и богатых женщин нашего времени, включая звезду Голливуда Сальму Хайек.

    Каролина Эррера

  • herrera

    Возможно, в один из самых важных дней своей профессиональной жизни Сальма Хайек посетила 75-ю церемонию вручения премии Оскар в черном кружевном топе с белой атласной юбкой от Каролины Эррера.

    Каролина Эррера

  • herrera

    Каролина Эррера неоднократно наряжала обладательницу премии Оскар Рене Зеллвегер для вручения премии «Оскар». «Из-за ее одежды мне кажется, что я не слишком стараюсь и говорю правду.Ее дух проявляется в каждом платье, которое она создает для меня, и в этом вся разница », — сказала Зеллвегер.

    Carolina Herrera

  • herrera

    Голливуд и индустрия моды объединяются, чтобы создать беспрецедентную фантазию на красной ковровой дорожке. На церемонии вручения премии Оскар 2006 года Каролина Эррера одела старлетку Эми Адамс.

    Carolina Herrera

  • herrera

    «Тайна — одно из важнейших качеств, которыми может обладать женщина.» — Каролина Эррера. Фотография сделана в 1973 году.

    Каролина Эррера

  • herrera

    Каролина Эррера дружит со всеми известными знаменитостями. Здесь она изображена с голливудскими актерами Антонио Бандерасом и Мелани Гриффит.

    Каролина Эррера

  • herrera

    Каролина Эррера с Кельвином Кляйном и журналисткой Клаудией Коэн. «Она (Каролина Эррера) всегда улыбается, и она всегда восхитительна. Даже в моменты напряжения у нее есть способ прорваться.» — Calvin Klein

    Carolina Herrera

  • herrera

    Модельер Каролина Эррера одела первую леди Лауру Буш для важных президентских мероприятий.

    AP Photo

  • herrera

    Каролина Эррера разговаривает с легендарным Миком Джаггером в Mustique, 1974. «Ее опыт повлиял на ее дизайн, но в конечном итоге ее талант вышел за рамки национальности, пола и статуса» — Бьянка. Jagger

    Carolina Herrera

  • herrera

    » Вы должны быть счастливы прежде всего в своей жизни, в том, что вы делаете, в своей жизни и во всем, что происходит вокруг вас, и затем я думаю, что это отражается на вашем отношении и в ваша энергия.» — сказала Каролина Эррера в недавнем интервью Exclusiva.

    Каролина Эррера

  • herrera

    Новый профессиональный вызов для Каролины Эррера. Она уже одевает самых известных женщин, теперь берется за мужскую моду. Магазины CH открылись в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Майами, Далласе, Хьюстоне и Коста-Меса, Калифорния. В будущем планируется больше

    Carolina Herrera

  • herrera

    Один из дизайнов коллекции Carolina Herrera 2008 CH для мужчин.

    Каролина Эррера

  • herrera

    «Мне нравятся мужчины, одетые в классическом стиле, с красивой курткой или красивым костюмом». — Каролина Эррера сказала Дэвиду Пуэнте из ABC в недавнем интервью.

    Каролина Эррера

  • .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.