Лаудомия Пуччи: «Наследие может быть и преимуществом, и обузой»
Говорят, что любая настоящая революция начинается сверху. В таком случае Лаудомия Пуччи – идеальный лидер. По крайней мере, она не побоялась взять на себя ответственность и повести модный Дом, который носит ее имя, в XXI век. А начала она с осмысления наследия: имя ее отца, маркиза Эмилио Пуччи ди Барсенто, основавшего в 1947 году во Флоренции модный Дом Emilio Pucci, неизменно ассоциировалось с калейдоскопическими принтами, которые обожали все знаменитые джет-сеттеры. И Лаудомия, как никто другой, знает, что в творческом мировосприятии Pucci нет места бездумному, механическому копированию этого выдающегося достояния, которое, конечно же, великолепно, но при неверном использовании может превратиться в тяжкие оковы.
Лаудомия Пуччи – экономист по образованию. Начинала работать в Givenchy, в семейную компанию перешла в 1989 году – и сразу на должность исполнительного директора. В 2000 году она заключила договор с группой LVMH, по которому 67% акций компании досталось Бернару Арно.
В 2008-м креативным директором марки Emilio Pucci был назначен норвежский дизайнер Петер Дундас (он проработал в Pucci до марта 2015 г., затем эту должность занял итальянец Массимо Джорджетти), который внес в эстетику бренда острую ноту новизны. Например, в коллекции весна-лето 2015 благодаря искусной ручной работе мастериц Pucci он создал изящные, чувственные, облегающие платья – взрыв красок и вышивок. Чудесно украшенный тюль, цветы и бутоны, распускающиеся на жакетах ручной работы, яркие оттенки Средиземноморья сливаются в гимне женственности, которая, как говорит Дундас, и есть настоящая «сила, а платье, которое ее подчеркивает, – лишь инструмент».
Отец Лаудомии Пуччи, маркиз Эмилио, прославился почти случайно: один из созданных им горнолыжных костюмов, в котором катался в Швейцарии американский приятель модельера, привлек внимание Дианы Вриланд, тогдашнего главного редактора журнала Harper’s Bazaar, которая и открыла миру флорентийского аристократа. Сегодня же, говорит Лаудомия, ничего не бывает случайно: в мире живет много хорошо подготовленных, активных людей, которые пользуются достижениями цифровой революции.
А предназначение истинно люксового бренда – в способности понимать, что и как он предлагает сегодня и, главное, что сможет предложить завтра, превратив наследие в конкурентное преимущество с перспективой на будущее.
В индустрии роскоши понятием «наследие» порой злоупотребляют: применительно к себе его используют даже те бренды, у которых нет сколько-нибудь значимого достояния. В чем важность в наши дни аутентичного наследия?
Лаудомия Пуччи. Дело в том, что в нашем мире существуют определенные штампы, которые люди повторяют к месту и не к месту. Один из них – «роскошь», он в обиходе давно, другой – «наследие», относительно новый. Интересно, каким будет следующий? Как бы там ни было, наследие может быть преимуществом, а может быть обузой. Страны Европы располагают богатым культурным, художественным, историческим наследием, но мы менее энергичные. При этом у нас накоплен большой опыт, ведь не случайно во Флоренции работают 27 американских университетов, которые специализируются на искусстве.
Все, что нас окружает, носит особый характер, и это проникает в моду, дизайн, кулинарию, искусство жить. Но мы не должны испытывать ностальгию или оглядываться назад. Думаю, если мы будем поддерживать эти ценности на высоком уровне в смысле качества, производства, исследований и культуры, то превратим наше прошлое в важный актив, и мы в Pucci считаем это нашей миссией. Мы являемся старейшей итальянской маркой готовой одежды, и у нас аутентичная история, связанная с нашей землей и культурой. Наше наследие – это наша идентичность, которую мы продолжаем развивать.
Как Pucci сочетает флорентийские корни со своей международной миссией?
Л.П. Мы ни на миг не забываем о том, чему нас учит Флоренция: за каждым достижением стоит серьезная работа, преданность своему делу и пылкое воображение. У нас в Pucci портные работают круглые сутки перед показами, да и после не перестают упорно трудиться. Без их золотых рук ничего бы не было! На платья, которые Петер Дундас создал для весенне-летней коллекции, пошло 25 м тканей, но сами ткани такие легкие, а платья так умело сшиты, что кажется, будто не больше двух.
Какое мастерство!
Однако эти ценности не всем очевидны. В течение многих лет никто не объяснял молодому поколению, как трудно выполнять свою работу хорошо, как непросто достичь достойных результатов. Такой бренд, как Pucci, должен транслировать свое уникальное мастерство рынку, привлекать юные таланты, чтобы они могли попробовать себя в каком-то деле. Если вы хотите что-то сделать, попытайтесь, но, как говорят у нас во Флоренции, прежде научитесь, как это было в старые времена, когда молодые художники проходили a bottega (итал.: обучение ремеслу. – Прим. перев.). Наша молодежь занимается плаванием и изучает языки, но никто не учит ее мастерству, а между тем тут необходим разумный подход. Пробудить гордость за свое ремесло, которую всегда испытывали во Флоренции, и предложить ее всему миру – вот интересная и достойная задача.
Pucci представляет аристократическую сторону моды. Вы по-прежнему считаете необходимым держаться особняком в этом тесном мирке?
Л.
П. Моя главная цель – следить, чтобы Pucci был верен себе. Мой отец был первопроходцем, а Петеру Дундасу нравится быть непочтительным, забавляться, но он признает ценности марки и развивает их. ДНК Pucci состоит из трех частей. Во-первых, это мировое признание: мой отец создал свои первые вещи в Америке и уже потом открыл предприятие в Италии. Во-вторых, как я уже сказала, подлинная флорентийская история. В-третьих, способность улавливать дух времени. Нужно уметь слушать, постоянно держать ухо востро. Представители новых поколений видят и ощущают мир роскоши иначе. Европа находится не на переднем крае этих перемен: в других частях света цифровая революция уже произошла. Наша обязанность сегодня – понять, кому и как мы хотим служить; мы должны определиться, как сделать так, чтобы итальянская красота развивалась и шла в ногу со временем. Тут нет места ностальгии. Когда вокруг все меняется, разве можно стоять на месте? Используйте цифровые технологии. Повышайте качество. Доносите традиционные ценности современными способами.
Все это и есть синтез традиций и новаторства.
Как, на ваш взгляд, будет развиваться мировой рынок?
Л.П. Когда я начала работать в модном бизнесе, нашими главными рынками были Северная Америка и Западная Европа. Эти времена сейчас так же далеко, как Великая французская революция. Ситуация кардинальным образом изменилась. С тех пор появились БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. – Прим. перев.) и теперь вот МИНТ (Мексика, Индонезия, Нигерия, Турция. – Прим. перев.)… Кто следующий? Будут ли все эти рынки развиваться одинаково? Опыт подсказывает: нет, не будут. Есть рынки стабильные, а есть такие, которые начинают вдруг расти лавинообразно, но очень недолго. Есть ценности материальные и нематериальные, как, например, политические свободы, но и они в конечном итоге могут влиять на клиентские предпочтения. Мы должны спросить себя: что мы можем предложить всем этим молодым людям по всему миру, которые впервые обратились к нашим ценностям? Именно такой подход я считаю правильным.
Необходимо присутствовать в этой новой, нарождающейся реальности, предлагая качественный сервис и не пренебрегая зрелыми рынками.
Есть ли у вас рецепт вечной молодости бренда?
Л.П. Чувствовать вкус эпохи со всеми ее проблемами. И не бояться прилагать все усилия ради успеха, ведь мода – это активная деятельность, а не лень.
Перевела Елена Туева
|
Чем продиктован такой выбор? 
Те, что выжили, пошли на сотрудничество с финансовыми группами или остались маленькими ателье. Дом Pucci всегда работал на международном рынке, поэтому создавшаяся ситуация вынудила нас обратиться за помощью, чтобы была возможность роста. Есть две проблемы, которые просто неразрешимы без финансовых вливаний со стороны: во-первых, обходясь только своими силами, компания не сможет расти, во-вторых, для работы на глобальном международном рынке нужен грамотный менеджмент. Именно эти проблемы были решены после передачи LVMH контрольного пакета акций. 
Там у нас два магазина — в Нью-Йорке и Палм-Бич. И еще два работают по лицензии. Это второй по величине рынок после итальянского. Что касается России, то, конечно, нас интересует этот рынок. Иначе мы бы не приехали на московскую Неделю высокой моды. Но пока говорить об открытии здесь магазина преждевременно, этот рынок нужно еще изучать. 
Лаудомия Пуччи: «Моя прабабка была русской и оставила мне большое собрание Фаберже»
В этом году дом Emilio Pucci отмечает свое семидесятилетие.
Его глава Лаудомия Пуччи управляет всеми делами бренда с 1992 года, когда умер ее отец и основатель марки Эмилио Пуччи. Лаудомия бережно хранит наследие одного из первых великих итальянских домов моды и по-прежнему живет в семейном палаццо во Флоренции — том самом, что принадлежало еще ее предку Пандольфо Пуччи, который пытался отравить Козимо Медичи и узурпировать в городе власть. Мы встретились с Лаудомией в Москве, где она презентовала в ЦУМе свою новую коллекцию аксессуаров, вдохновленную столицей, историей и культурой России.
— Я обожаю этот город. Он — волшебный. В нем есть энергия, против которой я никогда не могла устоять. Последний раз я здесь была больше семи лет назад — мне так стыдно это признавать! Но многое поменялось, и, как я считаю, к лучшему. Город стал более модернизированным и красивым. Теперь это истинная европейская столица.
Что касается коллекции, то я хотела поработать с молодыми дизайнерами над проектом, посвященным моим любимым городам — Москве и Флоренции.
Эта коллекция для меня — как современные открытки из городов мира от Pucci. Мы создали шелковые рубашки, платки, шарфы, топы, пижамы, блузоны — вещи, которые можно взять с собой в путешествие. Когда-то мой отец сделал 15 шелковых шарфов и платье, с которым их нужно комбинировать. Мы решили вернуться к этим корням и показать нечто похожее. Это не сезонная линия — она подойдет для любого времени года. Моя прабабка была русской и оставила мне целую коллекцию вещей в доме — большое собрание Фаберже.
— Расскажите об истории Emilio Pucci. Как этот дом менялся со временем?
— Когда меня спрашивают, что такое Emilio Pucci, я всегда отвечаю, что это самый древний из всех итальянских брендов формата прет-а-порте. Он был основан в 1947 году, одновременно с Dior. Они — первое поколение французской моды. Мы — первое поколение итальянской моды. Валентино, Версаче и Армани годились моему отцу в дети. Мы появились, когда не было ничего.
Почему мы до сих пор здесь? Когда у твоей компании такое наследие, ты прошел все возможные испытания и готов ко всему.
Мой отец был гениальным инноватором и не боялся меняться. Он быстро понимал, как меняется Италия и как меняется производство одежды. Он был не просто дизайнером, а художником, создателем тканей и принтов, был менеджером — все это ощущается в ДНК нашего бренда. Изначально Emilio Pucci был маркой спортивной одежды для молодежи. Никакого кутюра. Идеалом была девушка, которая прыгает в спортивной курточке и на каблуках за руль спортивной машины в центре Парижа.
— Как вы начали работать в его компании?
— Мой отец подключил к работе лучшие производственные структуры в Италии и занялся расширением — в рамках бренда появились парфюм, аксессуары, обувь. Когда я начала работать с отцом, мне было лет 19 — он был одним из тех мужчин, которому невозможно сказать «нет». И никто ему никогда не отказывал.
У него тогда было свое особенное видение того, какой должна быть женщина. Он называл это «моя женственная женщина». Перемены в моде в 70-х и 80-х годах никак не повлияли на этот идеал — Эмилио продолжил делать точно то же, что делал до этого.
Поэтому я приступила к работе с большой осторожностью. Начала управлять компанией, когда мне было 28, то есть уже 17 лет я являюсь главой Emilio Pucci. Это большая привилегия — быть себе начальником, а еще — дочерью такого сильного человека.
— Как вы справляетесь с такой ответственностью?
— Я не желала даже думать о том, чтобы с чем-то справляться. Я изучала политику и экономику и собиралась поступить в Джорджтаунский университет в Вашингтоне и защищать диссертацию на тему коммунизма и Советского Союза. Это было единственное, что меня интересовало.
Пока я была ребенком, Италия переживала страшные годы. У нас была самая большая коммунистическая партия в Европе после Компартии СССР.
Я стремилась вникнуть в суть коммунизма, понять, почему моя страна движется именно в этом направлении. Я обожала политику и не хотела ее бросать. Но отец решил все за меня — я даже не успела закончить учебу, а уже получила должность в компании. Через два года я решила сбежать и ушла из компании. Но отец не успокоился. Он позвонил Юберу де Живанши, который — поверьте мне — был копией моего отца! Такой же невыносимый! И попросил у него устроить меня на работу, надеясь, что любовь к моде придет ко мне, если я буду стоять за прилавком и продавать платья Givenchy.
Я работала с американскими рок-звездами, которые приезжали покупать наряды своим женам, и японскими бизнесменами, путешествующими по Европе со своими подружками. Каждый вечер мне звонил Юбер и спрашивал: «Лаудомия! А ну скажи-ка мне, сколько метров ткани мы продали сегодня?». Я отвечала: «Юбер, откуда мне знать? И какая разница?». «Нет же, я хочу знать!». И я узнавала. После двух лет работы в «Живанши» я захотела вернуться к отцу.
Юбер пригласил меня на ужин и сказал: «Я правильно понимаю, что ты уходишь от меня? Что ты хочешь домой?». Я ответила «да». И через несколько месяцев после моего возвращения отец попал в госпиталь. Уходить было больше некуда.
К этому времени я была в бизнесе более пяти лет. Я управляла делами за него. Иногда он появлялся на работе, несмотря на тяжелую болезнь. Один раз он без объявления появился в нашей мастерской, как раз когда туда нагрянули японские клиенты. Мой отец так вежливо с ними общался, показывал им наш бутик. И в конце он сказал: «Все в нашем магазине наполнено такой красотой и любовью… За исключением этих ужасных блузок, которые создала моя дочка!». Это был наш бестселлер! Я все слышала и от злости пробила кулаком стену в соседней комнате. Он был невыносимым и потрясающим человеком.
— Как развивался бизнес после его смерти?
— По-своему, я даже не заметила, что он ушел. У меня было очень ясное видение того, что нужно делать и как. Я просто начала работать, хоть и медленно.
Я знала, что я — не великий талант, и понимала, что нужно просто сохранить в компании то, чем она славится.
А еще мне, конечно же, очень помогли наши покупатели. Отец научил меня всегда к ним прислушиваться. Я привезла новую коллекцию в Нью-Йорк и показала ее моим знакомым из Brown’s. И если они мне говорили: «Лаудомия, что ты натворила? Езжай домой и немедленно все исправляй!», то я уезжала и исправляла. Через неделю Colette попросила меня продать им коллекцию, которую обругали в Нью-Йорке. Как я могла продать им то, чем сама была недовольна? Я отказалась.
Тогда мода действовала еще по законам человеческих отношений и в целом была более гуманной индустрией. Можно было посидеть с этими великими людьми, понять, как они работают, перенять их опыт. Как мне кажется, самая большая проблема современного бизнеса заключается в том, что молодому поколению не хватает времени. Все приходится успевать — должно быть выпущено столько-то коллекций в год, проведено столько-то показов. В этом процессе больше нет человечности, а вместе с ней уходит и творческий подход.
В результате мы получаем огромную однородную массу одинаковой одежды.
— Каким качествам вас научил ваш опыт в работе с отцом?
— Он показал мне, как работает бизнес — в мельчайших деталях. В сегодняшних школах моды очень редко можно встретить такое образование — когда ты действительно узнаешь, как управлять своим делом.
В Италии особенно остро стоит вопрос преемственности — как правильно передавать опыт молодому поколению, как оформлять документы, касающиеся наследства, и так далее. Я считаю, что в этих делах не существует идеального рецепта. Все поступают так, как могут. Но я была одной из первых в моем поколении, кому пришлось перенять все навыки моего отца так быстро. Я думаю, если человек способен объединить свою юношескую энергию с пониманием того, что ему пытается передать его предшественник, то есть шанс сохранить это наследие в его первозданном виде.
— В Pucci сохранилась традиция производства?
— Конечно, и это несмотря на то, что множество итальянских компаний закрылись за последний год.
Работа с такими мелкими фирмами — обязательная часть управления крупным бизнесом. Важно знать их всех по имени. Но я была рада увидеть, что постоянно открываются новые фирмы, зачастую созданные детьми тех людей, которым только что пришлось закрыть свой бизнес.
Я пристально слежу за новыми фирмами — что они делают по-новому, что у них получается лучше всего. Нужно постоянно держать глаза открытыми, ведь иначе ты рискуешь пропустить талантливых людей. А талантливые люди — залог инноваций. Многие сейчас считают, что работа дизайнера и работа поставщика — две разные вещи, но я с этим совершенно не согласна. Поставщики и их наследие играют определяющую роль в работе нашего модного дома.
— Чего, по-вашему, хочет молодой потребитель? Что нужно миллениалам?
— Им нужна именно та человечность, которую мы с вами обсуждали. Они хотят разговаривать друг с другом и понимать друг друга. Я постоянно работаю с молодежью во Франции и Италии. Они хотят точно знать, что потребовалось для создания вещей, которые они носят, — какой человеческий труд ушел на создание вот этих рубашек.
И им хочется носить более качественную одежду дольше, чем один или два сезона.
У молодежи всегда будут худи и майки. Но сейчас они хотят другого — нишевых уникальных вещей, с помощью которых они могут показать миру, кто они есть на самом деле. Одежда, которую они будут носить годами. И я надеюсь, это — та мода, к которой мы придем в будущем.
— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет заняться модой?
— Мне кажется, что мода стала очень политичной. Столько слоганов и политических сообщений. Мы политизированы, потому что иногда нам хочется закричать. Мы видим столько несправедливости. Все зависит от того, насколько красиво и громко вам хочется кричать. Я считаю, нам надо заставлять молодое поколение думать о том, как мы можем сделать индустрию моды менее разрушительной.
«Эй, мальчик, тебе действительно нужны эти порванные джинсы, на создание которых ушло столько чистой воды? Нет, не снимай их, они и так порванные, я все вижу. Но в следующий раз, может быть, купишь что-то другое? Ведь раньше ты никогда бы не выбросил что-то, что сшила тебе твоя бабушка».
Я просто хочу, чтобы мы стали уважать себя чуточку больше. Уважать себя, природу и людей вокруг. Потому что когда мы видим то, как в наше время производятся кроссовки в Бангладеш, а после продаются с наценкой в 70%, мы не можем не задаваться вопросами этики. И я так рада, что наши дети все-таки начинают задаваться этими вопросами.
Присоединяйся офлайн к аудиовизуальной инсталляции «Портрет поколения» по случаю 10-летия BURO. — получи иммерсивный опыт.
Купить билетБиография Эмилио Пуччи, история бренда Emilio Pucci, фото
В 2007 году известный итальянский модный дом Emilio Pucci отметил свое 60-летие. Знаменитые яркие психоделические узоры Пуччи знакомы многим модницам, хотя прошло немало лет после их появления.
Предки Эмилио Пуччи были не только знатного происхождения, они в течение нескольких столетий были правителями города Флоренции.
Эмилио Пуччи ди Барсенто (Emilio Pucci di Barsento) родился 20 ноября 1914 года в Неаполе.
Он родился в год, когда весь мир был встревожен Первой мировой войной. Маленький Эмилио был чрезвычайно способным в учении и уже с ранних лет тянулся к знаниям. Образование он получил в Италии и в США. А из университета Болоньи Эмилио вышел с докторской степенью по политологии.
Эмилио Пуччи стал одним из символов итальянской моды в 50-е годы. Он сделал своё имя, начав со спортивной одежды. Когда ещё учился в США, Эмилио создал форму для лыжной команды колледжа. Эта форма стала выпускаться американской фирмой «Белый олень».
А сам Эмилио Пуччи был не просто увлечён горно-лыжным спортом, он был в Олимпийской сборной Италии. Пуччи занимался спортом в традиционных бриджах, доходивших до колен, но всё время ощущал, насколько это неудобно, и решил сам сделать себе лыжную форму. Спроектировав свой костюм, он пошил его у профессиональной портнихи. Прогулки на лыжах тогда были не только профессиональным спортом, но и частью жизни любого светского человека, Как–то раз он катался со своими братьями на склонах Санкт-Морица в лыжном костюме своего собственного дизайна, и его заметил фотограф журнала Harper’s Bazaar, который попросил разрешения снять его.
Его необычный для того времени лыжный костюм заставил обратить внимание редактора журнала Harpers’ Bazaar Дианы Вриланд. Она была просто поражена, когда узнала, что Эмилио Пуччи сам создал этот костюм. Можно сказать с этого случайного эпизода началась его карьера в модном бизнесе. Ему предложили придумать другие модели лыжных костюмов. Вскоре последовало длительное сотрудничество Пуччи с универмагом «Лорд и Тейлор», который приобрёл одежду Пуччи.
Сумки Эмилио Пуччи фото
Эмилио понравилась новая деятельность, и он решил организовать своё ателье. Но где же, как не в семейном средневековом дворце, построенном ещё в XV веке. Однако дворянская гордость семьи не позволяла ему подписывать свои работы, поэтому вся одежда, созданная Эмилио, подписывалась просто – «Эмилио.
А уже в 1949 г. на острове Капри, открыв свой первый бутик, он решился ещё на одно новое преобразование – появились знаменитые брюки «капри». Они и теперь всеми любимые, и найдутся в гардеробе каждой девушки.
Затем бутики появились и в Риме, и в Монтекатини.
В 1950 г. кутюрная коллекция Пуччи привлекла к себе внимание публики интересным и необычным принтом для того времени. Знаменитая набивка, флорентийские узоры, великолепные цветовые гаммы – всё это способствовало успеху. А кроме того, технологии изготовления материалов совершенствовались, и Пуччи одним из первых применил эластичный материал – стрейч и начал пошив платьев из легкого шёлкового трикотажа.
В 50-е годы были в моде чёткие и строгие формы. Но Пуччи нарушил эти традиции и стал делать платья из трикотажного шёлка, которые не имели чёткой формы силуэта, зато они были необычайно лёгкие (около 100г), не мнущиеся и свободно помещающиеся в чемоданы по несколько штук сразу. Это было весьма удобно для путешествующих дам. Излюбленным цветом Пуччи был цвет фуксии. Этот оттенок он использовал в сочетании с другими психоделическими цветами, такими, как пламенно-оранжевый или зелёного лайма. Его изделия передавали ощущение движения и энергии.
Эмилио Пуччи будто играл принтами и цветовой палитрой, совмещая реальность с фантастикой. Его яркие цвета, причудливые принты, которые явились воображением фантазии дизайнера, дерзкий стиль – всё это привлекло внимание к бренду. Пятна, обведенные цветным контуром, напоминающие острова, затерявшиеся в море, впервые появились в 1950 году. Яркие принты изделий марки Emilio Pucci стали символом бренда.
Изобретением тех лет стали и широкие женские брюки – «палаццо». В 1956 году фирма Emilio Pucci была зарегистрирована официально.
Фирма выпускает женскую одежду и аксессуары: повседневные и вечерние платья, пальто, юбки, куртки, сумки, платки, обувь, а также мужские рубашки, галстуки,… Разнообразна и стоимость изделий – есть изделия с ценами, доступными многим модницам, а есть изделия с более высокими ценами. Но на всех из них отличительный символ бренда – яркий роскошный принт.
Изделия Эмилио Пуччи приобрели популярность, они способны украсить каждую женщину, придать образу неповторимость, женственность.
В них каждая женщина чувствует себя элегантно одетой. И всё это в сочетании с прекрасным кроем. А кроме того, все наряды от Emilio Pucci потрясающе комфортны. Наверное поэтому астронавты, побывавшие на Луне, были одеты в костюмы Пуччи. Ведь эту одежду для них разрабатывал сам Эмилио Пуччи. Кому же, как ни ему, бывшему спортсмену, знать удобство и комфорт костюма.
Эмилио Пуччи в 60-х годах создал форму для стюардесс, придумывал дизайн для фарфоровых ваз и постельного белья, занимался дизайном интерьеров, создавал иллюстрации для модных журналов. Он достиг вершины славы.
29 ноября 1992 года Эмилио Пуччи умер. Теперь компания перешла к его детям дочери – Лаудомии Пуччи (Laudomia Pucci) и сыну Алессандро (Alessandro).
Сейчас в компании несколько линий, в число которых входят и вечерние наряды, и одежда прет-а-порте, а также купальники, обувь и аксессуары. В 2000 году большая часть акций Emilio Pucci перешла к французской корпорации LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).
С 2004 года компания Emilio Pucci в сотрудничестве с французской фирмой Rossignol вновь обратилась к спорту, и начала создавать коллекции костюмов для горнолыжников. Многие годы креативным директором компании был Кристиан Лакруа, известный французский дизайнер. Затем по окончании контракта был приглашён молодой британский дизайнер Мэтью Уильямсон, а в 2008 году – норвежский дизайнер Питер Данбас. Лаудомия Пуччи по-прежнему во главе бренда.
Показ коллекции осень-зима 2013-2014
Как бы ни менялись дизайнеры, а стиль Эмилио Пуччи продолжает жить. Почему же этот стиль остаётся востребованным и в наши дни? Ответ очень прост – оказавшись в наряде марки Эмилио Пуччи, вы чувствуете, что она сшита специально для вас, так как фасон, ткань и принт– всё гармонично сочетается с вашей внешностью.
Одежда кажется вам естественным продолжением вас. Вы чувствуете себя комфортно. Не зря Эмилио Пуччи называли «королём повседневного кутюра».
К тому же все наряды марки позволяют составлять разнообразные вариации. Например, в коллекции одежды последнего сезона явно преобладает японский стиль. И японское кимоно марки Эмилио Пуччи позволит вам надеть вместе с ним брюки или мини-юбку – всё зависит от ваших пожеланий.
Яркость принтов позволяет нам не сливаться с общим фоном. Хотя 60-е годы, когда Пуччи оказался на вершине славы, давно ушли, вещи его также желанны и роскошны, как в те годы.
Они были желанны и для Мэрилин Монро, и для Жаклин Кеннеди Онассис, и для Элизабет Тейлор. Почему же были? Одежду марки Пуччи и сегодня носят «звезды», например Софи Лорен Ники Хилтон, Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес, Джулии Робертс и многие другие.
Компания Emilio Pucci по-прежнему находится в Палаццио Пуччи во Флоренции. Офисы компании – в Северной Америке, Японии и Гонконге.
Помимо одежды и аксессуаров компания выпускает и парфюмерную продукцию. Флаконы духов марки Эмилио Пуччи разработаны в гармоничном сочетании с яркими принтами, которые создал сам Пуччи.
Emilio Pucci, на сайте наименований товара, по цене от до ₽
Основателем бренда является Эмилио Пуччи, родившийся в 1914 году в Неаполе в одной древней дворянской семье во Флоренции. Эмилио учился в университете Милана, затем переехал в Соединенные Штаты для продолжения обучения в штате Джорджия, а затем в колледже в штате Орегон. В результате Эмилио окончил Болонский университет, который находится в Италии. Он закончил факультет политологии, а также был удостоен степенью доктора наук. Помимо учебы Эмилио увлекался горными лыжами, он даже входил в Олимпийскую сборную Италии. А во Второй Мировой войне он служил летчиком. Видимо именно в те времена морские пейзажи, складывающиеся в абстрактные картинки, оставили в его памяти след.
В мир моды Эмилио попал неожиданно. В качестве еще одного своего хобби Эмилио занимался разработкой дизайна горнолыжных костюмов.
Его хобби заинтересовало глав редактор журнала Harper’s Bazaar. Диана Вриланд встретила Эмилио в 1934 году на соревнованиях, где ее и впечатлили горнолыжные костимы, дизайнером которых являлся Пуччи. Диана сфотографировала костюмы и опубликовала их в своем журнале. В итоге Эмилио получил предложение о сотрудничестве с универмагом из Америки «Lord & Tailor». В 1947 году Пуччи выпускает первую коллекцию горнолыжных костюмов, так и происходит рождение новой компании. Эмилио использует яркие, красочные принты для своих костюмов, это было и остается изюминкой бренда. Дом Emilio Pucci всегда удивлял публику своей неповторимостью и практичностью. Эмилио открывает собственный бутик в 1949 году бутик на острове Капри, а затем в Риме и еще в нескольких крупных городах. В 1951 году компания выпускает первую коллекцию прет-а-порте под названием Эмилио. В 1956 году Эмилио официально зарегистрировал свою марку. Теперь он выпускает не только костюмы для горнолыжников, но и элегантные платья, пальто, аксессуары.
Знаменитые дамы 20 века одеваются у него: Софи Лорен, Лорен Бэколл и Мэрилин Монро. Именно Пуччи создал форму для космонавтов, которые впервые вступили на Луну. Эмилио также разработал форму для стюардесс, создавал логотипы и рисунки для постельного белья и ваз.
В 1992 кутюрье Эмилио Пуччи умирает и его должность занимает дочь — Ладомия Пуччи, которой помогает ее брат Алессандро. Но в 2000 году компания присоединяется к всемирно известному концерну LVMH, а Ладомия Пуччи становится креативным директором дома и Вице-президентом.Дела компании идут в гору, в 2007 году она производит первый аромат Vivara. А уже в 2009 выпускает еще три новых парфюма. Сейчас Торговый дом сохраняет традиции, привитые самим мистером Пуччи, но и добавляет свои новшества, которые несомненно приносят успех компании.
Эмилио Пуччи — итальянский модный дизайнер
Эмилио Пуччи (Emilio Pucci) родился в 1914 году во Флоренции, Италия (Florence, Italy), в дворянской семье. Учился Эмилио, выходец из старинного и очень уважаемого рода, в Италии и в Америке, первой его специализацией стала политология.
Кстати, Пуччи, который с детства занимался горнолыжным спортом, был в 1934 году членом итальянской олимпийской лыжной команды. Именно со спорта и началось его увлечение одеждой и модой, которое после переросло в нечто большее, настолько большее, что все прочие жизненные устремления Эмилио отошли на второй план. Так, проводя много времени на тренировках на горнолыжных курортах, молодой Пуччи решил усовершенствовать свой горнолыжный костюм и заказал портному переделать его по его указаниям. Получившийся обновленный вариант оказался настолько впечатляющим, что Эмилио получил заказ на разработку других моделей лыжных костюмов для продажи в США.
Вскоре Эмилио Пуччи занимался уже только и исключительно дизайном одежды — его коллекции оказались невероятно смелыми — они дарили женщинам настоящую свободу. Так, именно Пуччи разработал в конце 1940-х годов женский костюм с брюками и рубашкой, а, кроме того, модели его были невероятно стильными, и в чем-то даже революционными. Кстати, одной из его первых почитательниц и покупательниц стала Софи Лорен (Sophia Loren), а позже список высокопоставленных клиенток Эмилио пополнился Жаклин Кеннеди (Jackie Kennedy), и даже Мадонной (Madonna).
Пуччи открыл магазинчик во Флоренции, а впоследствии к нему добавился и бутик в Риме (Rome). Еще позже магазины с одеждой от Пуччи открылись по всему миру.
Шелковые рубашки, свободные, сетчатые свитера, и, конечно же, женские брюки от Пуччи, пользовались просто оглушительным успехом — женщины получили по-настоящему новый образ, чувствовали себя современными, дерзкими и в то же время женственными, а его изделия уходили зачастую десятками в одни руки.
В 1950-х Пуччи регулярно, по два раза в год предлагал публике свои новые коллекции. А его мастерские разместились в фамильном замке во Флоренции — Pucci Palace in Florence.
К середине 60-х Эмилио Пуччи стал первым европейским дизайнером, полностью покорившим американский рынок, позже издание ‘International Herald Tribune’ назвало его ‘самым богатым и самым успешным дизайнером в мире’.
Кстати, одной их главных заслуг Пуччи стала разработка текстиля — Эмилио неустанно экспериментировал, продолжая искать идеальную эластичную ткань.
Так, он создавал свои модели из шелкового джерси, фланели, синтетики, а, кроме того, именно Пуччи первым начал наносить на свои ткани футуристические рисунки, очень напоминавшие работы художников-экспрессионистов.
Кстати, работа в модной индустрии не помешала Эмилио строить и свою политическую карьеру — он участвовал в выборах от итальянской Либеральной партии.
Известно, что женат великий дизайнер был на баронессе Кристине Наннини (Baronessa Cristina Nannini), которая была и оставалась его главной музой — именно для жены он создавал свои самые яркие и оригинальные творения.
Эмилио Пуччи скончался 29 ноября 1992 года, в возрасте 78 лет, а за несколько лет до этого, во время карнавального шествия, Эмилио, одетый в средневековые доспехи, неудачно упал с лошади, после чего у него отказали ноги.
После его смерти дело перешло к дочери Эмилио, Лаудомии (Laudomia Pucci), которая возглавила Дом моды отца. Марка ‘Pucci’ вскоре вошла в концерн ‘LVMH’.
Знаменитые яркие психоделические узоры Пуччи известны и популярны и сегодня — они ощущается во многих коллекциях современных дизайнеров, а, кроме того, именно Эмилио Пуччи стал первым, кто подарил женщинам удобную одежду для отдыха и ввёл в моду невиданные до того рисунки, а также приблизил спортивную одежду к элегантному повседневному костюму.
Whitesnake | Причудливые Вики Джоджо
Белая змея
Японское имя
ホ ワ イ ト ス ネ イ ク
Локализованное имя
Pale Snake (английская локализация Bandai Namco)
| Разрушительная сила | Скорость | Диапазон |
|---|---|---|
| ? | D | ? |
| Стойкость | точность | Возможности развития |
|---|---|---|
| А | ? | ? |
Whitesnake (ホ ワ イ ト ス ネ イ ク, Howaitosuneiku ) — стенд Энрико Пуччи, представленный в Stone Ocean .
Внешний вид
Whitesnake — это гуманоидный стенд высотой и телосложением, подобный телосложению Пуччи. Он редко одет в черное, с маской, закрывающей его лицо до основания, где должен был бы быть его нос, в части, которая возвышается над его головой на половину ее высоты в виде ряда вершин, как корона. Его одежда основана на образе палача Араки. [1] Его светлая кожа отмечена горизонтальными полосами высотой примерно в дюйм с повторяющейся надписью « GΔCT » ( G uanine / Δ denine / C итозин / T hymine). другая полоса.Его ирисы также уникальны, они словно тают.
Whitesnake имеет белый и черный цвета на большинстве носителей, в которых он представлен.
Личность
Несмотря на то, что Пуччи контролируется, Whitesnake движется со своим собственным чувством самосознания [1] и часто изображает холодную, пренебрежительную и ненавистную личность. Он выступает в качестве рупора и аватара Пуччи во всей тюрьме на Зеленой Дельфин-Стрит, обеспечивая его доминирование над другими охранниками и персоналом, в то время как сам Пуччи наблюдает за ним издалека.
Способности
В качестве стенда для дальней дистанции Whitesnake обладает увеличенным радиусом действия (около 20 метров [2] ), что позволяет его пользователю, Энрико Пуччи, действовать незамеченным в пределах тюрьмы на Зеленой Дельфин-Стрит. Несмотря на это, он демонстрирует силу, аналогичную стойкам ближнего боя, и способен выполнять точные и смертоносные движения, такие как нанесение ударов по Diver Down и Foo Fighters своими руками, благодаря своему сильному эго [1] .
Он силен и достаточно быстр, чтобы сражаться с такими стойками, как Stone Free, в лоб, хотя не обязательно побеждать их.Таким образом, Пуччи полагается на эзотерический набор сил Whitesnake, чтобы заманить врагов в засаду и уничтожить их одним ударом.
«Растопи свое сердце» и иллюзия
Whitesnake может производить кислоту, которая медленно переваривает такие объекты, как желудочная кислота. [3] Сначала показано, что эта кислота постоянно выделяется и даже принимает частично расплавленную форму, чтобы скрыться, [4] , хотя это используется только один раз.
При растворении цели этой атаки отвлекаются в бредовом состоянии сна. Человек, попавший в ловушку сна, может очнуться от него, заметив несоответствия между сном и установленной реальностью. [5] Тающая часть способности требует значительного количества времени для эффективного использования, что отражено в букве «D» в параметре скорости. [1]
Позже показано, как Whitesnake создает изощренные иллюзии, чтобы замаскироваться под других людей, в какой-то момент выдавая себя за Weather Report, чтобы устроить засаду на группу Joestar и приблизиться к Green Baby. [6]
Создание диска
Whitesnake Основная способность Whitesnake — управлять духами с помощью специальных ДИСКОВ. [4]
Whitesnake может в первую очередь извлекать часть или всю психику человека из его тел в виде материальных ДИСКОВ, а затем помещать их в людей. [7] Для этого Whitesnake должен коснуться своей жертвы и найти время, чтобы физически «извлечь» диск из нее; как таковая частичная экстракция неэффективна.
[8]
Существует два основных типа ДИСКОВ: Диски с памятью содержат память человека, а Диски с подставкой содержат стенд человека.Диски могут быть вставлены в голову другого человека, что позволяет ему либо свободно обращаться к воспоминаниям внутри [9] , либо использовать соответствующую подставку, как и первоначальный пользователь. Пуччи может использовать эту механику, чтобы навязать кому-то разрушительную силу, например, поместив ДИСК подставки с кипящей водой внутри Foo Fighters, несмотря на то, что он зависит от воды, чтобы выжить. [10] В некоторых случаях те, у кого вставлены диски, могут их выбросить, предположительно, приложив достаточно силы к головке. [11] [12]
Люди, чьи диски Стенд и Память извлечены, упадут без сознания [7] и могут умереть, их телесные функции остановятся и их придется поддерживать с помощью машин. [13] Помещение диска памяти обратно его законному владельцу восстановит их, [9] , однако, то же самое не относится к дискам-подставке.
[14] Пользователь стенда с одним диском-подставкой может прийти в сознание и быть способным к обучению, но потеря воли к жизни приводит к атрофии мышц и, в конечном итоге, к смерти тела. [15] Отчет о погоде является исключением из этого ухудшения по неизвестным причинам.
Whitesnake также демонстрирует способность вставлять и извлекать диски различного назначения.Диски могут содержать инструкции, которые хозяин будет инстинктивно подчиняться без вопросов, [16] и позволяет им совершать, казалось бы, невозможные действия, такие как взрывы, демонстрируя силу внушения над физическим телом. [17] Пуччи также вставил музыкальный компакт-диск в голову Гуччио, заставив его работать как музыкальный проигрыватель. [18] Белая змея способна извлекать из него чувства, например, лишая Пуччи зрения, чтобы защитить его от непогоды.
Разделы
| Появления в манге |
|---|
Главы в порядке появления |
|
Ф. — Свидетель, часть 2 »
.. « (только упоминание) Галерея
Общая информация
- Способность создавать мир снов, переваривая живые его жертвы, основана на эпизоде Секретных материалов под названием «Полевая поездка», в этом эпизоде Скалли и Малдер оказываются в ловушке, не зная об этом, во сне, будучи переваренными заживо желтым секреции, которые разъедают плоть до костей, они сбегают однажды из сна, чтобы только узнать, что они снова во сне, как Джотаро и Джолин.
- Знак дельта (Δ), который заменяет аденин в узоре на теле Whitesnake, может намекать на «отсутствующий ген» или незавершенность Whitesnake, предзнаменование C-Moon и Made in Heaven.
- Whitesnake и сэйю C-Moon в All Star Battle, Такуя Киримото, также озвучили Дж. Гейла / Повешенного в аниме, Часть 3 и Eyes of Heaven. ‘
- В арке Heavy Weather показано, что способность Whitesnake родилась из желания Пуччи сохранить душу и память своей сестры даже после ее смерти. [19]
- Пистолет, использованный Whitesnake в главе 50 «Предупреждение о внезапном наводнении» (3), представляет собой полуавтоматический пистолет New Nambu M57, разработанный Shin-Chou Industries и использующий патрон 9×19 Parabellum или .32 ACP.
Список литературы
Навигация по сайту
Эмилио Пуччи Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое
В 1953 году нынешняя модель Сьюзи Паркер позировала для Vogue в рубашке с ярким рисунком и тонких красных брюках цвета губной помады.В этот момент Kodachrome был запечатлен образ момента: «Штаны и рубашка, срезанные человеком, который сделал крой брюк и рубашек шедевром, — Эмилио Пуччи из Капри».
Да, это были оригинальные капри, которые в 50-х годах для обнимания фигуры демонстрировали самые знаменитые в мире наряды и наряды (на ум приходят модели Софи Лорен и Мэрилин Монро). Эмилио Пуччи сделал карьеру в ВВС Италии, прежде чем стал дизайнером, и фактически еще летал, когда впервые ощутил успех в моде с линией лыжной одежды.Воодушевленный, он развернулся и открыл магазин под названием La Canzone del Mare в эксклюзивном пляжном районе Капри. В 1951 году он приступил к оснащению элегантного костюма легкими раздельными трусиками, причудливыми соломенными шляпами и сандалиями с ремешками. Вскоре его красочная курортная одежда была усеяна берегами Средиземного моря.
Работая во флорентийском палаццо 14-15 веков своей семьи в тени Кафедрального собора и под бдительным оком древних картин Боттичелли и да Винчи, Пуччи придумал дизайн, подобный коллекции Палио 1957 года, в которой использовались мотивы из геральдические знамена традиционных сиенских скачек.В стиле «раскраски по номерам» он тщательно закодировал свои линейные рисунки по цвету — неаполитанский желтый, веронский зеленый, тирский розовый — иногда с 16 в одном узоре.
В 2000 году LVMH приобрела контрольный пакет акций бренда. Под управлением имиджа Лаудомии Пуччи, дочери Эмилио, ряд дизайнеров, среди которых были Кристиан Лакруа и Мэтью Уильямсон, привнесли в ателье свежий цвет. Питер Дандас был за чертежной доской с 2008 по 2015 год, поддерживая в Эмилио дух высокого шика.«Мне нравится думать о девушке Пуччи как о мятежном аристократе», — сказал он в 2010 году.
Когда Дандас ушел в отставку в 2015 году, его заменил Массимо Джорджетти, основатель MSGM. Джорджетти занимал эту должность до апреля 2017 года, когда он ушел, чтобы сосредоточиться на своей собственной линии. В 2020 году дом представил серию одноразовых коллабораций с дизайнерами для переосмысления наследия Pucci, в том числе с Томо Коидзуми и Кристель Кочер из Koché.
Фердинандо Пуччи | Сотрудники OHSU
Две основные темы моего научного вклада можно резюмировать следующим образом:
Межклеточные коммуникации играют жизненно важную роль во взаимодействиях опухоль-хозяин и проявляются между стромальными клетками, например, в случае эндотелиальных клеток и макрофагов, а также между раковыми клетками и иммунными клетками.Взаимодействия опухоль-хозяин имеют место как локально — например, чтобы способствовать ангиогенезу в месте опухоли; или на расстоянии, через растворимые факторы и внеклеточные везикулы, что приводит к системным ответам хозяина, таким как рекрутирование тромбоцитов или образование проопухолевых иммуноглобулинов.
Иммунные ответы на терапию могут восстановить гомеостаз опухоли и вызвать рецидив. Например, миелоидные клетки костного мозга могут преодолевать не только целевую ангиогенную блокаду, но также способствовать химио- и радиорезистентности и иммуносупрессии.С другой стороны, терапия, направленная на макрофаги, может истощить противоопухолевые макрофаги (как те, которые присутствуют в лимфатических узлах, дренирующих опухоль), вызывая альтернативные проопухолевые реакции, включая образование проопухолевых иммуноглобулинов.
Ключевым фактором в моих исследованиях было умелое использование методов генной инженерии на основе лентивирусных векторов, которые я освоил во время учебы в лабораториях доктора Луиджи Налдини — одного из «отцов» технологии лентивирусных векторов, и доктораМикеле Де Пальма, мировой лидер в использовании лентивирусных векторов для изучения функций иммунных клеток.
Во время моей докторской работы меня интересовало изучение опухолевых макрофагов, экспрессирующих Tie2, и их проангиогенной активности, поскольку выяснилось, что миелоидные клетки играют главную роль в рецидиве опухоли после лечения целевыми антиангиогенными агентами. Эта работа определила сигнатуру проангиогенного гена (Pucci F. и Venneri MA. Et al. Blood 2009), которая была принята несколькими другими исследователями как в области микросреды опухоли, так и в более широкой области изучения патологического ангиогенеза.После разработки платформы индуцибельного нокдауна (на основе Amendola M. et al. Mol Ther 2009) я изучил функциональную роль рецептора тирозинкиназы Tie2 в опухолевых макрофагах in vivo и подтвердил его как новую мишень для лечения рака. Эта работа внесла вклад в разработку антиангиогенных методов лечения второго поколения, таких как гуманизированные блокирующие антитела против ангиопоэтина-2 (лиганда Tie2), которые одновременно подрезают сосуды опухоли и отключают ответные проангиогенные макрофагальные ответы (статья на обложке, Mazzieri R.и Pucci F. et al. Cancer Cell 2011).
Во время своего постдокторского исследования я приступил к реализации амбициозного проекта с целью отслеживания внеклеточных везикул опухолевого происхождения (tEV, мембранные везикулы нанометрового размера, содержащие опухолевый материал) in vivo путем генетической маркировки их специальными репортерами. Меня интересовали tEV, потому что многочисленные отчеты предполагали, что они влияют на активность нескольких типов иммунных клеток, по крайней мере, in vitro, но очень мало было известно о биологии in vivo эндогенно высвобождаемых tEV (Pucci and Pittet Clin Cancer Res 2013).Обнаруженное биораспределение и клеточная локализация tEVs привели к счастливому открытию, что макрофаги лимфатических узлов ингибируют рост опухоли, ограничивая взаимодействия tEV-B-клеток. Эти взаимодействия, которые индуцируются прогрессированием опухоли и определенными терапевтическими методами лечения, обычно вызывают выработку иммуноглобулинов, способствующих развитию опухоли (Pucci F et al. Science 2016). Эти эксперименты были одними из самых ранних исследований эндогенных tEV без каких-либо манипуляций in vitro и были частью более широких усилий по изучению связи на большие расстояния между опухолью и отдаленными гемопоэтическими компартментами.
В рамках тех же усилий я одновременно разработал непредвзятые подходы к скринингу предполагаемых эндокринных факторов, опосредующих удаленную связь опухоль-хозяин. Биоинформатический анализ — объединение данных о выживаемости пациентов и экспрессии генов с протеомикой сыворотки мышей, выявил потенциальный циркулирующий фактор (PF4, фактор тромбоцитов 4), связанный с худшим прогнозом у пациентов с раком легких. Исследования сверхэкспрессии in vivo подтвердили наличие новой связи между индуцированным раком увеличением мегакариоцитов в костном мозге и накоплением тромбоцитов в месте опухоли, что существенно ускоряет управляемый Kras онкогенез легких (Pucci F.и другие. Cell Reports 2016).
Ближе к концу моего постдокторского обучения мне представилась уникальная возможность поработать ученым-переводчиком в ранней биотехнологической компании, разрабатывающей новую иммунотерапию опухолей на основе Т-клеток. Истощение опухолеспецифических Т-клеток считается одним из основных факторов, ведущих к подавлению противоракового иммунитета. Используя новые наноматериалы для доставки IL-15, я изучил фармакологию in vivo примированных опухолевым антигеном человеческих Т-клеток (Abstract 3577, AACR 2018) и запатентовал использование наночастиц IL-15 для поддержания жизнеспособности Т-клеток. лечебные продукты во время циклов замораживания-оттаивания (U.S. патентная заявка № 62/349473).
Дин Дж. Пуччи | Jones & Mayer Закон о государственном секторе
Дин Дж. Пуччи
советника
[email protected] Скачать vCard
Г-н Дин Дж. Пуччи в настоящее время является советником юридической фирмы Jones & Mayer и занимает должность директора Отдела по управлению активами фирмы. До объединения усилий с Jones & Mayer г-н Пуччи был соучредителем California Receivership Group LLC, выступая в качестве ее вице-президента и главного юрисконсульта, компании, которая специализируется на выполнении функций назначенных судом уполномоченных по вопросам здоровья и безопасности в отношении сильно некачественной собственности по всему штату. .Г-н Пуччи был номинирован городами и округами штата и поделился своим опытом работы в качестве юрисконсульта с государственными учреждениями и опытом работы в качестве назначенного судом сотрудника компании Jones & Mayer. Г-н Пуччи регулярно читает лекции по вопросам судебного управления и других связанных с этим средств правовой защиты по всему штату.
Г-н Пуччи ранее работал в качестве юриста в юридической фирме Jones & Mayer и основал программу приема на работу в области здравоохранения и безопасности, успешно продвигающую и внедряющую программу для городов и округов по всему штату Калифорния.В этом качестве г-н Пуччи консультировал и представлял клиентов государственного агентства фирмы по всем аспектам судебных споров. Кроме того, г-н Пуччи был назначенным и заместителем городского прокурора примерно в тринадцати городах Калифорнии. В этом качестве г-н Пуччи отвечал за рассмотрение всех аспектов уголовного преследования за нарушения городского муниципального кодекса.
Юридический опыт г-на Пуччи включает судебные разбирательства в полиции и городское судебное преследование. Он представлял города, округа и штат в качестве юридического советника их начальников полиции или шерифов и в этом качестве представлял более ста агентств по всей Калифорнии.В этом качестве г-н Пуччи представлял руководство правоохранительных органов в различных сферах, включая дисциплинарные разбирательства персонала, судебные разбирательства по гражданским правам, конституционное право и апелляционную / судебную практику.
Г-н Пуччи имеет обширный опыт проведения расследований внутренних дел от имени муниципальных полицейских управлений, связанных с обвинениями в неправомерных действиях со стороны миротворцев. Кроме того, он работал юрисконсультом и представителем ряда правоохранительных органов, рассматривая расследования и отчеты органов внутренних дел; проведение слушаний по делу Скелли, а также слушаний по апелляциям по увольнению / дисциплинарной апелляции.
В качестве бывшего заместителя прокурора городов Коста-Меса, Фуллертон, Ла-Хабра, Уиттьер и Вестминстер г-н Пуччи вел многочисленные сложные судебные дела как в судах штата, так и в федеральных судах, успешно защищая муниципальных и окружных клиентов. В частности, г-н Пуччи имеет обширный опыт ведения судебных тяжб по сложным вопросам, касающимся здоровья и безопасности, а также жилищных вопросов; коллективные иски в судах штатов и федеральных судах по заявлениям о нарушениях конституции. Опыт г-на Пуччи включает ведение судебных разбирательств в Quo Warranto (или от имени генерального прокурора Калифорнии) и работу в качестве советника amici curiae по многочисленным резонансным делам, связанным с различными проблемами правоохранительных органов.
Образование
- Доктор медицины, Юридический факультет Юго-Западного университета, Лос-Анджелес, Калифорния (2002)
- Университет Невады, Рино, бакалавр. бакалавр
- Президент-основатель юридического братства Phi Alpha Delta, награда за выдающиеся достижения в области образования, посол среди студентов.
Приемная
- Окружной суд США по центральному, северному, восточному и южному округам Калифорнии
- Верховный суд Калифорнии
- Апелляционный суд девятого округа США
Области практики
- Прокурор города / Исполнение Кодекса
- Судебное разбирательство по делу о конкурсном праве
- Управляющий, назначенный судом
- Прокурор города
- Судебная полиция / советник по правовым вопросам
- Расследования
Профессиональные отношения
- Коллегия адвокатов штата Калифорния Американская ассоциация юристов
- Ассоциация шерифов штата Калифорния
- Калифорнийская ассоциация полицейских
- Ассоциация начальников полиции Калифорнии
Камилла Мичели — первая женщина-дизайнер для Pucci
«Это было то, что она чувствовала в то утро», — добавил он.«В этом так много ее волшебства: то, как она перемещается по ситуациям и местам».
Ее первая работа в дизайне была связана с модными украшениями (также известными как бижутерия), где она и Фаррелл Уильямс представили весьма успешное сотрудничество. В 2009 году она перешла в Dior под руководством Джона Гальяно (а также Билла Гайттена, который ненадолго занял эту должность после увольнения г-на Гальяно, и Рафа Симонса), где она занималась модными украшениями и консультировала по кожаным изделиям. Там она создала жемчужную серьгу tribales: неуравновешенную жемчужную гвоздику в форме штанги с небольшим камнем спереди и большим камнем сзади, вдохновленную ее путешествиями по Африке (она побывала в Кении, Танзании, Сенегале и на юге страны). Африка; ее мать сейчас живет в Марокко).Он стал бестселлером.
В 2014 году г-жа Мичели вернулась в Louis Vuitton, чтобы работать с Николя Гескьер, близким другом, над дизайном всех аксессуаров, включая ремни, шарфы и солнцезащитные очки, и добилась еще одного успеха, когда ее беспроводные авиаторы также стали вирусными. Однако через семь лет она сказала, что готова к большему. Затем подошел Пуччи.
«Время в жизни очень важно», — сказала г-жа Мичели, которая также понимает значение чисел.
Г-жа Мичели ясно изложила свои планы относительно Пуччи, которые она характеризует как «радость и благополучие».
Она собирается переехать в Милан, где будет работать на постоянной основе со своим мужем Джеромом Дернисом (ее сын в настоящее время учится в Уорикском университете в Англии). Она хочет избегать показов на подиумах и официальных сезонов, а вместо этого, чтобы ее коллекции «следили за жизнью семьи в течение года с 8 до 4 часов утра». От приветствия солнцу до ночной шапки.
Вроде как ее жизнь. Один, который включает в себя танцы на столах и приготовление больших воскресных обедов; зацикленность на коврах и блошиных рынках; каждое утро сжимая Айенга-йогу (может, 20 минут, может, 90) и находя гармонию в несоответствии.
Что касается того, как это выглядит для всех остальных, то он будет представлен весной 2022 года.
Энрико Пуччи (JoJo no Kimyou na Bouken Part 6: Stone Ocean)
Пуччи вырос в уединении. Его брат-близнец Доменико умер в молодости из-за болезни. Уродство ноги преследовало его жизнь, спотыкаясь и почти невозможная хромота, сопровождавшая его на протяжении всего его озлобленного воспитания. Выросший как католик, он находил только уединение в залах своей церкви уже на пути священства в возрасте пятнадцати лет.Однажды, подметая пол, он наткнулся на ноги незнакомого человека. Кого-то, кто только скрывался в тени солнечной церкви. С любопытством он разговаривал с этой фигурой и, хотя и встревожился, когда схватился за свою искривленную ногу, ничего об этом не подумал. Только когда он снял обувь, он заметил, что его ступня зажила. Это было намного позже, когда он узнал свое имя, но Пуччи впервые встретил Дио.
Примерно в то же время его сестра Перла влюбилась в Уэса (или Weather Report), работающего неполный рабочий день.Разъяренный тем, что этот человек может причинить вред его сестре, Пуччи задумал как можно скорее избавиться от Уэса. Вскоре после этого к исповедальне зашла разбитая слезами женщина, умоляя ее выслушать. Выбрав послушать вместо отсутствующего священника, он услышал, как эта женщина подменила своего болезненного ребенка на близнеца другой семьи. Когда он спросил, как зовут его семью, он был потрясен, обнаружив, что это Пуччи. Он также узнал, что мужчина, с которым встречалась его сестра, на самом деле был его давно потерянным близнецом.
Разъяренный, он тайно нанял убийство Уэса через группу людей в капюшонах ККК, утверждая, что он не хотел, чтобы инцест заполонил его фамилию. К сожалению, во время нападения Уэс все еще находился в компании Белладонны. Уэса застрелили и подвесили на петле над обрывом, а Белладонну избили и изнасиловали. На следующее утро она поцеловала Уэса, которого считала мертвым, в последний раз и бросилась насмерть вниз со скалы. Удивленный и недоверчивый, Пуччи обнял ее тело и был поражен, увидев диск из ее головы.Это произошло потому, что наконечник стрелы, который создает стенды, был отправлен ему из Дио (несмотря на то, что это был дневной свет). Интересно, что жизнь Уэса также была спасена указанным Эрроутипом. Он хотел последовать за Дио, соблазненный его словами, но не раньше, чем связал все концы с концами своим прошлым. Он подходит к посттравматическому Уэсу, быстро говорит ему, что они братья, и вынимает из него диск памяти Уэса. Уэс принял название Weather Report, чтобы компенсировать отсутствие имени.
Он провел остаток того года с Дио.От него он узнал «ингредиенты», необходимые для создания «идеального мира» (один из которых, как ни странно, включал датский язык). Дио стал полностью доверять Пуччи и отдал ему одну из костей пальца в качестве оставшегося фрагмента на случай, если он умрет.
Остальные годы его жизни были связаны с его одержимостью этой обетованной землей и ожиданием подготовки к этому дню. Чтобы повысить свою мобильность, он закончил свое священство и стал Отцом для нуждающихся.
Личность
Он может быть святым священником, но его разум порочен.Он охотно лжет и использует людей в личных целях. Коварная тактика ему не под силу — он сделает все, что в его силах, чтобы победить. Один заметный инцидент произошел, когда он дрался с раненой Джолин, скованной наручниками ее Стендом, и запер их обоих в одиночном бою. Не в силах победить атаки ее Стенда, он бросает диск памяти Джотаро в тело Анасуи, находящегося без сознания. Поскольку умирающий не может должным образом использовать чужие воспоминания, диск начинает распадаться, медленно тая в Анасуи, мгновенно вынуждая Джолин выбирать между прекращением его планов по созданию идеального мира и восстановлением ее отца.
Временами он ведет себя скромно, когда он священник, но в конечном итоге это просто для того, чтобы привлечь других под свое заклятие. Его индивидуальный сеанс с Мирашон становится жестоким, например, после того, как он даровал ей Божье прощение, разбив ее лицом о край шкафа. Причиной этого не было и того, что она украла его распятие; это было только для того, чтобы у него не было проблем с имплантацией ей Диски для подставки Мэрилина Мэнсона. Только когда он был в присутствии Дио, он был по-настоящему послушным.
Интересно, что его собственная личность кажется отдельной от его первоначальной позиции Whitesnake.В то время как его хозяин безжалостно привержен своей миссии, его стенд иногда будет действовать безразлично и, похоже, будет сомневаться в своем хозяине (хотя он никогда не озвучивает свои мысли и никогда не нарушает его приказы).
Стенды
Whitesnake: стойка со способностью трансформировать аспекты человека, такие как воспоминания или их стенд, в «ДИСКИ», которые могут быть переданы другим. Он также может производить туман, который медленно переваривает такие предметы, как желудочная кислота, и на ограниченное время изображает других людей.ДИСКИ, созданные Whitesnake, являются физическими объектами, поэтому они могут быть перенесены кем угодно и продолжают существовать, несмотря на более поздние обновления / смещения Whitesnake. White Snake также может создавать ДИСКИ из ничего, которые содержат приказы или признаки. Это, очевидно, может приказать целям выполнить невозможное (например, приказать лягушке взорваться, что она и делает).
C-Moon: стойка с возможностью регулировки силы тяжести в любом направлении в пределах 3 км. Голова пользователя подставки используется как центр тяжести.Стенд был создан, когда Пуччи слился с зеленым младенцем, сделанным из костей Дио.
Made in Heaven: Дио Брандо назвал его лучшим стендом, который обладает способностью управлять гравитационными силами Земли, Луны и, возможно, всей вселенной. По мере изменения гравитации Made in Heaven может ускорить течение времени до точки, в которой ни одно живое существо не сможет его догнать, за исключением пользователя и Бога. По мере того, как время продолжает идти, вселенная достигнет точки исчезновения, и будет создана новая вселенная, в которой все повторяется в соответствии с «судьбой».«Однако любой, кто убит этим стендом в предыдущей вселенной, не перестанет существовать, а просто будет заменен аналогичным заменителем. Затем пользователь стенда может изменить вещи и создать идеальный мир, который они желают.
Вдова Эмилио Пуччи освежает их Дом предков во Флоренции
Фортепианный нобиле, где расположены офисы модной одежды, сохранил фрески во флорентийском стиле 16 и 17 веков, но резиденция этажом выше представляет собой череду стилей, собрание комнат, отражающих прогресс. декоративной истории.Кровать с балдахином 17-го века, сделанная в соседней Лукке, известной своей мебелью, находится в одной из спален: «Эта кровать всегда была в доме, — говорит она, — и Эмилио это нравилось». Музыкальный зал в стиле барокко с лепными пилястрами и кариатидами, спроектированный архитектором Джованни Баттиста Фоггини около 1690 года, избегает мрачных флорентийских традиций. Бледно-голубая комната Веджвуда с бело-коричневой отделкой, созданная в конце 18 века, вдохновлена светом и английским языком. В середине 19 — начале 20 веков русские бабушка и прабабушка Эмилио Пуччи вернули дому более тяжелое ощущение.«Русский вкус очень насыщен: подушки, коврики и картины», — говорит маркиза Пуччи.
Значит, когда маркиза вошла в дом, там было пышно. В конце концов она вычитала. «Это произошло где-то между викторианской серединой 19 века и Belle Epoque», — комментирует она. Полы были скрыты коврами, но 150 лет спустя, по ее словам, цвета ковров выглядели пыльными и потрепанными. В конце концов, она взяла их «не потому, что мне было скучно», — комментирует она, — «а потому, что они больше не были красивыми. Постепенно вам нужно измениться, даже если вы, возможно, не захотите этого».«
Под ковриками она обнаружила пол из красного кирпича, покрытый венецианским терраццо, который она решила восстановить.« Иногда, когда вы хотите сделать что-то новое, вы просто вынимаете то, что было добавлено, и возвращаетесь к оригиналу. «Удаление ковров изменило баланс комнат.« Если вы что-то убираете, вы должны заново отрегулировать равновесие », — объясняет маркиза.« Но я не добавляла мебель, а только предметы. В столовой я использовал больше подсвечников. Я также удлинил наш старый круглый обеденный стол, чтобы заполнить новую пустоту.«
Другие изменения включали просто изменение цвета. Стены гостиной были покрыты малиновым шелком, ярко-красным, которым давно известна Флоренс.« Но я не могла заставить себя сесть в красном », — сказала она. «Изменение цвета не означало, что мне надоел этот цвет, просто он не соответствовал нашему образу жизни». Она изготовила шелковые обои цвета селадон-зеленого цвета, которые подходили к любимому куску фарфора ». Но я просто наклеила новую ткань на старую, — говорит она. — Когда-нибудь кому-нибудь в семье может понадобиться красная гостиная, и она просто заберет обои из селадона.«
Новые ткани были сотканы в Antico Setificio Fiorentino, ателье, которым Пуччи владели на протяжении веков, первоначально в консорциуме с другими благородными семьями.« Мы до сих пор производим ткани, расписанные Гирландайо, Боттичелли и всеми известными художниками того времени. «на тех же ткацких станках», — отмечает маркиза. Драпировки из шелковой тафты в вестибюле, например, перекликаются с тканью платья, которое носил Джованни Пуччи, красавица XVI века, на картине тосканского художника Санти ди Тито.
Текстиль является основой декора, а не второстепенным элементом. Летнее солнце Флоренции свирепо, и оконные рамы служат первой линией защиты, блокируя свет, одновременно кондиционируя и смягчая его. «Без этих драпировок комната будет голой», — говорит она. Тафта на окнах и шелк на стенах — ткань переливается в полумраке интерьера. Сам свет кажется старым. «После того, как я побывала в шуме, пыли и толпе снаружи, я успокоилась», — говорит она.
Дом, в который «вошла» нынешняя марчеса, все еще наследственный, наслоенный поколениями постепенных изменений. Возможно, он принял ее на своих собственных условиях, но спустя почти 50 лет маркиза Пуччи осторожно сделала ее своей — и изменила условия для следующего поколения удачливых людей.
Эта статья впервые появилась в МЕСЯЦЕМОМ выпуске Architectural Digest.