Вирджил абло одежда: Вирджил Абло: секрет успеха дизайнера и его коллекций одежды и обуви

Вирджил Абло: секрет успеха дизайнера и его коллекций одежды и обуви

Вирджил Абло – феноменальный человек. Количество его успешных проектов за последние два года зашкаливает, с такой же регулярностью мадридский «Реал» выигрывает Лигу чемпионов с той разницей, что выиграть Лигу можно лишь один раз в год, а вот выпускать коллабы – хоть каждый день. Совместные работы Абло с Nike, IKEA, Rimowa распродавались за секунды и сделали его (Вирджила) товарным знаком бизнес-успеха. В прошлом году он вошел в Time 100 – сотню наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time. И занял позицию креативного директора Louis Vuitton.

Показ Off-White в Париже осень–зима 2019

Успех Абло кроется в умелом продвижении самого себя (суммарные десять миллионов подписчиков у его личного профиля и аккаунта бренда Off-White; год назад их было вдвое меньше), поддержке лидеров мнений (прежде всего Канье Уэста), заимствовании у Рафа Симонса (на это намекает сам Раф, да и Вирджил не стесняется) и, безусловно, таланте. Абло талантлив не только в том, как преподносить себя и свой бренд публике. Нельзя отрицать и его талант как дизайнера одежды. Вот что говорит Михаил Рудаев, участник арт-объединения A.D.E.D. с которым Off-White осенью 2018 года выпустили коллаб: «В ходе работы мы сотрудничали и с Абло лично, и с его командой. Вирджил крут. Ровно в тот момент, когда мы зашли в тупик, он нашел выход и подсказал решение».

Херон Престон и Вирджил Абло

Абло очень остросоциален. На первом показе его коллекции для Louis Vuitton были представлены карты с указанием мест, где живут модели и откуда они родом. Ход, который одинаково успешно отвечает духу времени и коррелирует с бренд-платформой Louis Vuitton, – путешествия. До этого Вирджил успел затащить на Pitti Uomo Дженни Хольцер, художницу-неоконцептуалистку, вместе с которой они высказались против политики Дональда Трампа и, конечно, за равноправие полов. Даже для названия собственного бренда – Off-White – был выбран термин, который означает не только и не столько цвет.

Ни один дизайнер не делал такого количества заявлений ранее. Дело в том, что время изменилось и вместе с ним изменились и правила игры. Представить себе успех анонимной концепции Maison Martin Margiela в сегодняшнем дне крайне сложно, даже несмотря на радикальные для того времени эксперименты в ходе показов: чтобы привлечь внимание к продукту, лица моделей закрывали капюшонами. Вирджил же пустил в ход акцент на происхождение – такая примета времени. Успешный дизайнер выполняет сегодня функцию скорее лидера-новатора, а не мастера формы и материала. Коммерциализация моды, на которую реагировал Маржела, достигла небывалых масштабов. Рост и не думает прекращаться, а массовое потребление люксового сегмента, конечно, флагман этого процесса. Поэтому умение работать с материалом и формой по-прежнему важно, и для этого у худрука есть команда дизайнеров.

Абло же обладает другим ресурсом, куда более важным: он нравится людям. Это весьма распространенная причина для коммерческого успеха в любой области.

Обратите внимание, например, на кадры с первых выступлений The Beatles в США еще в 1960-е, на которых лица тинейджеров излучают то же обожание, что и у обладателей вещей Вирджила. Популярность битлов также была связана отнюдь не столько с качеством их музыки, сколько с драйвом, который они привнесли в мир. Вот и разница между музыкой, написанной The Beatles (при моей личной любви к четверке) и, например, Гершвином, примерно такая же, как между работами Абло и Маржелы.

Содержание

Илья Куснирович, маркетинг-директор Bosco di Ciliegi, объясняет, почему Вирджил Абло – это культурный феномен:

«В 2018 году в моде произошел переход от гегемонии настоящих кутюрье и модельеров в пользу субъективного, но нетривиального взгляда на одежду. Вирджил начинал не как дизайнер, а как арт-директор, менеджер, диджей, и одежда была лишь одним из компонентов его бренда, отражающим его взгляд на жизнь. Всем стало интересно, что будет, если совместить его субъективное видение с мебелью IKEA, кроссовками Nike, чемоданами Rimowa. Потом Louis Vuitton решили совместить свою айдентику со взглядами Абло. И пока нам Вирджил интересен как человек, эти коллаборации и история успеха продолжатся. Грань между высокой модой и повседневной жизнью стирается, поэтому бренды хотят не только создавать одежду, но и формировать community, иметь философию и выстраивать целую вселенную. У Абло это получается феноменально, поэтому сейчас он так востребован».

Вирджил на фестивале Astroworld

Одного лишь выского качества продукта для потребителя сегодня мало и одновременно недостаточно для производителя с точки зрения прибыли, поэтому роль хайпа вокруг твоего бизнеса сегодня выше, чем когда-либо. Абло наверняка останется в истории – он заслужил это место – как человек, который смог вывести уровень шумихи на принципиально новую высоту. И конечно, как один из тех, кто поставил жирную точку в процессе, который тянулся примерно полтысячи лет: с момента, когда модные вещи могли носить только представители элит, до момента, когда элиты стали по собственной воле носить одежду бедняков. Такой день – такой дизайн.

Вероятно, вам также будет интересно:

Вирджил Абло представил вторую коллекцию для Louis Vuitton

В Париже прошел показ Off-White

Главные дизайнеры 2018 года

Фото: Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Вирджил Абло. Биография главного дизайнера Офф Вайт и Луи Виттон / Школа Шопинга

Как его только не называют в СМИ: и бывшим личным стилистом Канье Уэста, и гением коллабораций, и одним из главных дизайнеров современности. А ещё он архитектор, концертный директор и организатор выставок. Знакомьтесь, Вирджил Абло, первый темнокожий креативный директор Louis Vuitton.

вирджил абло

Вирджил Абло в офисе Louis Vuitton

Мир моды стремительно меняется. Инфлюенсеры и блогеры вытеснили селебрити с первых рядов модных показов.

Легендарная люксовая марка берёт креативным директором мужской линии одежды не именитого дизайнера с многолетней карьерой, а нонкомформиста, эстета уличной моды и архитектора.

Да, так теперь тоже можно. Это событие знаменует новую эру не только для бренда, но и для индустрии в целом.

вирджил абло

БИОГРАФИЯ ВИРДЖИЛА АБЛО

Абло вырос в обычной среднестатистической американской семье. Его мать была швеей, а отец менеджером лакокрасочной фабрики. Творчество мальчика поощрялось с ранних лет, например мать, увидев у сына желание, обучала его своему мастерству. 

В 2003 году Вирджил окончил Университет Висконсин в Мэдисоне со степенью бакалавра по специальности гражданского строительства, затем отучился на магистра архитектуры в технологическом институте Иллинойса. Примерно в это же время он познакомился с Канье Уэстом, с которым дружит до сих пор.

вирджил абло

В 2009 году будущий дизайнер прошел стажировку в Fendi, где и познакомился с Майклом Берком (бывшим генеральным директором бренда, а теперь исполнительным директором Louis Vuitton). В то же самое время Канье Уэст занимался разработкой нового дизайна кроссовок совместно с модным домом Louis Vuitton.

Свой первый бренд уличной одежды Вирджил создал в 2012 году, а в 2013-ом он основал Off-White. Именно тогда о творчестве молодого дизайнера стали говорить, как о новом слове в модной индустрии. 

В первые пять лет после основания Off-White Абло выпустил серию совместных работ с такими компаниями, как Jimmy Choo, Nike, Chrome Hearts и Ikea. Его одежду носили все: от Канье Уэста и Ким Кардашьян до Наоми Кэмпбелл и Дрейка. В 2015 году он был номинирован на премию LVMH (единственный американский дизайнер, номинированный в этом году), а в 2017 году получил премию Urban Luxe на британской Fashion Awards. 

вирджил абло

Одна из главных идей, которую транслирует Абло, что есть совершенные классические вещи, например, Nike Air Fors 1, но их можно и нужно модернизировать. При этом он считает, что достаточно 3% изменений, чтобы внести нотку современности.

Так, например, лодочки Jimmy Choo он просто обернул прозрачным пластиком, а на рукав идеальной джинсовки от Levi’s распылил цветную краску.

Можно соглашаться или спорить с его подходом, но ясно одно: такие эксперименты очень нравятся покупателям.

вирджил абло

Вирджил Абло читает лекцию в Гарвардском университете

Дизайнер справедливо считает, что знаменитым его сделали дети. Абло называет их influential kids. Новое поколение, привыкшее к достатку и выросшее с айфоном в руках. Клиповое мышление и отрицание классических дизайнеров, художников, артистов.

Дети – лидеры мнений, которые уверенно потребляют люкс. Но и люкс для них нужен другой: современный, с миллионами просмотров на You Tube и активной жизнью в социальных сетях. Вся логика бренда Off-White построена на том, чтобы вещи нравились миллениалам и хорошо смотрелись на фото. Кстати, у Вирджила 3 млн подписчиков в Instagram.

Под пристальным взглядом СМИ молодой дизайнер находится давно, но над его мечтой возглавить люксовый Модный дом откровенно посмеивались ещё год назад. Но времена меняются, и чернокожий архитектор принял приглашение Louis Vuitton.

«Я аплодирую, председателю и генеральному директору LVMH, господину Арно и всей семье Louis Vuitton за то, что они приняли меня. Для меня это вера в то, что мир станет более открытым и инклюзивным. Компания с такой стабильной финансовой историей не боится пробовать новое, чему я очень рад», – Вирджил Абло.

вирджил абло


ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АБЛО ВО ГЛАВЕ LOUIS VUITTON

Её все ждали с нетерпением. Свою новую коллекцию Вирджил Абло презентовал в июне 2018-го.

На показ пришло множество знаменитостей и, конечно, друзья Абло: Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян, Рианна и Канье Уэст.

вирджил абло и канье уэст

Вирджил Абло, Ким Кардашьян и Канье Уэст на показе Louis Vuitton

Первые 17 моделей, вышедшие на подиум – афроамериканцы. Сильно, ведь многие модные дома не берут больше двух. Ещё одно отличие: множество моделей – «реальных людей». Демонстрировать свою одежду Абло пригласил музыканта A$AP Nast, художника Блонди Маккой, рэпера Кида Кади и фигуриста Люсьена Кларк. 

луи виттон фото

луи виттон фото

луи виттон фото

Коллекция весна-лето 2019 от Louis Vuitton

Учитывая модный вес Louis Vuitton, такое разнообразие отныне узаконено. Теперь другим брендам будет даже вредно не следовать примеру Вирджила.

«Я вижу в моделях не просто тела, на которых моя одежда будет хорошо выглядеть, а людей, которые могут донести сообщение до зрителя. Я заинтересован использовать свои новые ресурсы для того, чтобы показать, что человек в первую очередь – личность, он творец, артист, художник, и только после этого чёрный, цветной или белый», – Вирджил Абло.

Темнокожие модели вышли в одежде из белой ткани. Необычные кожаные брюки и футболки, футболки с нарисованным галстуком, а также шелковые футболки. Джинсы с кожаными заплатками и кобурой, пришитой прямо к поясу. Белые рубашки из поплина с множественными заплатами и половинчатая куртка, у которой нет одного рукава. Абло совместил тренды с собственным видением. Цельность образа он видит через аксессуары, которые стали частью вещей. 

Абло вдохновился "Волшебником из страны Оз". Даже подиум напоминает дорогу, вымощенную желтым кирпичом.

луи виттон фото

луи виттон фото

«Сначала вещи в коллекции белые, затем добавляются цвета, лоскутность, а после я сделал взрыв красок. Каждый увидит свою глубину смысла в этом превращении из белого в цветное, из цельного в лоскутное», – рассказал дизайнер.

Абло стал человеком, который возвел уличную моду в ранг люкса, открыв дорогу эксперименту, неожиданным сочетаниям и спортивной элегантности.

вирджил абло

«Сейчас у меня есть платформа, для того чтобы изменить отрасль. Поэтому я должен это сделать».

OFF-WHITE НА ПАРИЖСКОЙ НЕДЕЛЕ МОДЫ

Заняв высокий пост в Louis Vuitton, Вирджил не оставил и собственную марку. Здесь тоже есть что посмотреть и о чем рассказать.

На прошлогодней парижской неделе высокой моды его показ собрал самых востребованных моделей современности. Но Абло был бы не Абло, если бы на подиум не вышли олимпийские спортсменки. Чемпионки из Великобритании, Колумбии, Бельгии, Франции стали музами дизайнера. Ему захотелось посмотреть, как вещи из коллекции будут выглядеть на реальных женщинах, которые занимаются спортом.

офф вайт

Чемпионки на показе Off-White

Женственность здесь смешалась со спортивной униформой, необычные текстуры и силуэты, органичное объединение спортивной и модной одежды.

офф вайт

офф вайт

офф вайт

«Когда сталкиваются две противоположности, рождается нечто новое. Взять хотя бы обувь: в качестве основы — спортивные кроссовки, которые выглядят более женственно за счёт каблука. Или костюмы: вместо брюк — шорты а-ля велосипедки. Финальный результат — это некая метафора, которая и есть Off-White».
 

ДИДЖЕИНГ, ЖИВОПИСЬ И ДИЗАЙН

Читая об увлечениях этого человека, кажется, что в его расписании нет ни одной свободной минуты, но он снова и снова презентует новые проекты. 

Гением коллабораций Абло прозвали не случайно. Он выпускал совместные коллекции с десятками легендарных брендов. Среди них Nike, парфюмерная марка Byredo, Ikea и Levi’s. А ещё он, зайдя в одну из кофеен, познакомился с хозяином и создал дизайн стаканчиков для кофе. Вот это разнообразие интересов.

найк офф вайт

Вирджил Абло для Nike

Сам Вирджил говорит, что иначе уже не умеет, традиционному отдыху в его расписании давно нет места. С показа на выставку, с выставки на презентацию, с презентации на встречу. А разброс сфер помогает мозгу переключаться и преуспевать везде.

В Москве его сначала узнали как диджея под именем Flat White, кстати, музыку он тоже бросать не собирается. В прошлом году дизайнер организовал выставку с японским живописцем Такаси Мураками, разработал костюмы для гала вечера в New York City Ballet.

вирджил абло диджей

Вирджил Абло на фестивале Parklife, 2018 год Вирджил Абло с сумкой из Ikea

дизайн вирджила абло

Коллекция Cha Cha Matcha и Вирджил Абло

В свои 38 лет Вирджил готовит ретроспективную выставку имени себя. Virgil Abloh: Figures of Speech откроется в июне в Чикаго. В экспозиции обещают вещи из коллекций Off-White, архивные фото и видео материалы, записи из личных блокнотов.

«Я хочу быть на высоте, поэтому я не даю себе возможности для безделья. Смена деятельности и есть мой отдых. Я лишь пытаюсь понять, чем живет моё поколение и делать вещи, которые будут для них актуальны».

Очень скоро, в рамках парижской Недели моды, нас ждет плод еще одного творческого союза всеуспевающего Абло. В декабре 2018-го он был назначен креативным консультантом по вопросам экологичного и инновационного дизайна Evian. Теперь превратить в произведение искусства ему предстоит бутылки для воды. 

дизайн вирджила абло

Бутылки Evian дизайна Вирджила Абло Инсталяции в офисе Louis Vuitton

«Пробовать новое, расширять границы. Моя задача — улавливать, что появляется в мире, документировать эпоху в своих коллекциях и меняться вместе с ней. Меня не очень интересуют политические лозунги в моде. Кто-то считает, что стакан наполовину полон, кто-то — что он наполовину пуст, а роль художника — поставить этот стакан на стол. Пусть спорят».

дорога перемен – Стиль – Коммерсантъ

Стало известно имя нового креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Им оказался основатель streetwear-бренда Off-White и кумир миллениалов афромериканский дизайнер Вирджил Абло. На этом посту он сменил Кима Джонса, который на днях перешел в Dior Homme. В преддверии будущих коллабораций Louis Vuitton (которые наверняка последуют) «Коммерсантъ Стиль» вспоминает, сотрудничеством с какими брендами уже вошел в историю Вирджил Абло.

Стилист рэпера Канье Уэста и основатель одного из самых популярных на сегодняшний день streetwear-брендов, Off-White, Вирджил Абло покажет свою первую коллекцию для французского дома уже в июне на Неделе мужской моды в Париже.

Исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Берк рассказал, что уже давно следит за развитием карьеры Вирджила Абло: «Меня восхищает, как его творческая жилка и тяга к разрушению стереотипов сделали его сегодня проводником духа времени, причем не только в моде, но и в поп-культуре». Берк также отметил, что Абло «хорош в выстраивании связи между классикой и духом времени».

Дизайнерская карьера Вирджила Абло не похожа на классическую историю успеха в модной индустрии. У Абло нет профессионального образования, не было и стажировок в модных домах. А, как известно, для исторических брендов этот показатель до сих пор очень важен. Выходец из семьи иммигрантов из Ганы, он воспитывался в атмосфере улицы и хип-хопа. Получил образование инженера, а затем и архитектора, но при этом в своих интервью Абло никогда не скрывал амбиций занять место дизайнера в люксовом бренде с богатой историей.

Первую собственную марку Pyrex Vision Абло запустил в 2012 году, которая вскоре мутировала в Off-White. Название дизайнер выбрал неслучайно. Метафора, обозначающая серое пространство между черным и белым, описывает место бренда на рынке — между высокой и уличной модой. Несмотря на позиционирование Off-White как streetwear-бренда, одежда марки отшивается в Милане из итальянских тканей и цена у нее очень даже «люксовая».

Один из главных секретов успеха Вирджила Абло — чутье на хайп, смелость сочетать несочетаемое, а также умение вызвать информационный шум вокруг очередной новинки. Во многом этому способствует дружба с инфлюенсерами, а также громкие коллаборации с известными брендами. «Коммерсантъ Стиль» вспоминает самые известные примеры сотрудничества плодовитого творца.

Off-White X Nike


Off-White x Nike Air Jordan
Off-White x Nike Air Jordan

Одна из самых известных последних коллабораций — совместная коллекция Вирджила Абло и Nike, получившая название The Ten. В нее вошло девять знаковых моделей спортивной марки (Air Jordan 1, Air Max 90, Air Max 97, Blazer, Hyperdunk, Air Force 1, Air VaporMax, Air Presto, Zoom VaporFly), а также кеды Converse — Chuck Taylor All-Stars. Дизайнер Off-White представил классические кроссовки в своем фирменном стиле: украсил крупными надписями, выполненными шрифтом Helvetica, в том числе шнурки и даже подошву. Лого разместил не посередине, а с правой стороны. Swoosh (одна из самых узнаваемых в мире эмблем, визуальный символ Nike) при этом не приклеен к кроссовку, а держится на двух контрастных стежках. Большинство швов обработаны в стиле раннего Маржелы, которым дизайнер тоже вдохновляется, а цвета коллекции отсылают к стилистике художника Тома Сакса.

Off-White X Jimmy Choo


Off-White х Jimmy Choo
Off-White х Jimmy Choo

Впервые обувь из этой коллаборации была представлена на показе Off-White в сентябре прошлого года в Париже. Тогда Вирджил Абло показал свою коллекцию Natural Woman, приуроченную к 20-летию со дня смерти Леди Ди. В нее вошло 40 образов, дополненных обувью Jimmy Choo. Вирджил Абло выбрал классические модели Mary, Victoria, Sara, Jane, Charlie и представил их в современной интерпретации: высокие сапоги из кожи и замши он «одел» в приспущенный чулок из черного тюля и целлофан, балетки украсил гигантскими бантами, а на ремешке босоножек изобразил логотип Jimmy Choo х Off-White. Пополнить свою коллекцию обув

Как Вирджил Абло сделал высокую моду массовой

Он много говорит и перескакивает с одной темы на другую, словно думает вслух. Мысли длинные и путаные, часто повторяются, обрастая новыми деталями и подробностями. Вирджил так старается донести свою идея, что порой перебивает сам себя. Зато слушатель он внимательный и увлеченный настолько, что может предугадать вашу следующую фразу – и произнести ее за вас. Его по­друга Ким Кардашьян подтвердит: «Он самый приятный парень в мире, иначе не скажешь».

Впрочем, этот факт вряд ли объяснит внезапную популярность дизайнера: в свои 38 он стал первым афроамериканцем во главе французского Дома (Louis Vuitton) и удостоился собственной музейной ретроспективы. Выставка «Вирджил Абло: Фигуры речи» в Музее современного искусства в Чикаго (до 22 сентября) начинается с рассказа о жизни и увлечениях 17-летнего скейтбордиста Абло из городка Рокфорд в Ил­линойсе. Затем переходит к работе в роли креативного директора Канье Уэста и к истории основания собственного бренда Off-White в 2013 году. И под конец повествует о покорении парижской модной сцены.

Неизданные модели кроссовок Nike будут сниться фанатам Абло еще долго

Абло – очень современный дизайнер. Этот эрудит-многостаночник работает со скоростью социальных сетей, не давая фанатам поводов для скуки. Проектирует мебель для IKEA, зажигает за диджейкой на «Коачелле» и сотрудничает со всеми, кем искренне восхищен, – будь то теннисистка Серена Уильямс или художница Дженни Хольцер. «Вирджил смело нарушает границы жанров и стилей, – считает Майкл Дарлинг, главный куратор чикагского музея. – Ключевое в его работе – способность улавливать, выбирать и грамотно интерпретировать тренды».

«Мой подход к дизайну всегда был практичным, – рассказывает Абло. – Важно помнить, что продукт имеет конечного потребителя. По-моему, между модой и реальной жизнью нет принципиальной разницы. И то и другое мне невероятно интересно».

Мы живем в эпоху, когда мода движется в строну уличной культуры: становится более реальной, понятной и близкой к жизни. И в этой истории Вирджил не просто свидетель событий, а один из главных участников. «Мода полнится традициями. Вместе они образуют систему, которая препятствует притоку новых идей, – рассуждает он. – Старорежимные институции стремятся сохранить статус-кво. А моя задача – установить связь между старым и новым».

Мы встречаемся в Париже в лофте на улице д’Юзес во Втором округе, где проходит подготовка к показам Off-White. По столам разбросаны перчатки и ремни неоновых цветов, сумки, похожие на дорожные знаки, на вешалках – куртки размером с дом и́глу. И вот появляется Абло, высокий и заметный, с блестящей бритой головой. На нем – сложноскроенные черные брюки, голубая рубашка, сшитая из бандан, и знаковые кроссовки Nike с пластиковой биркой. В студии вовсю идет примерка, а фоном раздается громкий и живой смех Вирджила. До показа осенней коллекции Off-White осталось не больше суток, но, кажется, это ничуть его не смущает.

Как и этот прототип ковра для коллекции с IKEA

На пороге появляется Белла Хадид – и тут же исчезает вместе со стилистом в примерочной. А затем снова предстает перед Вирджилом в черном бикини, туфлях на огромных каблуках и клетчатом черно-белом жакете. Окинув ее взглядом, он сдержанно кивает в знак одобрения. Через пару минут Белла вновь выходит из примерочной, на этот раз – в ярко-желтом платье с необъятным шлейфом, который буквально заполняет собой всю комнату. Она дефилирует перед Вирджилом. «Круто», – ­улыбается он. Затем все трое подходят к доске с образами для предстоящего показа, чтобы решить, какой достанется Белле.

Абло предлагает ей показать свои варианты, но в итоге оба единодушно сходятся на самом первом. «Успех показа зависит в том числе от того, как модель чувствует себя на подиуме. Как я могу подчеркнуть ее характер? Подключить ее к творческому процессу! В этом и весь смысл Off-White: это плод коллективной работы, который принадлежит мне в той же степени, что и моему ассистенту или его стажеру. Я не стремлюсь к тотальному контролю, но хочу быть духовным лидером для своей команды».

Запомните это лицо: скоро оно окажется во всех учебниках по истории моды XXI века

Последние несколько лет индуст­рия стремительно обновляется. По­этому успех Вирджила – создателя прибыльных толстовок и кроссовок – был неизбежен. Интересно, что в моду он пришел из академических кругов. Какой дизайнер потратил бы пять лет на изуче­ние инженерного дела, а потом бы еще поступил на магистратуру по архитектуре? Жизнь до моды оставила отпечаток: своей манерой общения Абло легко сойдет за профессора литературоведения или истории искусств. При этом ко всем своим достижениям он относится просто, чем напоминает другого известного чикагца африканского происхождения Барака Обаму.

«Чикаго сформировал особенный тип художника, – говорит Абло. – Создатель инсталляций Тистер Гейтс, хип-хоп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст, ди­джей Фрэнки Наклс и я – все мы чем-то похожи. У чернокожих Чикаго богатая история, но мало кто знаком с ней. Это то, что остается внутри сообщества. Мне кажется, здесь можно найти себя без громких заявлений. Мы чувствуем близость консервативного Юга; наверное, поэтому черное сообщество здесь более социально сознательное. Ведь можно либо обреченно ожидать худшего, либо действовать. Примеры Обамы и Опры воодушевляют чикагцев вроде меня».

«Он гордится своим чикагским происхождением, – подтверждает дизайнер и диджей Херон Престон. Вместе с Абло они работали еще в 2000-х над проектами для Канье Уэста и маркой уличной одежды Been Trill. – Майкл Джордан оказал на него большое влияние. Когда Вирджил играл на «Коачелле», за его спиной был большой экран с фотографией молодого Джордана». По словам Херона Престона, особенно его впечатляет умение Абло концентрироваться на главном: «Так он и попал в Louis Vuitton: просто хотел там работать и делал для этого все возможное. Вирджил радикально поменял привычный взгляд на работу дизайнера. Он переписывает правила игры, и новое поколение следует за ним».

Искусство может быть практичным, примерно как этот градиентный стул авторства Абло

Свой бренд Вирджил Абло назвал Off-White как напоминание о том, что нет четкого ­деления на черное и белое, женское и мужское, низкое и вы­сокое. Истина, как и водится, где-то ­посередине. «Я хочу создать марку для своего поколения, – сказал себе дизайнер шесть лет назад, когда без лишней шумихи запустил свой бренд в Милане. – Еще школьником я мог сидеть за одним обеденным столом и со спортсменами, и со скейтбордистами-разгильдяями, и с популярными ребятами. Я был где-то между кастами, что давало мне возможность свободно перемещаться среди разных групп. Это дарит определенную степень свободы. И этим мне нравятся миллениалы: сегодня они выкладывают в Instagram фото, где выглядят как готы, а через неделю превращаются в щеголей из токийского квартала Харадзюку».

На следующий день после парижского показа Off-White мы встречаемся в штаб-квартире Louis Vuitton на улице Пон-Неф. Сидим в той же комнате, где восемь лет назад состоялось мое интервью с другим американским дизайнером, известным своим эклектичным и радикальным взглядом на моду. Речь о Марке Джейкобсе. Его триумфальное правление в LV продолжительностью 17 лет подходило к концу. Место, где стоял его рабочий стол, теперь занимает стол Абло.

В свои 30, еще будучи ди­джеем, Вирджил уделял­ пристальное внимание деталям, которые отражают стиль жизни. Разумеется, пока только с позиции потребителя, а не творца. Тогда ему попался диск с фильмом «Марк Джейкобс и Louis Vuitton». «После этого я стал ­обращать больше внимания на моду, – рассказывает Вирджил. – Тогда казалось, что большая мода недосягаема для массового потребителя вроде меня. Это было ­что-то из области высокой культуры, слишком трудное для понимания. ­Индустрия сохраняла этот барьер, чтобы казаться важнее, чем она есть на самом деле. Но тут пришел Марк Джейкобс – и перевернул представления о низком и высоком с ног на голову, сломал барьер и развеял ореол ­недосягаемости. Он – моя путе­водная звезда».

Дельфина Арно, директор и вице-­президент Louis Vuitton, немногим старше­ Абло. Она первая женщина в совете директоров LVMH, к тому же самая молодая. С Абло они говорят на одном языке. На вопрос «Почему в Vuitton назначили Абло?» она отвечает, что решающую роль сыграл его «радикальный взгляд». Его первый показ для Дома она называет «культурным событием», отражающим «ценности их поколения»: культурный плюрализм и инклюзивность – шоу открывали модели разного цвета кожи в монохромных нарядах. Хотя сам Абло утверждает­, что делает акцент на цвет в принципе. Плавный переход от монохромных образов к радужной гамме – отсылка­ к фильму «Волшебник страны Оз», где по ходу сюжета картинка из черно-бело­й становится цветной.

Джейкобс, приложивший немало усилий, чтобы изменить Louis Vuitton, стал своего рода предвестником эры Абло. На протяжении 150-летней истории Дом выпускал однотипные чемоданы с монограммой. Частью революции Джейкобса стали сенсационные коллаборации с современными художниками Стивеном Спраузом, Такаси Мураками, Ричардом Принсом и ранее упомянутым Канье Уэстом. Разносторонний подход своего предшественника берет на вооружение и сам Абло. Об этом явно говорит обстановка в его кабинете: тут и решетчатые стулья его собст­венного дизайна, и ярко-оранжевые скульптурные объекты, которые придумал его друг дизайнер Макс Лэмб, и мраморный стол из интерьерной линейки Рика Оуэнса, и предметы из совместной коллекции Абло с IKEA. На винтажной ­кушетке Prouvé за $40 тысяч разложены куски тканей пастельных оттенков. «Это для проекта, который я готовлю для одной галереи, – объясняет он. – Я собираюсь сделать 30 таких кушеток, каждая будет окрашена в один из цветов радуги».

Абло часто обвиняют в том, что он использует готовые идеи вместо того, чтобы предлагать оригинальные. «Концепция дизайна с нуля сегодня безнадежно устарела. Не думаю, что культура станет богаче, если ты придумаешь форму, которая до этого не существовала. Моя за­дача – рассказать историю. Именно поэтому я постоянно сотрудничаю с кем-то, ссылаюсь на чужие работы – так я привлекаю внимание к тому, что нравится­ мне».

Спустя две недели я встречаюсь с Абло в Чикаго, он только что прилетел из Парижа. «Трансатлантический перелет теперь для меня – как поездка на такси», – говорит Абло. В Чикаго живет его семья: жена Шеннон и дети – пятилет­няя Лоу и трехлетни­й Грей. С Шеннон они знакомы еще со школы. «Я за постоянство. Крепкая семья помогает справляться с творческим хаосом».

Словно ощущая приближающийся­ 40-летний рубеж, дизайнер размышляет: «Пришло время научиться получать удовольствие от того, что я просто сижу на месте. Для трудоголика вроде меня это непросто. Я пытаюсь оценить результаты и выработать новый план: возможно, меньше времени проводить в разъездах, меньше работать и чаще бывать дома с детьми».

Его родители переехали в Чикаго из Ганы в 1970-х. Отец работал на заводе по производству краски, мать была швеей. Дома родители общались на языке га, на нем говорят в Аккре, столице Ганы. Они готовили традиционную еду и слушали африканскую музыку. «Помню, когда мне было 12, мы поехали в Гану. Я смотрел по сторонам и думал: если бы мой отец не решил переехать, я был бы африканским мальчиком, который ничего не знает о мире».

Абло не планировал получать высшее образование и понятия не имел, чем он хочет заниматься в жизни. На поступлении в университет настоял отец. «Когда я шел подавать документы, отец сказал: «Я всегда хотел, чтобы мой сын был инженером». Я ответил: «Без проблем».

Пять скучных лет он стабильно учился на четверки. Его проводником в культурную жизнь стал хип-хоп, мода, журналы GQ и Vibe. На последнем курсе началось увлечение искусством. «Я посещал библиотеку, где была большая подборка специализированной литературы. Путь туда пролегал мимо зала, где выставлялись арт-проекты. Так происходило мое знакомство с миром ­искусства».

Еще до того, как марка Off-White обрела мировую популярность, Абло обратился за советом к своему кумиру Питеру Сэвиллу, гуру графического дизайна и создателю обложек для альбомов Joy Division и New Order. «Я боялся, что мои работы выглядят дешево, – признается Абло. – Ждал, что он скажет: «Да, нужно поднимать уровень». Но в итоге получил неожиданный ответ: «Лучшее, что может сделать ваше поколение, со всеми вашими мемами и уличной модой, – продолжать гнуть свою линию, не оглядываясь на традиции».

«Тогда мне казалось, что дизайнер чего-то стоит, только если это Маржела или Рэи Кавакубо. Я ощущал себя не на своем месте, – рассказывает Абло. – Все изменилось с появлением моего собственного бренда – тогда я смог спокойно спать по ночам. У меня уже был готовый план, требовалось всего лишь проверить, насколько он действенный. Но порой единственное, что требуется, – всего лишь провести перестановку у себя в голове».

Вероятно, вам также будет интересно:

Новая коллекция Off-White вышла безумно романтичной

Вирджил Абло дал советы молодым дизайнерам

Вирджил Абло выпускает книгу о своем пути в индустрии моды

Фото: Anton Corbijn

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Как Вирджил Абло стал самым популярным дизайнером поколения миллениалов

«Вирджил Абло представил редизайн синей сумки IKEA», «Вирджил Абло запустил образовательный курс для сложных подростков», «Вирджил Абло вошел в CFDA», «Вирджил Абло сделает костюмы для Нью-Йоркского балета, а потом вслед за этим сделает коллаборацию с Guns'n'Roses» — эти новости появились всего за какие-то последние три месяца. Из самых недавних — слухи о том, что Вирджил Абло может стать креативным директором Versace. Добавим сюда же появление неделю назад первых кадров из коллаборации с Nike, о которой все начали догадываться еще в тот момент, когда дизайнер размахивал кроссовком Nike с трибуны Колумбийского университета на своем паблик-токе в феврале.

В контексте Nike Абло пошел на то, на что порой не идут даже маститые дизайнеры, — взял на себя реконструкцию десяти канонических моделей Nike, которые уже стали главой в истории спортивной одежды. Ход со стороны Nike довольно неожиданный, если брать в расчет сотрудничество спортивного гиганта с Канье Уэстом. Nike расстался с рэпером спустя несколько лет совместной работы, так как Канье (очень в его духе) стал перетягивать одеяло на себя и брать слишком много ответственности за креативное направление. Тем не менее свободу, которую Nike не хотел давать Канье Уэсту, они дали Абло.

Как Вирджил Абло стал самым популярным дизайнером поколения миллениалов (фото 1)

Последний год стал по праву годом Вирджила Абло. В феврале ходили слухи, что дизайнер займет пустующее место в Givenchy. Многие видели логику в том, что на смену Рикардо Тиши придет креативный директор Канье Уэста. Тиши в свое время активно инкорпорировал в ДНК исторического модного дома элементы уличной одежды и хайпа, что во многом помогло сделать бренд коммерчески успешным, а это давалось его предшественникам нелегко. Тем не менее слухи оказались ложными, и позиция ушла в руки Клэр Уэйт Келлер.

Спустя пару месяцев дизайнер снова заставил говорить о себе: организаторы Pitti Uomo анонсировали Вирджила Абло и его бренд Off-White участниками 92-й выставки мужской моды. К слову, в прошлом сезоне на Pitti приезжал Раф Симонс, дизайнер, на которого Вирджил равняется, за что его часто обвиняют в неприкрытом подражании. Абло представил коллекцию, над которой он работал с известной феминистской художницей Дженни Хольцер. Вместе они сделали световую инсталляцию на стенах старинного Палаццо Пити и вынесли на нее слова поэтов-беженцев.

Абло в окружении своей команды, с Хероном Престоном и другими, смотрел шоу из зала, чтобы понять, каким его видят байеры и журналисты. «Мне важно ясно понимать, что я делаю. У меня нет позиции "Я слишком крут для этого, нет"». О Pitti Uomo часто говорят как о месте крещения дизайнеров и их официального признания модной общественностью. И как будто в подтверждение этого Абло сказал: «После показа я почувствовал, что наконец-то оказался на первой ступени лестницы».

Как Вирджил Абло стал самым популярным дизайнером поколения миллениалов (фото 2)

Несмотря на невероятный успех, Абло все еще считает себя аутсайдером в индустрии. Возможно, причина такого дискомфорта в том, что в отличие от многих дизайнеров, которые оседлали волну хайпа (вроде Демны Гвасалии), у Вирджила нет за спиной Антверпенской школы и мастерской Мартина Маржелы, как и бесчисленных стажировок и переходов из одного модного дома в другой. Бэкграунд Абло ближе к улицам и поп-культуре. Выходец из среднего класса, семьи иммигрантов из Ганы, Вирджил родился в Чикаго, куда все еще летает по сотне раз в год. По словам дизайнера, в детстве он не имел понятия, чем хочет заниматься, и, подобно многим тинейджерам, увлекался альтернативной культурой 90-х, хип-хопом и рок-н-роллом, а по выходным проводил время за диджейским пультом. Уже позже он поступил в Университет Висконсина, где получил диплом инженера, а параллельно с этим изучал архитектуру в Институте технологий. 

В 2003 году в жизни Абло начался период, когда его имя впервые проникло в массовое сознание, и который дизайнер не очень любит вспоминать — речь идет о начале сотрудничества с Канье Уэстом. В то время Уэст только начинал приобретать статус суперзвезды, и юный выпускник Абло часто виделся с ним в клубах Иллинойса. Тогда же он познакомился с менеджером Канье Джоном Монополи и предложил свои услуги — делать мерч и дизайны для обложек альбома. Не бросая работу у Уэста, в 2009 году Абло поехал на стажировку в Fendi в Рим. Делать собственную одежду дизайнер твердо решил уже в 2012-м, когда увидел показ Balenciaga. Тогда креативный директор бренда Николя Гескьер представил коллекцию в духе улиц и мерча под названием Join a weird trip — и все это в рамках исторического модного дома.

Пересечение уличной эстетики и высокой моды — именно так лучше всего описать то, что Абло транслирует в своих коллекциях Off-White, а изначально передавал в продукции своего первого бренда Pyrex. Идея Pyrex была простой и понятной для выходцев из среды самого Абло — детей без средств, но с четким пониманием собственного стиля. Бренд в основном наносил свои оригинальные принты и надписи на толстовки Champion и поло Ralph Lauren в той манере, в которой ребята с соседнего двора кастомизировали кроссовки при помощи фломастера. Такой DIY-подход пришелся по душе Канье Уэсту и A$AP Rocky, а одобрение со стороны инфлюенсеров в итоге привлекло к бренду внимание байеров Colette и ряда других концепт-сторов.

Как Вирджил Абло стал самым популярным дизайнером поколения миллениалов (фото 3)

Тем не менее Pyrex имел лишь локальный успех, и Вирджил добровольно принял решение его закрыть. Тогда же он запустил Off-White, который уже в 2014 году отвоевал себе место в расписании Парижской недели моды. Off-White «определяет серую площадь между белым и черным» («defyning grey area between black and white» — надпись на бирке) — красивая метафора, описывающая место, которое бренд определяет для себя на рынке. Несмотря на то что грани между уличной и люксовой одеждой с каждым годом становятся все более размытыми, в индустрии все еще правит классовая система, которая делит бренды на категории: спортивная, уличная, люкс, не люкс. И такие явления, как Off-White или Vetements, все тяжелее отнести к одной из них.

С одной стороны, Off-White гармонично вырос из личного и творческого бэкграунда Абло. В начале он больше тяготел к уличной одежде, но сам Абло всегда подразумевал под ней гораздо большее. В одном из своих интервью BоF дизайнер говорил о том, что уличную одежду чаще всего расценивают как нечто дешевое, поэтому ему захотелось добавить в нее немного эстетики и интеллекта. Одежда Off-White находится в люксовой ценовой категории, отшивается в Милане из итальянских тканей. Такое видимое несоответствие повлекло за собой не одно обвинение в адрес Абло со стороны старожилов индустрии.

Как бы то ни было, это не мешает коллекциям разлетаться из магазинов, а это еще один аргумент в пользу того, что уличная одежда сегодня все же приобрела статус люксовой. Да и платежеспособная аудитория скорее выберет не просто дорогую одежду, а ту, что ближе ей по духу и говорит с ней на одном языке. Наконец, об этом говорят простые цифры: в Selfridges новые коллекции Off-White продаются со 100-процентным успехом, Net-a-Porter получает от них 10% от общей прибыли кампании, а Matches of Fashion заказывают дизайнеру специальную мужскую коллекцию. Сам Абло говорит о том, что продажи бренда за последний год выросли на 100%, а в 2018-м от одних только женских коллекций прибыль вырастет на 50%. В это легко поверить: сейчас бренд представлен в крупных ритейловых точках по всему миру, в интернет- и мономагазинах Нью-Йорка, Шанхая, Гонконга и других городов. В Северной Америке и Азии продажи Off-White на самом высоком уровне — 40 и 30% соответственно.

Как Вирджил Абло стал самым популярным дизайнером поколения миллениалов (фото 4)

С Вирджилом Абло хотят работать многие бренды, так как он очень хорошо понимает, что границы между покупателем и дизайнером стали очень хрупкими и теперь залог успеха дизайнера — в его видимой близости к народу. Гейткиперы индустрии осознали свою несостоятельность — доступ к моде теперь есть у всех. Дети, родившиеся в 90-е годы, взросление которых пришлось на золотой век интернета, узнали о моде и ее архивных референсах из интернета. Именно к этому поколению принадлежат Вирджил и его покупатели. В его коллекциях они могут найти и что-то из поп-культуры, и референс к Рафу Симонсу, и уличную эстетику. Во всех своих интервью Абло повторяет одну и ту же вещь: он создает коллекции для окружения, в котором вырос, и даже в вопросах дизайна отталкивается от потребностей своей аудитории и вдохновляется ее внешним видом.

Это в очередной раз доказывает, что коммерчески успешный дизайнер сегодня — это человек, который мыслит как его покупатель. Вирджил поддерживает это амплуа как только может: носит одежду своего бренда, активно ведет социальные сети, продолжает играть диджей-сеты и не теряет голову из-за успеха. На упреки в том, что покупатели с его же бэкграундом не могут себе позволить новые коллекции Off-White, Абло разводит руками и говорит о том, что в таких случаях он видит свою задачу еще и в том, чтобы вдохновить таких же ребят, как он, взять свои кроссовки или папину толстовку и сделать с ней что-то свое. Та же коллаборация с Nike во многом транслирует DIY-подход к моде. Свое демократичное отношение к моде дизайнер подкрепил и своим паблик-током в Колумбийском университете в феврале, который бесплатно стримили на YouTube. Для сравнения, вход на конференцию Vogue Forces of Fashion в качестве слушателя стоит 3000 долларов.

Как Вирджил Абло стал самым популярным дизайнером поколения миллениалов (фото 5)

Как бы ни открещивался от своего прошлого Абло, одна из немаловажных причин его успеха — дружба с инфлюенсерами. Все-таки отрицать популярность Канье Уэста, семьи Кардашьян и Бейонсе, которые регулярно появляются в вещах из коллекций дизайнера, невозможно. Учитывая, что сейчас Фрэнку Оушену достаточно один раз выйти на улицу в футболке, чтобы она менее чем за сутки распродалась в интернет-магазине, промоушен со стороны четы Кардашьян-Уэст можно назвать эффективным триггером успеха бренда.

Одобрение инфлюенсеров сегодня оказывает на молодое поколение гораздо большее воздействие, нежели модный обзор авторства Николь Фэлпс или Александра Фьюри. Вспомнить хотя бы одну из серий 13-го сезона «Keeping up with Karadshians», в которой Кендалл и Кайли Дженнер показывают свою коллекцию Николь Фэлпс, ведущему журналисту Runway.com. Переживания сестер перед десятью камерами выглядит более чем наигранно и комично, так же как и растерянное лицо критика, которая пытается скрыть недоумение от происходящего и объективно оценивать довольно примитивную с точки зрения дизайна одежду сестер, а потом хвалит коллекцию на страницах Vogue.

Но пусть хайповый фактор и сыграл свою роль, это не отменяет тот факт, что Вирджил — дизайнер с собственным видением и четким пониманием современного дизайна. Как раз комбо из этого и всех перечисленных выше факторов делает его таким успешным. Сам же Абло не раз говорил о том, что его амбиции стоят гораздо выше собственного бренда и по-настоящему ему хочется управлять большим модным домом. Будет это Versace или нет — не так важно. Мы в любом случае еще не раз услышим о Вирджиле Абло.

9 ипостасей Вирджила Абло | Журнал Esquire.ru

Триумфатор 2018 года, основатель Off-White и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло отметил 38-летие. «Разносторонняя личность» — заезженное выражение, от которого веет канцеляризмом, но про Абло по‑другому не скажешь. Разбираемся в его ипостасях.

Простой парень

Вирджил Абло вырос в городе Рокфорд, штат Иллинойс, в семье иммигрантов — родители перебрались в Штаты из Ганы еще до его рождения. Он с детства старался быть ответственным и практичным, поэтому и профессию выбрал соответствующую: Абло окончил Висконсинский университет в Мадисоне с дипломом бакалавра гражданского строительства. По его словам, до определенного момента он даже представить себе не мог, что займется чем-то творческим: «Я считал, что это [творчество] не для простого черного парня из пригорода Чикаго», — рассказывал он в интервью The Cut.

Так или иначе, к творчеству Абло пришел уже спустя пару лет, когда продолжил изучать архитектуру в Иллинойсском технологическом институте. В то самое время Рэм Колхас достраивал здание в главном кампусе учебного заведения. Вирджила очень вдохновил проект: «Он пробудил во мне интерес и открыл мне двери в мир моды», — признался он.

Но всерьез творческий потенциал Абло раскрылся, когда он взял курс по истории искусств.

Художник

Абло не любит, когда его называют дизайнером — сам он считает себя художником. В таком случае, он стопроцентный постмодернист: в его коллекциях много цитат. Впрочем, он этого и не скрывает, а наоборот, позиционирует заимствование как творческий метод. «Марсель Дюшан — мой адвокат», — сказал как-то Абло все в том же интервью The Cut. Он тоже работает по принципу «любая повседневная вещь — произведение искусства»: берет что-то обыденное, ставит на него имя своего бренда — и, voilà, реди-мейд.

Нет, Вирджил не занимается плагиатом, он переосмысливает, обращается к самым разным явлениям и людям — то будь то баухаус или Караваджо, Питер Сэвилл или принцесса Диана. Как дипломированный архитектор, Абло часто заимствует что-то в промышленном дизайне. Пластиковые застежки zip-tie (визитная карточка Off-White), например, он подсмотрел в оснащении пассажирского самолета.

Друг и соратник

В финале своего дебютного показала для Louis Vuitton Абло подошел обнять Канье Уэста и не смог сдержать слез. Они дружат много лет и работают вместе — Канье был одним из первых, кто поверил в дарование Вирджила. Они познакомились в 2002 году, когда Абло только окончил университет — говорят, что ради встречи с менеджером Канье он сбежал с выпускного. Чуть позже, в 2003, Вирджил начал делать для Уэста концертный мерч. Они вместе пробивались в моду: ходили на показы и вечеринки, мелькали в стритстайле, а в 2009 году поступили на стажировку в Fendi. По словам Майкла Берка, на тот момент генерального директора Fendi, молодым дизайнерам удалось привнести в консервативный дом современность и новизну. В 2010-м Вирджил стал арт-директором в Donda, креативном агенстве Канье, где занимался оформлением концертов и альбомов. Пластинка 2011 года Watch the Throne, к которой Абло, разумеется, приложил руку, была номинирована на «Грэмми» как лучший рэп-альбом.

Канье Уэст и Вирджил Абло на показе Louis Vuitton Menswear весна-лето 2019 Getty Images

Канье Уэст и Вирджил Абло на показе Louis Vuitton Menswear весна-лето 2019

Основоположник феномена дорогого мерча

В 2012-м Абло открыл свой первый бренд Pyrex Vision. Процесс производства был основана на апсайклинге: Вирджил скупал старые футболки Rugby Ralph Lauren по $40, печатал на них принты (слово Pyrex и цифру 23 — командный номер своего кумира Майкла Джордана) и продавал по $550 (те же реди-мейды). Покупатели находились уже тогда. Pyrex Vision просуществовал год — а в 2013-м на его месте появился Off-White.

Активист

У Вирджила активная жизненная позиция и он использует любую возможность ее обозначить. В прошлом году, будучи приглашенным дизайнером Pitti Uomo, он привлек к работе над показом концептуальную художницу-феминистку Дженни Хольцер. В разгар расистских высказываний и открытой мизогинии Трампа они сделали шоу, которое было посвящено одновременно и кризису беженцев, и женским маршам.

На вопрос, какой должна быть мода «после Харви Вайнштайна», Абло отвечает, что женщина может быть разной: вот она стоит в кроссовках и джинсах, а через минуту сменит их на пышное платье в горох и жемчуга. «Мой долг — представлять молодых женщин, сделать их ролевыми моделями, как Наоми [Кэмпбелл] и принцесса Диана». Вирджил убежден, что мода — это летопись, и в наших руках оставить в ней след, который через 50 лет назовут «глобальным женским маршем».

Диджей

Вирджил не просто балуется диджеингом — у него отличный музыкальный вкус, он в этом деле мастер. Его часто приглашают поиграть на самые крутые мероприятия. Гастролирует он под псевдонимом Flat White.

Вирджил Абло на фестивале Parklife, июнь 2018 Getty Images

Вирджил Абло на фестивале Parklife, июнь 2018

Семьянин

У Вирджила и его жены Шеннон, с которой он познакомился в старших классах, двое детей — дочка Лоу и сын Грей. Семья живет в Чикаго, пока Вирджил катается с гастролями по миру. Он находится в разъездах примерно 320 дней в году, преодолевая порядка 350 000 миль (примерно 563 300 км). То есть дома бывает очень редко.

Интересно, что из-за разъездов у Абло нет рабочего места как такового: он работает в машине, в самолете — где угодно — и никогда не выпускает из рук телефон.

Представитель своего поколения

Вирджил делает одежду для своих сверстников и младше. «Для ребят, которые как я выросли на Tommy Hilfiger и Ralph Lauren Polo», — говорит дизайнер. Абло максимально открыт и, несмотря на свой теперь уже звездный статус, приглашает на вечеринки Off-White много молодежи, которая однажды буквально оккупировала роскошный универмаг Bergdorf Goodman на Пятой авеню в Нью-Йорке. А на показ коллекции Off-White весна-лето 2018 дизайнер и вовсе позвал всех через инстаграм. Так прямо и сказал: приходите, вход свободный.

Суперзвезда

Абло всегда в себя верил. Еще в нулевые Вирджил вместе с Канье и другими товарищами запустили блог The Brilliance!, в котором они публиковали ироничные заметки на злобу дня и брали друг у друга интервью. Однажды Вирджил написал: «Я полон решимости стать чемпионом среди этих дизайнеров, которые сегодня сродни рок-звездам». Что ж, ему это удалось.

Вирджил Абло на Неделе мужской моды в Париже, июль 2018 Getty Images

Вирджил Абло на Неделе мужской моды в Париже, июль 2018

Virgil Abloh - BRANDSHOP — LiveJournal

Вирджил Абло - дизайнер и экспериментатор мира высокой моды

Американский дизайнер, диджей и стилист Вирджил Абло за одно десятилетие стал узнаваемым благодаря своим многочисленным проектам. Будучи чикагским мальчиком, одержимым модой, искусством и культурой, он заслуженно получил должность художественного руководителя мужского направления Louis Vuitton. С самого начала Вирджил попал в «правильную компанию». После института он стал работать с Канье Уэстом, а затем основал свой бренд Off-White.

Рок-звезда среди дизайнеров

Virgil Abloh родился в Рокфорде, штат Иллинойс. Получив специальность по профилю гражданское строительство, Вирджил понял основы дизайна и важность коллабораций. После учебы он отправился в Fendi, где работал с Канье Уэстом. Вместе они создавали различные проекты в офисе компании в Италии. Когда рэпер запустил свое агентство DONDA, названное в честь матери, он сразу пригласил на должность креативного директора Вирджила Абло. Вскоре дизайнер уже работал над альбомом Jay-Z и Kanye West - «Watch the Throne».

Вирджил Абло - дизайнер и экспериментатор мира высокой моды

«Я отстаиваю эту новую эру дизайнеров, становящихся современными рок-звездами», - написал Абло в блоге The Brilliance в 2007 году. С тех пор он запустил множество компаний и стал большим любителем коллабораций.

От Off-White до Louis Vuitton

В 2012 году, незадолго до запуска своего бренда Off-White, Вирджил открыл небольшой бутик Pyrex Vision. Он покупал невостребованную одежду от Ralph Lauren буквально за копейки, печатал на ней различные принты и продавал уже по 500 долларов. Несмотря на то, что проект был вполне успешным, дизайнер закрыл его. Он объяснил поступок тем, что это был всего лишь художественный эксперимент. Тогда же вместе с друзьями диджеями Вирджил запустил еще один бренд Been Trill. Именно в рамках этой новой идеи он начал проявляют свою любовь к совместным работам, включая сотрудничество с KTZ, Stussy и Hood By Air.

Вирджил Абло - дизайнер и экспериментатор мира высокой моды

Через год был открыт Off-White, который представил женские и мужские коллекции, а затем перешел к созданию мебели. Это был чисто итальянский бренд, запущенный с помощью компании New Guards Group. Использование кабельных стяжек с бирками и ограждающих лент стало ключевой особенностью марки. Она была удостоена номинации в конкурсе LVMH prize вместе с такими величинами, как Марк Джейкобс, Карл Лагерфельд и Раф Симонс. Неплохая компания для Вирджила, который только прокладывал себе путь в высокую моду. Скорее всего это стало отправной точкой к работе в Louis Vuitton, где Абло трудится с марта 2018 года.

Вирджил Абло - дизайнер и экспериментатор мира высокой моды

Что касается его собственного бренда, миру известны десятки коллабораций, которыми дизайнер не перестает удивлять публику. Они сотрудничали с Nike, Levi's, IKEA, Champion, Vans, Converse, Timberland и многими другими. Сам Абло не так давно представил свою собственную работу с Jordan. Это личная кастомизация пары кроссовок Virgil Abloh x Nike Air Jordan 1 и Balenciaga Triple-S. В результате получился гибрид, где верх взят от культового баскетбольного силуэта, а массивная фигурная подошва заимствована от обуви испанского дома моды, которым сегодня руководит Демна Гвасалия.

Вирджил Абло - дизайнер и экспериментатор мира высокой моды

Личная жизнь Вирджила Абло

Дизайнер часто упоминал OFF-WHITE как «тренировочную площадку» или «трамплин настроения» для своих идей. Но бренд оказался востребованным, несмотря на то, что, вероятно, был временным проектом. В 2018 году Вирджил Абло поднялся на одну из самых высоких позиций моды в доме Louis Vuitton. После вступления в должность креативного директора, он сказал:

«Эта возможность подумать о том, что будет означать следующая глава дизайна бренда, который представляет собой вершину роскоши. Он всегда был целью в моих самых смелых мечтах».

Вирджил Абло - дизайнер и экспериментатор мира высокой моды

Что касается личной жизни, здесь у художника все спокойно. Он познакомился со своей будущей женой Шеннон еще в школе. Сегодня они проживают преимущественно в Чикаго. У пары есть двое детей. Вирджил ездит на работу в Италию, но всегда возвращается в родной город.

Помимо одежды дизайнер все еще активно занимается музыкой. Он является со-основателем звукозаписывающего лейбла Bromance Records и выступает со своими сетами на различных площадках.

Вирджил Абло - дизайнер и экспериментатор мира высокой моды

«У меня есть эта бессмертная мотивация работать и много думать, потому что это то, что я делаю всегда. Я прозвал этот образ мышления «Скорпион». Это метафора потенциальной смерти. Скорпион может потенциально убить вас в любое время. Это способность самостоятельно критиковать себя. Что могут сказать ненавистники? Вероятно, они спросят: «Ты даже диджей? Ты знаешь, как миксовать?». Каждый трек, который я выбираю, связан с пониманием 30 различных точек потенциальной смерти и критического стиля».

не покупайте то, что продает Вирджил Аблох

На стеклянном фасаде MCA Chicago слова «CITY HALL» в страшных цитатах возвышаются над парком Сенека, словно высмеивая великую архитектуру музея и важную гражданскую функцию, которую он выполняет. , Это первое, что мы видим на «Фигурах речи», показанной дизайнером, диджеем и художницей Вирджилом Аблохом обзорной выставкой блокбастеров, которая также является его самой первой музейной выставкой. Знаки препинания, обозначающие иронию и отстраненность, заключают в скобки почти каждую фразу, которую Аблох ударил по стенам галереи, словно говоря: «Я действительно не это имел в виду.«Однако трудно согласиться с огромным масштабом и очевидной стоимостью шоу, которые настаивают на том, чтобы постмодернистский шутник воспринимался всерьез - даже когда он впускает нас в шутку.

Когда Аблох был назначен художественным руководителем мужской одежды в Louis Vuitton в марте 2018 года, эта новость вызвала шок в мире моды. Это сделало его первым афроамериканским директором французского дома моды в индустрии, более удобной в освоении эстетики черной культуры, чем в финансовой поддержке черных дизайнеров.Аблох, тем не менее, является арки-присваивателем, и его проверка, кажется, была сделана на гиперскорости. Чуть более пяти лет назад он был в значительной степени неизвестен, основатель небольшого лейбла под названием Pyrex Vision, который продавал футболки марки Champion за 40 долларов с надписью «PYREX» (стеклянная посуда, используемая для выпечки наркотиков), номер 23 (из легенды баскетбольного свитера Майкла Джордана) и репродукция «Караваджо» «Положение во Христе » (1603–04) за 550 долларов за штуку. «Вполне возможно, что Pyrex просто купил кучу фланелевых регби, шлепнул« PYREX 23 »по спине и перепродал их за удивительную наценку около 700%», - написал критик Цзян ДеЛеон для сайта стиля Complex ,В MCA Chicago Аблох напечатал цитату ДеЛеона на черном коврике, который нужно неумышленно растоптать, чтобы попасть на шоу, где рекламный ролик для Pyrex играет напротив фотографии Юргена Теллера, Что такое Вирджил Аблох? № 7 (2017) с изображением дизайнера, одетого в толстовку с капюшоном с надписью Марселя Дюшана, ‘R. Mutt 1917 ’, сидя на розовом шаре для йоги рядом с надутым T-rex и флагом Евросоюза.

Помимо шелкографии Caravaggio, которая повторяется в следующей галерее, ссылка на Дюшана является основным оправданием для шоу, которое делает Аблох первым художником, а вторым - тканью.Аблох все время говорит о Дюшане. На лекции 2017 года в Гарвардской высшей школе дизайна он связал концепцию готового готового творчества Дюшана с тем, что он называет «трехпроцентным подходом», его мантрой дизайна «редактировать только три процента». Тем не менее, ленивый набросок на пару кроссовок Nike, перепроданных за износ по более высокой цене, выпущенной ограниченным тиражом, не имеет ничего общего с глубоким открытием Дюшана о том, что значение объекта может быть полностью преобразовано просто выбором, который делает художник. Это противоречит циничному недоразумению концептуальной силы искусства.Учитывая опыт работы Abloh в качестве диджея, «трехпроцентный подход» может быть более значительным для микстейп-культуры и для сэмплирования старой музыки в новых треках.

Лучшие работы в «Фигурах речи» свисают с пользовательских стеллажей во второй галерее: образцы коллекции от Abloh OFF-WHITE, элитного бренда уличной одежды, который он основал в 2013 году и который с тех пор привлек к себе множество поклонников. Наиболее «радикальные» из этих дизайнов напоминают набеги уличной одежды Рафа Симонса в конце 1990-х годов, в то время как странные предметы формальной одежды, похоже, сильно заимствовали у Ив Сен-Лорана 1980-х годов. «НЕГАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (2019), чёрный рекламный щит, помпезно возвышается над стойками, а за ним - неоклассический фасад, напечатанный на ткани в огромных масштабах в качестве фона для одного из представлений Аблоха, провисает со стены галереи ( Ложный фасад , 2016/19). Этикетка на стене описывает оба жеста как свидетельство архитектурных исследований Аблоха в Иллинойском технологическом институте (его дипломный проект - небоскреб, консольный над рекой Чикаго, находится в другой галерее), но в конечном итоге он представляет собой немного более дорогое, безвкусное окно. одевания.

Куратор выставки, Майкл Дарлинг, сделал все возможное, чтобы поместить практику Abloh в исторически легитимную концепцию. Другой полностью черный «рекламный щит», монохромное полотно, которое висит над логотипом французской рекламной компании JCDecaux на автобусных остановках, описывается как отсылка к Казимиру Малевичу. Однако, в отличие от жестких абстракций супрематиста, JCDecaux II (2019) является технически неаккуратным и тупо ссылочным, превращая празднование «чистого художественного чувства» в грубую изюминку корпоративной пустоты.

Другие «художественно-исторические» работы, сделанные для этого шоу, также умерли по прибытии: «РОЗОВЫЙ ПАНТЕР» (2019), огромная скульптура Calder-esque из вспененной изоляционной пены цвета жевательной резинки и Cotton (2019) картина с логотипом титульной одежды, которую Дарлинг создает как ссылку на рабский труд. Последний поп-жест не является по сути политическим, а скорее компенсирует структурную критику экономического расизма за удовлетворение мира белого искусства.Он висит в освещенной черным цветом галерее, доме ужасов, где установлены пронумерованные пластиковые таблички с надписями на месте преступления и рекламная кампания Louis Vuitton в 2019 году, снятая фотографами Инес и Винуд, с участием маленьких детей, несущих ПВХ багаж. Если комбинация предназначена для того, чтобы напомнить о двойных угрозах, с которыми сталкиваются темнокожие дети в США - насилие с применением огнестрельного оружия и наследие рабства, - оно вызывает другой вид насилия черным по черному, тот, который сглаживает и извлекает выгоду из травм других.Как будто для того, чтобы довести дело до конца, Аблох упаковал прозрачный чемодан Rimowa, который он разработал с игрушечным оружием; (2019), кавычки и все остальное, работа осмелится не принимать всерьез многих чернокожих детей, убитых бандитскими перестрелками в Чикаго.

Если шоу кажется глухим к вопросам расы, оно еще менее чувствительно по отношению к классу. Ожерелья Abloh с золотыми и алмазными скрепками, «ОФИСНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ТЕКСТА» (2019), покоятся в фанере «TROPHY CASE» (2019), расписанной свистом Найк.(Они появляются вместе с проекцией фонов из диджейского набора бессмысленных повторяющихся фраз, таких как «Плохое концептуальное искусство», по-видимому, без иронии.) Хотя цены на эту линию украшений не были обнародованы, они вряд ли будут более доступными Линия товаров Abloh и MCA Chicago, созданная для выставки, была представлена ​​в изысканном магазине на четвертом этаже под названием «Церковь и государство». Название, по-видимому, предполагает нарушение границы между искусством и коммерцией, хотя музей современного искусства едва ли первый раз заставляет своих посетителей выходить через сувенирный магазин - даже если оба поддерживают корпоративный бренд художника в особой степени.Там продаются сумки на тему Караваджо по цене более 3000 долларов США - астрономически недоступны для разнообразной аудитории, которую эта выставка намеревается привлечь.

Расовое равенство никогда не было более важным в редких мирах искусства и моды. Тем не менее, приверженность обеих отраслей глубоко укоренилась. В то время как Abloh пользуется беспрецедентным успехом, блестяще изобретательные афро-американские дизайнеры, такие как Тельфар Клеменс и Шейн Оливер, борются за сохранение своей творческой независимости. Одноименный бренд Clemens Telfar и ныне не существующий Oliver Hood By Air были идеальными фабриками для таких конгломератов, как LVMH, которые в конце концов решили помазать свою компанию.Если мы примем слово Аблох, мы не должны покупать его.

Основное изображение: Вирджил Аблох для Nike. Вежливость и фотография: Ханна Гарсия Флер

,

Вирджил Abloh под залог пожертвований / "Вергилий"

Обзор

Спор о пожертвованиях под залог Вирджила Аблоха относится к негативной реакции Луи Виттона, художественного руководителя и основателя бренда одежды Off White Virgil Abloh, после того, как он поделился, что он пожертвовал 50 долларов в фонд под залог Майами во время протестов Джорджа Флойда в 2020 году, что многие считали неадекватен, учитывая его богатство и высокую цену товаров в его магазине. Пожертвование было высмеяно в Твиттере, что привело к тому, что пользователи Твиттера пошутили о пожертвовании, назвав 50 000 долларов «Вергилий»."

Фон

Во время протестов Джорджа Флойда в 2020 году многие люди в социальных сетях поделились тем, что пожертвовали средства на помощь спасающим протестующих, арестованных полицией, при этом призывая других соответствовать их пожертвованиям. Обычно пожертвованная сумма составляла 50 долларов. 31 мая 2020 года Вирджил Аблох, художественный руководитель мужской одежды Louis Vuitton, опубликовал в своей истории в Instagram, что он пожертвовал 50 долларов в залоговый фонд Майами.


Разработки

Пожертвование заставило многих поверить, что Аблох заплатил всего 50 долларов.Это привело к резкой критике Аблоха, особенно в свете дорогих товаров, продаваемых его брендами. Пользователь Твиттера Ourfa Zinali написал: «Вирджил Аблох, основатель Off White и художественный создатель LOUIS VUITTON, действительно имел смелость поделиться своим пожертвованием в размере 50 долларов. Смелость. Это даже не половина суммы одного его проклятого брелка. быть выставленным на продажу на этой неделе ", получив более 1100 ретвитов и 4400 лайков (показано ниже, слева). Пользователь @big_business написал: «Вирджил Аблох, продающий носки, которые стоят столько же, сколько ипотека, и сказал, что мой брат борется за власть с 50 долларами», получив более 3700 ретвитов и 11 000 лайков (как показано ниже, справа).

Это заставило пользователей сделать «Вергилий» жаргонным термином за 50 долларов. В частности, популярная шутка гласила: «Имма, держи его на 2 девы» вместо «Имма, держи на сто». Например, пользователь Твиттера @ohthatsjustdanny написал: «Имма, держи его на 2 вергили, это чертовски смешно», получив более 2600 ретвитов и 8 800 лайков (показано ниже). Пользователь @DadeSouf пошутил: «Вы помните, когда Уилт Чемберлен сбросил 2 Вергилия?», Ссылаясь на игру Чемберлена в 100 очков (как показано ниже, справа).

Abloh позже разъяснил, что пожертвование было только маленькой частью пожертвований, которые он сделал в целом.Он написал в своем Instagram: «Я также присоединился к сети друзей в социальных сетях, которые собирали пожертвования в размере 50 долларов. Я приношу извинения, что некоторым показалось, что это мое единственное пожертвование на эти важные дела». Позже он добавил: «Я пожертвовал 20 500 долларов на залог и другие причины, связанные с этим движением».

Поиск интереса

Знай свой магазин Meme


Внешние ссылки

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о