homyrouz.ru — Банкетный зал Хоми Роуз

Off-White извлекает выгоду из отчаяния высокой моды вернуть привлекательность молодежи

Off-White — самый популярный бренд в мире согласно ежеквартальному рейтингу, публикуемому платформой моды и электронной коммерции Lyst.

В прошлом году он поднялся на 33 позиции в рейтинге Lyst и впервые в этом квартале превзошел традиционные роскошные дома моды, такие как Gucci и Balenciaga. Это первое место следует воспринимать с недоверием, поскольку Off-White не является публичной компанией, и мы абсолютно ничего не знаем о ее доходах (мы знаем, что Gucci и Balenciaga продемонстрировали «звездный» рост в этом году). Кроме того, методология индекса Lyst в значительной степени опирается на непрозрачные источники: собственные данные о поиске, просмотре и покупках, «статистику взаимодействия» в социальных сетях и «анализ настроений».»Он также включает данные Google Поиска, которые общедоступны, но неясно, как они связаны с этим секретным, своего рода подозрительно сложным алгоритмом.

Независимо от методологии, индекс указывает нам очевидное: «Роскошь» сегодня — это модная уличная одежда. Уличная мода стала благом для мировой индустрии моды высокого класса с оборотом 300 миллиардов долларов и помогла ей вырасти примерно на 5 процентов в 2017 году.

В октябре прошлого года Федерика Левато, партнер консалтинговой компании Bain & Company, сказала Business of Fashion: «Покупатели становятся моложе, и это очень хорошо для среднесрочного и долгосрочного выживания этой отрасли.Она продолжила: «Например, существует большой рынок роскошных футболок стоимостью 2,5 миллиона евро, который очень быстро растет. И рынок резиновых ползунков стоимостью полмиллиарда евро, что очень необычно для этого рынка ».

Этот союз богатства и доступности является краеугольным камнем творческих поисков Абло и его бизнеса, и в начале этого месяца он обсудил свое назначение в Louis Vuitton с CNBC, сказав: «Моему базовому потребителю иногда может быть 12 лет, и, как вы знаете, это — невероятная задача, но мне нравится задача перевести бренд, которому может быть 100 лет, на человека, которому 12.Я специализируюсь на этом ».

В этом разговоре он также имел в виду задачу создания чемодана Off-White в сотрудничестве со 120-летним немецким брендом роскошных чемоданов Rimowa (контрольный пакет акций принадлежит LMVH, который заплатил 716 миллионов долларов за 80 процентов акций компании). 2016). Этот чемодан стоимостью 1700 долларов был самым популярным среди подростков, которые стекались на первый нью-йоркский фестиваль уличной одежды Hypebeast в октябре этого года.

Abloh извлекает выгоду из более крупных тенденций, таких как возвращение логотипов в Instagram, преобладание хип-хопа как доминирующей формы американской популярной музыки и рост массового «алгоритмического» стиля — но он также подстегивает их, и извлекать из них выгоду более надежно и быстро, чем кто-либо другой.

Nike поднялся на пять позиций в рейтинге брендов Lyst и в этом году, а Off-White x Nike Air Presto стал самым «горячим» продуктом года — выше, чем у новых Yeezy Boosts Уэста или насмешливого тренда Balenciaga. кроссовки Triple S.Компания сообщила о годовой выручке в размере 6 процентов за 2018 год, что принесло 36,4 миллиарда долларов.

Абло ценен для них, потому что он находится на стыке искусства, коммерции и поп-культуры: этой осенью в галерее Гагосяна в Беверли-Хиллз можно было увидеть 35 скульптур, созданных в сотрудничестве Абло и японского художника Такаши Мураками. Перед закрытием выставки Дрейк купил одну из них. Во время лекции в Колумбийском университете в феврале прошлого года Абло сравнил обложку альбома Канье Уэста Yeezus с банкой Coca-Cola, заявив: «Возможность брендировать контент, который формирует поколение, — не мелочь.”

Нет никого, кто лучше понимает наш современный словесный салат.

Off-White и Вирджил Абло крайне противоречивы, что является собственной бесплатной рекламой

Бренд неоднозначен. Понимание Абло того, что хорошо, красиво и важно, похоже, основано на том, что оказывает влияние, не обязательно на каком-либо последовательном или заметном моральном или интеллектуальном мировоззрении.

Он — сложный герой: прошлым летом он работал с чрезвычайно известным социально сознательным художником-концептуалистом Дженни Хольцер над созданием линии про-иммиграционных и антинационалистических заявлений, а той зимой он разработал футболки для Планируемое отцовство.

В то же время он по-прежнему поддерживает стилиста Яна Коннора, известного хип-хопа, которого обвиняли в изнасиловании более 20 раз. В профиле W 2017 года, в котором Абло был объявлен «королем суперинфлюенсеров социальных сетей», он назвал Коннора частью «внутреннего круга» вместе с креативным директором A $ AP Mob A $ AP Бари, который также был обвинен в сексуальном насилии ( видеодоказательства просочились на Reddit незадолго до его ареста), и с которым Nike разорвала отношения в прошлом году.

А когда дело доходит до дизайна, девиз Абло «все в кавычках» — это сплачивающий призыв к иронической отстраненности. Но он также может быть искренним: «Мы были поколением, которое интересовалось модой и не должно было быть там», — сказал он W, когда его спросили о том, чтобы стать первым чернокожим, разработавшим свою собственную линию в Louis Vuitton, которая была около 165 лет.

То, что он делает, одновременно важно и легко различимо. Когда Абло стал директором по дизайну мужской одежды Louis Vuitton, К. Остин Коллинз написал для Vanity Fair, что это совпадение имело больше смысла, чем казалось: «Фирменные диагональные полоски Off-White и ироничные кавычки предназначены для хайпбистов и одержимых звездами как закодированные и распознающие классы, как блокирующий L.Монограммы V. предназначены для другого поколения ».

Коллинз также отметил, что у бренда есть «юношеская глупость, грубое чувство странностей поп-музыки», и признал, что «недоброжелатели заявляют о его мошенничестве». У Off-White много таких недоброжелателей.

Например, есть те, кто считает, что в основе Off-White лежат украденные идеи: в июле норвежский бренд спортивной одежды Helly Hansen подал в федеральный суд штата Иллинойс иск о нарушении прав на товарный знак и недобросовестной конкуренции, обвинив Абло в том, что он во многих случаях срывает свой логотип. его дизайнов.

Еще до этого Diet Prada, популярный аккаунт в Instagram, известный тем, что наполовину точно описывает грабежи в индустрии моды, указывал, что логотип Off-White почти идентичен дизайну аэропорта Глазго 1965 года, созданному знаменитым британским дизайнером. группа. Они нашли фотографию Абло в его офисе с копией книги о модернистском дизайне, в которой была запись о рассматриваемом логотипе, а также обвинили его в плагиате Рафа Симонса от Calvin Klein и японского лейбла Anrealage.

Абло сказал, что на создание многих своих проектов у него уходит 10 минут.Он также сказал, что хочет помочь Apple разработать следующий iPhone. Его эстетические интересы — простота и эффективность, его коммерческие интересы — это то, что можно назвать экономически авангардным — драматические, мультяшные, яркие наценки на основные товары, которые знаменитости продают главным образом детям, превращая недостижимость в спорт и развлечение. Когда он представил линию распространения Off-White «Для всех», она включала четыре футболки и четыре худи, которые можно было купить только в обычных магазинах в крупных городах, по цене от 95 до 170 долларов.

Никто не может решить, блестящий он или пустой, но они будут продолжать говорить об этом

Споры, конечно же, есть разговоры. А разговор — это узнаваемость бренда. И мальчик, мальчики Reddit когда-либо знали о Off-White. В субреддите Off-White всего 2000 участников, но 807000 читателей первичного субреддита streetwear постоянно обсуждают его.

Не всем это нравится. Многие из них теплые. Многие из них откровенно ненавидят это! Многие говорят, что это «эстетически хорошая вещь», но они не могут скрыть «лукавого» послания бренда.

«Может быть, Вирджил — один из величайших дизайнеров нашего поколения, а может, он просто лучший друг Канье», — пишет один пользователь. «Мне нравится думать, что это где-то посередине». Абло представляет собой в высшей степени американскую историю о невероятном успехе, обусловленном работой, и весьма вероятном успехе, основанном на близости знаменитостей и успехе, обусловленном удачей.

Алекс Кастро, иллюстратор в The Verge (и этой статьи!) И особенно крутой человек, — моя последняя лучшая надежда понять доминирование бренда, поскольку даже хайпебисты способны открыто сомневаться в этом.«Вся мощь Off-White заключена в кавычки», — говорит он. Затем он подробно описывает очень сложный эмоциональный процесс, реагируя на коврик, который разработал Абло, с надписью «Держись подальше»:

На первый взгляд это кажется глупым, а потом вы начинаете думать о юморе в нем, а потом вы думаете об обществе и правилах, в которых мы живем, о капитализме, нормах и о том, куда это вас приведет. … Но потом я все еще думаю, что это снова глупо. Поскольку это так просто и доступно, многие дети уличной моды могут подумать, что это глубже, чем есть на самом деле.Подобно Rick and Morty , он заставляет людей чувствовать себя умными, но действительно ли он говорит что-то о капитализме и обществе, чего уже не было сказано? Возможно нет.

Off-White огромна — это неоспоримая — и самое лучшее объяснение марки может быть просто продукты сам: Рианны $ 1000 более-колено белых кожаных сапог, которые говорят «для ходьбы» (в кавычках) до заднего теленка , хотя на самом деле она была в них, чтобы стоять на сцене и давать частный концерт для руководителей лейблов на рождественской вечеринке Top Dawg в прошлом году.

или Off-White x Nike Air Prestos Джона Майера, которые он, вероятно, получил бесплатно, прежде чем заплатил одержимому Grateful Dead бренду Online Ceramics в Instagram, чтобы он покрасил их для него, вдохновив бывшего редактора Hypebeast написать в Твиттере, что мы достигли « Peak Tie-Dye »и« Лучшая уличная мода 2018 года »одним махом.

Или полупрозрачные высокие кроссовки Off White Converse, рассмотренные известным чудаком YouTube Брэдом Холлом: «Правая нога говорит« левая », левая нога говорит« правая », это может полностью перепрограммировать мой мозг, не уверен, что я готов для этого.«Мне, например, нравится эта абсолютно бесполезная неоново-желтая пачка длиной до пола, которую Бейонсе когда-то носила.

«Честно говоря, — сказал мне Кастро. «У Off-White действительно есть огнестрельное оружие». Это правда. Это честно. Также будет справедливо сказать, что является ли дизайн Off-White подделкой, перестанет быть очень интересным вопросом, поскольку мы сидим сложа руки и наблюдаем, как все больше и больше жаждущих молодежи модных брендов пытаются скопировать все остальное в этом.

Миллионы обращаются к Vox, чтобы понять, что происходит в новостях. Наша миссия никогда не была более важной, чем в данный момент: расширить возможности через понимание. Финансовые взносы наших читателей являются важной частью поддержки нашей ресурсоемкой работы и помогают нам сделать нашу журналистику бесплатной для всех. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать взнос в Vox уже сегодня всего от 3 долларов.

Вирджил Абло говорит, что уличная одежда «умрет» в следующем году

Пионер роскошной уличной одежды Вирджил Абло предсказывает конец тенденции, которую он помог сделать глобальной.Абло, основатель и креативный директор роскошного модного бренда Off-White, а также арт-директор мужской одежды Louis Vuitton, на прошлой неделе дал интервью Dazed, в котором сказал, что уличная мода «определенно« умрет и что » его время истечет »в наступающем году.

«На мой взгляд, сколько еще футболок мы можем иметь», — сказал он Dazed. «Сколько еще толстовок, сколько кроссовок?»

Abloh был «движущей силой» уличной одежды

Abloh считается одной из основных движущих сил тенденции streetwear, или, по его собственным словам, «движения post-streetwear», которое стало глобальным явлением в последнее десятилетие.Уроженец Чикаго начинал как модный и креативный директор рэпера Канье Уэста, и эту должность он занимал 14 лет.

Канье Уэст с Вирджилом Абло. Фото Паскаля Ле Сегретена / Getty Images

Затем, в 2013 году, Абло запустил свой собственный бренд Off-White и с тех пор много сотрудничал, в том числе с мебельным гигантом Ikea, New York City Ballet, брендом очков Warby Parker, Музеем современного искусства и совсем недавно. , Лувр.Он создавал теннисные костюмы для Серены Уильямс и является фаворитом таких мега-знаменитостей, как Рианна и Ким Кардашьян Уэст.

«Я решил, что если« уличная мода »будет признаком времени, я определю это, а не буду определять по ней», — сказал Абло Dazed в недавнем интервью. «Мне нужно было сделать шоу, чтобы определить, что такое« уличная мода », и сделать это безотлагательно».

Классическая уличная мода уходит корнями в культуру хип-хопа и скейтбординга, как отмечает Elle UK.Он всегда был рядом и был в центре внимания моды. Однако в последнее десятилетие движение уличной одежды окончательно взлетело и изменило весь модный ландшафт.

Популярная коллекция Louis Vuitton осень 2017, созданная в сотрудничестве с Supreme.Клаудио Лавения / Getty Images

Внезапно Balenciaga начал продавать пуховики, и повсюду появились массивные кроссовки, худи и крупные логотипы. Давние гиганты роскоши были (и продолжают) массово объединяться с более молодыми брендами: совсем недавно Dior сотрудничал с Nike, чтобы создать ограниченный выпуск Air Jordans, Louis Vuitton начал сотрудничество с Supreme, а Gucci работал с легендарным гарлемским дизайнером Дэппером Дэном.Границы между роскошью и уличной одеждой были разрушены; внезапно они стали одним и тем же.

«[Люксовые бренды] видят нашу ценность и видят то, что мы предлагаем, — сказал Business Insider стилист Amazon Prime Wizard Александр Аллен. «И они оттачивают это».

Новое десятилетие знаменует конец эпохи

Но Абло говорит, что все подходит к концу, и он не единственный в моде, кто верит в это. В интервью Business Insider Джулия фон Бем, знаменитый стилист и модный директор InStyle, выразила аналогичные настроения.

«[Уличная одежда] готова», — сказала она. «Противоположная реакция общества состоит в том, что сейчас все очень классично и больше отражает прошлое, чем будущее. Я действительно чувствую, что прошлое сейчас обнадеживает, потому что никто не знает, что нас ждет в будущем».

Бём предсказывает, что классические и качественные предметы гардероба станут большой тенденцией в следующем году, что похоже на то, что сказал Абло в интервью Dazed, когда он предсказал возвращение к винтажной моде.

«Мы собираемся поразить это как действительно потрясающее состояние, выражающее свои знания и личный стиль в винтажном стиле», — сказал он. «В винтажных магазинах так много классной одежды, и дело только в том, чтобы ее надеть».

Off-White Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое

«Определение серой зоны между черным и белым как цвета Off-White» — это всеобъемлющий девиз, под которым Вирджил Абло предлагает мужскую одежду, женскую одежду, женскую одежду и т. Д. и, казалось бы, бесконечный поток сотрудничества с такими компаниями, как Levi’s, Moncler, Nike, Warby Parker и Ikea.Если Off-White приобрел популярность благодаря роли Абло в качестве креативного директора Канье Уэста, а также Pyrex Vision, его недолговечному проекту футболок 2012 года, который стал неожиданным явлением уличной моды, с тех пор Абло зарекомендовал себя как тип многопрофильного дизайнера, чьи результаты находит широкий отклик у всех, от детей из пригорода до таких художников, как Дженни Хольцер и Том Сакс. Тот факт, что он вошел в моду нетрадиционно — он изучал гражданское строительство в Университете Висконсин-Мэдисон, прежде чем получить степень магистра архитектуры в Технологическом институте Иллинойса, — помогает объяснить, как он использует Off-White для деконструкции и реконструкции молодежной культуры, графики дизайн, история искусства, семиотика и роскошь. Его уважение к Рафу Симонсу и Мартину Марджеле не секрет, но все больше и больше Абло создает собственный визуальный словарь, расширяя свои впечатляющие диагональные полосы и кавычки, окружающие все виды брендинга, в область, которая уверенно объединяет уличную одежду и направленная мода. Как финалист премии LVMH в 2015 году и приглашенный гость на Pitti Immagine Uomo 92 в 2017 году, его усилия были отмечены организациями, которые признают эффектный дизайн. Штаб-квартира Off-White находится в Милане, где она является частью New Guards Group, и с отдельными магазинами по всему миру, Абло проводит большую часть своего времени в пути — и это даже не учитывая постоянный график ди-джеев и концертов. выступления в академических учреждениях, включая Колумбийский университет и Школу дизайна Род-Айленда.Тем не менее, его домом остается Чикаго, где живут его жена и двое детей, и недалеко от того места, где он вырос. И поэтому кажется уместным, что среди многих амбициозных начинаний на горизонте Абло есть персональная выставка в Чикагском музее современного искусства, намеченная на 2019 год.

10 вещей, которые вам нужно знать о Вирджиле Абло

Фотография Вирджила Абло, изображение Джоди Рогач через Колледж Бэбсона / FT

Одно из самых ярких имен в современной моде, Вирджил Абло вошел в историю как первый афроамериканец, возглавивший промышленный гигант Louis Vuitton.Хотя он, возможно, наиболее известен своим индустриальным стилем и огромными ценами, понимание дизайна и творческой страсти Абло выходит за рамки одежды. Эта статья раскрывает все, что вам нужно знать о вдохновляющей карьере этого инновационного предпринимателя, от Off-White до Ikea.

Вирджил Абло получил первое образование в области архитектора, фото Джейсона Шмидта / AD

Продолжение статьи под объявлением

В детстве родители Вирджил Abloh поднял его, чтобы наслаждаться жизнью, работая тяжело. Они позволяли ему выступать ди-джеем на вечеринках по выходным, но всегда следили за тем, чтобы он поступал в школу, в результате чего он был принят в университет Висконсин-Мэдисон для изучения гражданского строительства. После получения первой степени Абло продолжил образование, чтобы получить степень магистра архитектуры в Технологическом институте Иллинойса. Его особенно интересовал постмодернистский архитектурный стиль деконструктивизма, влияние которого явно прослеживается в его дизайне одежды.

Мать Абло, швея, не только способствовала получению образования, но и научила его основам дизайна и конструирования одежды, что, несомненно, проложило путь к его будущему успеху в индустрии моды.Его семья продолжает поддерживать его, посещая его шоу.

Вирджил Абло вернулся в Чикаго в 2019 году со всплывающей резиденцией Louis Vuitton, изображение Брэда Диксона для Louis Vuitton через Forbes

Продолжение статьи под объявлением

Вдохновленный сочетанием работы своей матери, концепций дизайна, которые он изучал, и уличной культуры Чикаго, Абло начал исследовать мир моды, создавая футболки и участвуя в популярном блоге, посвященном уличной одежде, The Brilliance .В некоторых своих постах он критиковал ведущие бренды, такие как Gucci, за некачественный графический дизайн и материалы. Когда его карьера начала стремительно расти, он вернулся в блог, чтобы дать интервью о своих вдохновениях, проектах и ​​мыслях об отрасли.

8. Творчество Абло сразу же заметили очень важные люди

Вирджил Абло отвечал за оформление альбома Канье Уэста «Graduation» через Университет штата Пенсильвания.

Продолжение статьи под объявлением

Во время работы в типографии Custom Kings в Чикаго, Абло встретил музыканта Канье Уэста, который сразу же признал его творческий потенциал и талант к дизайну. Уэст попросил Абло поработать над мерчендайзингом и графикой для его легендарного альбома Graduation . Вместе Уэст и Абло были полны решимости объединить рэп, искусство и моду и поэтому вместе стажировались в Fendi, чтобы узнать как можно больше о дизайне одежды. По словам Абло, «когда мы были там, мы проводили все встречи. В Риме мы были вне поля зрения, мы приступили к работе в 9 утра в понедельник. Мы сделали все это дерьмо для стажеров … После этого периода мы уехали на Гавайи ».

Как креативный директор одного из величайших исполнителей хип-хопа, Абло естественно познакомился с некоторыми очень влиятельными людьми в музыкальной и художественной индустрии.Среди них были Jay-Z, чей совместный альбом с Канье также выиграл благодаря его художественному руководству, и Майкл Берк, тогдашний генеральный директор Louis Vuitton, который заметил навыки Абло в Fendi.

7. Первая компания Абло доказала, что он настоящий предприниматель

Первая компания Вирджила Абло, Pyrex Vision, взяла на вооружение лучших дизайнеров и превратила их в новый бренд с помощью Fashion Moves Forward

Продолжение статьи под объявлением

Первое самостоятельное начинание Абло в мире моды произошло в 2012 году, когда он основал компанию Pyrex Vision.Предпосылка лейбла заключалась в том, чтобы обратиться к молодежной культуре, производя знакомую одежду в новом свете. Это включало покупку устаревших фланелевых рубашек у высококлассного модного лейбла Ralph Lauren, добавление собственных дизайнов Абло и их продажу под собственной торговой маркой. Платя около 40 долларов за каждую рубашку, Абло сумел продать их более чем за 500 долларов.

Несмотря на огромный успех Pyrex Vision, Абло закрыл его всего через год, заявив, что это «побочный проект» и художественный эксперимент.Несмотря на недолгий срок существования, Pyrex Vision помог укрепить имя Абло в индустрии моды и продемонстрировал его навыки как дизайнера, так и предпринимателя.

6. Наибольшего успеха он добился с Off-White

Off-White вскоре получил широкое признание в индустрии моды через Off-White

Продолжение статьи под объявлением

Вскоре после закрытия Pyrex Vision Абло основал Off-White, бренд, который стал чрезвычайно успешным домом моды с 10 последователями.3 миллиона только в Instagram. Off-White, расположенный в итальянском центре моды в Милане, в настоящее время имеет 49 магазинов по всему миру, представлен одними из самых престижных мировых ритейлеров, а годовая прибыль составляет сотни миллионов.

Большая часть одежды и аксессуаров, производимых Off-White, имеет тот же характерный дизайн, с кавычками, жирными заглавными буквами, баррикадной лентой и застежками-молниями. Индустриальная атмосфера, характерная для уличной одежды Off-White, может показаться противоречащей ее внушительной цене, но это еще раз демонстрирует способность Абло найти уникальную нишу на перенаселенном рынке.

5. Его лейбл сотрудничал со многими гигантами индустрии моды

Вирджил Абло сотрудничал с брендом спортивной одежды Nike над многочисленными проектами через Nike

Продолжение статьи под объявлением

Одна из стратегий, которую Вирджил Абло использовал для увеличения присутствия Off-White в модной культуре, заключалась в сотрудничестве с известными брендами. Например, в 2017 году он работал с Nike над редизайном ряда самых популярных кроссовок лейбла.Чтобы сохранить суть Nike, Абло сохранил оригинальный структурный дизайн обуви, но добавил свои собственные инновации в классическом стиле Off-White с застежками-молниями и смелыми лозунгами. С тех пор он продолжал сотрудничать с компанией по производству спортивной одежды, даже создав уникальную форму для легенды тенниса Серены Уильямс.

Абло продолжал заниматься спортивной одеждой и в 2019 году, когда он сотрудничал с канадским розничным продавцом роскошных товаров SSENSE, чтобы создать высококачественную коллекцию одежды для тренировок и тренировок. Опять же, они несли все следы Off-White касания, с желтой баррикадной лентой и заметными стрелками, показывающими по всему диапазону.

Абло также оказался в центре внимания его многочисленных поклонников-знаменитостей, в первую очередь Хейли Бибер, которая надела изготовленное на заказ платье Off-White на свою свадьбу с Джастином Бибером. Абло позаботился о том, чтобы даже этот дизайн был фирменным, а вуаль имела характерный смелый слоган. Но на этот раз было несколько романтичнее: «Пока смерть не разлучит нас».Ее инстаграм-фото великолепной фаты вскоре собрало более 4 миллионов лайков!

Знаменитые кавычки на многих предметах Off-White не просто эстетичны, через Off-White

Продолжение статьи под объявлением

Несмотря на простоту большей части ассортимента Off-White, Абло утверждает, что за всеми его дизайнами скрывается реальный смысл. Кавычки, например, призваны привлечь внимание к социальным нормам и оспорить собственные представления и предположения.Абло также сказал, что он включил застежки-молнии во многие из своих дизайнов, чтобы позволить покупателю настроить свою деталь, отрегулировав компоненты и сделав ее по-настоящему уникальной.

Abloh также отреагировал на текущие события новым дизайном. После избрания президента Трампа он создал линию одежды, отражающую преимущества иммиграции, мультикультурализма и глобализма. Позже в 2017 году он сотрудничал с организацией Planned Parenthood, чтобы произвести ряд футболок в поддержку Женского марша в Вашингтоне.

3. Благодаря этим достижениям Верджил Абло занял историческое место в истории моды

Вирджил Абло, через Школу дизайна Гарвардского университета

Продолжение статьи под объявлением

Абло получил бесчисленные отраслевые награды за свою одежду и другой дизайн, в том числе Грэмми за лучшую запись в 2011 году за работу с Канье Уэстом и Jay-Z. Только в 2017 году он был награжден призом Urban Luxe на церемонии вручения наград British Fashion Awards, стал международным дизайнером года GQ и признан дизайнером обуви года.

В 2018 году Абло вошел в историю моды, когда он был назначен художественным руководителем линии мужской одежды и одежды Louis Vuitton, став первым чернокожим человеком, получившим престижный титул. В том же году он был включен в список 100 самых влиятельных людей мира журнала Time ; только один дизайнер сделал разрез.

Хронология сотрудничества Ikea x Virgil Abloh в области товаров для дома через Университет Маршалла

Хотя мода кажется его сильной стороной, Абло продемонстрировал свои навыки и в других областях.Он спроектировал мебель как для Ikea, так и для собственной линии товаров для дома Off-White, Gray Area, создав современные простые предметы с рядом необычных особенностей, например, стул с одной ножкой, приподнятой с помощью дополнительного дверного упора. Он также работал с компанией по производству багажа Rimowa над созданием прозрачного чемодана ограниченным тиражом, который, вероятно, ускоряет безопасность в аэропорту.

Абло также работал над современным искусством с японским художником Такаши Мураками, который также написал свою статью в Times 100.Мураками выставлял независимые работы Абло в его токийской галерее, и они вместе участвовали в ряде выставок, проводимых по всему миру в Лондоне, Париже и Калифорнии.

За пределами мира визуального дизайна Абло давно питает страсть к музыке. Еще учась в школе и колледже, он работал ди-джеем по выходным и начал собирать таких поклонников, что даже играл на международных шоу. Помимо выпуска собственной музыки, Абло даже занимал должность диджея в ночном клубе Лас-Вегаса в течение 2019 года.

1. Во всех своих проектах Вирджил Абло постоянно смотрит в будущее

Вирджил Абло читает лекцию в Гарвардском университете через Высшую школу дизайна Гарвардского университета

Бренд Off-White постоянно развивается, заявляя, что «все продукты основаны на концепции, адаптирующейся от сезона к сезону». Сохраняя черты классического дизайна, Вирджил Абло постоянно вводит новшества и предлагает своей аудитории широкий спектр интересных и неожиданных творений.Он гордится тем, что находится в авангарде моды и расширяет границы с каждой новой линией. Примечательно, что он не против критики или конкуренции и даже поощряет их, говоря тем, кто сомневается в значительных ценах, которые идут с его одеждой: «Эта концепция бренда, имидж, как выглядит одежда — все бесплатно. Сделайте свою собственную версию. Это должно вдохновлять ».

Abloh даже готов помочь следующему поколению модельеров, которые, по его признанию, могут стать теми, кто выбьет Off-White из моды.Помимо того, что он вел онлайн-класс уличной одежды, он прочитал в Гарвардском университете лекцию о концепциях дизайна, брендинга и бизнеса. Его успех во всех этих областях, несомненно, сделал Вирджила Абло знаковой фигурой в современной моде и дизайне.

Продолжение статьи под объявлением

Вирджил Абло ставит под сомнение будущее моды в видео в Instagram — WWD

Мода по-прежнему актуальна? Вот вопрос, который волнует Вирджила Абло.

Мужской дизайнер Off-White и Louis Vuitton позировал своим подписчикам в Instagram в понедельник в потоке видео, похожего на сознание.Сам Абло считает, что это по-прежнему актуально, но использовал трехминутное 55-секундное видео с заголовком «Я думаю, продолжая предложения», чтобы опровергнуть свое мнение.

Абло называет несколько муз и источников вдохновения, стоящих за его проектами, чтобы представить свои аргументы в видео, в котором показаны сцены из его прошлых коллекций. Его закадровый голос начинает видео, заявляя, что его коллекция Louis Vuitton была «моим звонком и ответом на то, что является роскошной одеждой, а не модой», поэтому мое расследование лежало в основе одежды и человеческого желания.”

В видео Абло затрагивает свой собственный процесс проектирования, заявляя, что «это своего рода матрица, в которой используется ДНК словаря, с которого я начинал, но отправлял его во время сезона». Он также заявляет, что другие художественные профессии, такие как писатель, архитектор или музыкант, могут работать аналогичным образом, и что его вдохновляет мыслительный процесс, лежащий в основе творений, а не отношение к работе.

Abloh сказал, что целью видео было выявить «своего рода фишку на [его] плече» для анализа того, «актуальна ли мода с большой буквы».”

Воодушевляющие упоминания, которые он перечисляет, охватывают всю гамму от британской группы Jamiroquai и ее фронтмена Джея Кея, которая сочетает в себе жанры фанк, соул, поп и рок-н-ролл. «Муза вроде него открыла мне глаза на то, какой может быть музыка», — сказал Абло. «Оказалось, что он очень разбирается в моде».

Он также сослался на фронтмена Nirvana Курта Кобейна и его вездесущие фланелевые рубашки, заявив: «Я мог бы пойти в свой местный торговый центр и купить их, и я сделаю их своими.”

Видео было первоначально размещено в феврале прошлого года в рамках мужской коллекции Abloh от Louis Vuitton до осени 2019 года.

Анализ дизайнера последовал после того, как он объявил, что уличная мода умрет в следующем десятилетии в декабрьском интервью журналу Dazed. Это заявление вызвало споры в индустрии моды.

«На мой взгляд, сколько еще футболок мы можем иметь? Сколько еще толстовок? Сколько кроссовок? » — сказал он в интервью журналу Dazed, опубликованном в конце прошлого года.«В винтажных магазинах так много классной одежды, и дело только в том, чтобы ее надеть. Я думаю, что мода уйдет от покупки чего-то свежего в коробке; это будет типа «эй, я пойду в свой архив».

Подробнее здесь:

Вирджил Абло создает эксклюзивную Off-White капсулу для ЦУМ

Document Magazine нажимает Вирджила Абло для обложки обложки

Off-White x Air Jordan IV дебютирует на Неделе моды в Париже

ЧАСЫ: на мужской выставке Louis Vuitton осень 2020 года

Вирджил Абло: Уличная мода? Он определенно умрет

Художественный руководитель мужской одежды Louis Vuitton за последние десять лет — и следующие

Глубокие подделки, влиятельные лица, вирусная мода — мы живем в мире, неузнаваемом по сравнению с тем, в котором мы стояли десять лет назад.По мере того, как хаотическое десятилетие подходит к концу, мы обращаемся к людям, которые помогли формировать последние десять лет, и анализируем культурные сдвиги, которые их определили. Узнайте о десятилетии на нашей интерактивной временной шкале здесь или загляните сюда, чтобы ознакомиться со всеми нашими функциями.

Десять лет назад Вирджил Абло, тогда работавший креативным директором Канье Уэста, был одним из участников группы, сфотографированной перед выставкой Comme des Garçons в Париже. Их наряды, в том числе портфели Goyard, красочные очки в толстой оправе, брюки с леопардовым принтом и ковбойские сапоги, вызвали волну интернет-презрения, в основном гомофобного.Был даже пародия на South Park .

В июне 2018 года я видел, как некоторые из той же группы воссоединились за кулисами дебютного показа Абло в качестве художественного руководителя мужской одежды Louis Vuitton. На видео, которое я снял, Абло обнимает Ибн Джаспера, чей блог о негативной реакции на поездку 2009 года остается в сети. «То, что мы на самом деле делаем, показывает миру моды, что американские мужчины, не говоря уже о темнокожих, знают, как по-настоящему занять себя, когда дело доходит до игры в моду», — написал он. «Нас невозможно стереть», — говорит Абло, когда они обнимаются.Он улыбается улыбкой человека, который боролся за то, чтобы быть здесь, больше не посторонний.

Если бы вы не следовали его пути от Pyrex Vision (проект одежды 2012 года, который в основном состоял из штамповки Pyrex на фланелях Ralph Lauren) до # BEENTRILL # (коллектив, в который также входили Мэтью Уильямс из Alyx и Heron Preston), Off-White (выпустивший свою первую коллекцию для AW14) и, наконец, LV, Virgil Abloh появились из ниоткуда. Для некоторых он был еще одним мошенником десятилетия — человеком, о котором они никогда не слышали, с наглостью ставить кавычки на все подряд и называть это модой.Для других он был пророком: доказательством того, что уличная одежда заслуживает уважения, доказательством того, что чернокожий мужчина, выбравший нетрадиционный путь в отрасли, может получить одну из ее самых больших рабочих мест.

Каким бы ни было ваше личное мнение о его работе, успех Абло неоспорим: Off-White часто занимает первое место в рейтинге Lyst Index самых популярных брендов в мире. Конечно, популярность не равна престижу, но сила Абло заключается в общении, способности разработать язык визуального дизайна для эпохи социальных сетей, одной из стрелок, черно-желтых полосах Гасиенды и, конечно же, в этих повсеместных знаках препинания — всем вещи, которые выделяются при прокрутке.Он создал самую большую совместную обувь Nike, коврики с Ikea, бутылки с водой с Evian, чемоданы с Rimowa, духи с Byredo — список можно продолжать (и продолжать).

Но что ожидает мода в будущем для человека, чья слава и богатство во многом связаны с логоманией? Ответ может вас удивить.

Я хочу начать с 2009 года, с той знаменитой фотографии недели моды Tommy Ton. Как ты к этому относишься сейчас?

Вирджил Абло: Если вы посмотрите на это в 2019 году, он предвосхитил идею демократизации моды.Это как те вдохновляющие цитаты, в которых говорится: «Над вами смеются, а потом в будущем все перенимают то, над чем они смеялись». Это был один из самых первых модных образов, который был повсюду. В нем говорилось, что те, кто любит моду, так же важны, как и сама индустрия. Это говорило о силе собственных изображений — Jak & Jil был блогом Томми Тона, он был одним из очень немногих модных фотографов, не участвующих в показах. Этот образ был результатом сотрудничества между его последователями и нами, и он в некотором смысле существовал до всей моей карьеры.

Что тогда чувствовала к вам индустрия моды — насколько она была гостеприимной?

Вирджил Абло: Это было не особенно гостеприимно, но ирония заключалась в том, что у дверей шоу Comme des Garçons, на которое мы хотели попасть, не было охраны. Это было почти как: «Зачем ты пришел на показ мод?» Это было все равно, что зайти в какую-нибудь гостиничную конференцию за дверными ручками и сесть.

«Ирония заключалась в том, что у дверей шоу Comme des Garçons, на которое мы хотели попасть, не было охраны.Это было почти как: «Зачем ты пришел на показ мод?» Это было все равно, что зайти на какую-то конференцию в отеле и сесть »- Вирджил Абло

К середине десятилетия вы перестали стоять на улице и устроили свое первое шоу Off White в Париже — что для вас означал этот момент?

Вирджил Абло: Я был в то время в моде, когда мои современники и друзья, такие как Шейн из Hood By Air, которая очень важна для повествования, рисовали картину того, что должно произойти.В то время официальная пресса только называла этот тип дизайна «уличной одеждой»; как дизайнер, вы сталкиваетесь с термином своего поколения, который вы не можете контролировать. Исходя из этого разочарования, я решил, что если «уличная мода» будет знаком того времени, я определю его, а не определяю им. Знаете, мне нужно было сделать шоу, чтобы определить, что такое «уличная мода», и сделать это безотлагательно.

Я чувствовал, что в то время большинство людей сказали бы: «О, он не стереотипный дизайнер».Я не знаю, сколько шоу я сделал с 2016 года, но было приятно определить пространство, в которое я мог бы быть помещен. Все это время моей мотивацией было представлять целое поколение — я все еще думаю о ребенок, который не мог попасть на показы мод.

Считаете ли вы, что на тот момент, в 2016 году, индустрия начала открываться, что она становилась все более демократичным пространством, к которому она кажется ближе сейчас?

Вирджил Абло: Я никогда не чувствовал, что двери закрываются — я оптимист, поэтому даже не осознаю этого, вот как я попал туда, где я нахожусь.Я думаю, что этому способствовало то, что уличная мода также была глобальной концепцией — у таких дизайнеров, как я и Шейн, было то преимущество, что европейские дизайнеры в духе уличной одежды помогали людям понять, какой будет эта новая волна, дизайнеры, такие как Демна и Гоша, были являясь частью одного творческого сообщества, мы все сыграли свою роль в создании новой атмосферы.

Каково было видеть, что остальная часть индустрии, традиционные бренды, пытаются увлечься уличной одеждой, подражая чему-то, что не соответствует их наследию?

Вирджил Абло: Это дико, знаете ли, и все это восходит к тому самому первому изображению: то, что кажется нелепым, на самом деле становится новой нормой.Я всегда стараюсь смотреть на положительные стороны, и поэтому, когда я вижу, что бренды принимают новый способ дизайна, который не является традиционным и на самом деле неаутентичным, для меня это подтверждение того, что мы в конечном итоге изменили атмосферу дизайна. Мне нравится думать, что теперь для молодых людей открыты двери для работы в этих местах, чтобы помочь им сделать это подлинным образом.

Это напомнило мне кое-что, что вы разместили в Instagram после первого показа Vuitton — это была фотография, на которой вы снимаете лук с надписью «Вы тоже можете это сделать».Что было у вас в голове, когда вы это постулировали?

Вирджил Абло: От разработки графической футболки в 2012 году до того, как она попала в дом, чтобы создать коллекцию … Молодой темнокожий ребенок из Рокфорда, штат Иллинойс, от родителей-иммигрантов из Ганы, Западная Африка, который это было невозможно, понимаете? Мол, категорически не случится за всю жизнь. Я думал, что мода — одна из тех отраслей, которые укрепят у людей чувство, что «это не для тебя», «Если у тебя нет этой рубашки, ты не в клубе».Таким образом, этот пост вызвал у людей сигнал о том, что то, что может показаться невозможным, на самом деле осуществимо за всю жизнь.

«От разработки графической футболки в 2012 году до того, как она попала в дом для создания коллекции … Когда я был черным парнем из Рокфорда, штат Иллинойс, от родителей-иммигрантов из Ганы, Западная Африка, это казалось невозможным. , ты знаешь? Мол, категорически не случится за всю жизнь »- Вирджил Абло

Это первое шоу Vuitton было похоже на историю?

Вирджил Абло: Это забавный вопрос, потому что, чтобы поддерживать свой темп работы, я никогда не останавливаюсь и никогда не оглядываюсь назад. По иронии судьбы, я сейчас беру своего рода перерыв.Мне казалось, что это был один из трех (наиболее) успешных моментов в моей карьере. Что я добрался до места, и я получил достаточно громкий мегафон, чтобы абстрактно сказать, что я чувствую. Для меня это было похоже на произведение искусства с использованием мегафона Louis Vuitton, одного из старейших брендов Парижа, чтобы первые вышедшие модели выглядели как я, одетые во все белое на цветной призме. взлетно-посадочная полоса при дневном свете. Я хотел заявить о себе и использовать одежду, чтобы усилить это, и я чувствую себя удовлетворенным, что эта работа вышла именно так, как и когда она появилась.

Я думаю, что вы представляете современное предложение модельера по сравнению с этим предвзятым представлением о том, что такое дизайнер. Как вы думаете, как изменилось представление о модельере за последнее десятилетие?

Вирджил Абло: Вы знаете, я вырос в 80-х и 90-х, и в том поколении у нас было собственное представление о том, что такое модельер, и у нас было собственное представление о том, что такое музыкант — люди сказали бы, что это бедро. хоп — это просто семплирование, это даже не игра на пианино… Как модельер, у меня достаточно толстой кожи, чтобы исследовать и делать что-то свое.

Я считаю, что быть модным дизайнером недорого, если он ограничивается только пошивом одежды. Одежда важнее ткани, из которой она сделана — она ​​репрезентативна и что-то значит. Это что-то говорит о поколении, бренде … когда я думаю о модных брендах, я сразу же думаю о United Colors of Benetton, Ralph Lauren или Margiela — просто скажите бренд или дизайнер, и это приведет вас к в другом месте, потому что все, что они делали, что-то воплощало.Для меня это то, чем является сегодня модельер, а не просто устаревшая версия того, что означает этот термин.

Как вы думаете, что произойдет с идеей уличной одежды в 2020-х?

Вирджил Абло: Вау. Я бы определенно сказал, что он умрет, понимаете? Мол, его время истекло. На мой взгляд, сколько еще футболок мы можем иметь, сколько еще толстовок, сколько кроссовок? Я думаю, что мы добьемся этого, по-настоящему потрясающего состояния выражения своих знаний и личного стиля с помощью винтажной одежды — в винтажных магазинах есть так много классной одежды, и дело только в том, чтобы ее надеть.Я думаю, мода уйдет от покупки чего-то свежего в коробке; это будет типа, эй, я пойду в свой архив.

«(Уличная одежда) умрет, понимаете? Мол, пора будет. На мой взгляд, сколько еще футболок мы можем иметь, сколько еще толстовок, сколько кроссовок? » — Вирджил Абло,

Что вас волнует в конце десятилетия?

Вирджил Абло: Я в восторге от следующего.