homyrouz.ru — Банкетный зал Хоми Роуз

Материалы для возведения стен и перегородок

Материалы для устройства наружных стен

Основание фасадной системы — внешняя поверхность наружных стен, существующих или вновь возводимых зданий и сооружений, на которой производится устройство СФТК.

Несущим основанием для устройства фасадных систем «мокрого» типа могут служить:

• кладки из мелкоштучных керамических материалов (блоков), пено-газобетонных блоков, натурального камня
• монолитные железобетонные стены и панели
• каменные и армокаменные (каменные с армированием) конструции стены
• стены из деревянного бруса
• деревянный каркас

Чаще всего в строительстве для устройства фасадных систем «мокрого» типа используются основания стен из кирпичной или блочной кладки, сборные железобетонные конструкции стен, а также деревянные каркасы.

Стены из кирпичной и блочной кладки

Стена – это ограждающая конструкция здания. Стены могут быть несущие (воспринимающие дополнительные нагрузки), самонесущие (воспринимают только собственный вес) и ненесущие. Как правило, для фасадных систем используют несущие стены.

Стены могут изготавливаться из:

• керамического кирпича (полнотелого и пустотелого)
• бетонных и вспененных легких блоков
• природных камней

При этом элементы укладываются с перевязкой швов и соединяются цементно-песчаным или полимерным раствором. Также при небольшой высоте стены возможно соединение легких блоков при помощи специальной клей-пены.

Толщина наружных несущих стен как правило составляет 380 (в 1,5 кирпича) и 510 мм (в 2 кирпича). Самонесущие стены имеют толщину 250 мм (в 1 кирпич).

Кроме кирпича также сплошные ячеисто-бетонные камни или пустотелые легкобетонные блоки. Такие блоки больше по размеру и легче, чем кирпичные, что повышает скорость монтажа. Также такой материал меньше пропускает тепло, соответственно толщина стены в этом случае будет меньше (200-400 мм).

Такие блоки по отношению к кирпичу имеют ряд недостатков:

• меньшая прочность
• низкая устойчивость к влаге и перепаду температур
• невозможность хранения во влажных помещениях

Природный камень применяют в качестве кладочного материала только в местах, где материал доступный по цене. Ввиду своей большой теплопроводимости, такой материал редко используется в северных районах строительства.

Железобетонные панели

Железобетонные панели изготавливаются в заводских условиях. Они могут быть одно-, двух- и трехслойными. При этом внутри трехслойной панели уже находится утеплитель.

Такие панели производятся из тяжелых бетонов класс не ниже B15 и армируются стальной арматурой и арматурными сетками.

На стройке такие панели соединяются между собой при помощи сварки, а швы между панелями заделываются специальным герметиком.

Такие конструкции характерны для зданий массовой застройки низкой ценовой категории.

С течением времени появляется необходимость доутеплять конструкцию, т.к. тепловые потери через швы конструкций увеличиваются. Как правило для этого применяют штукатурные системы фасадов.

Деревянный каркас

Такой вид несущей ограждающей конструкции наиболее популярен в коттеджном и малоэтажном строительстве из-за свой экологичности и скорости монтажа.

Деревянный каркас монтируется из сухого пиломатериала – обрезной или строганой доски и бруса различного сечения.

Особое внимание уделяется влажности материала. Пиломатериалы естественной влажности – 40% и выше – не подходят для сборки каркаса, так как впоследствии при естественной сушке у них неравномерно изменяются размеры, и они могут сильно деформироваться. Из-за этого меняется геометрия стен и перекрытий, нарушается несущая способность сборных элементов, и дом может стать непригодным для постоянного проживания.

 

Материалы для изготовления перегородки

Для возведения конструкции наиболее часто используются следующие материалы:

• Гипсокартон
• Пазогребневые гипсовые плиты
• Газосиликат
• Керамзитобетон
• Кирпич

Также могут применяться и другие материалы.

 

Гипсокартон

Преимущества

• Небольшой вес
• Экологичность
• Отсутствие мокрых работ при монтаже
• Легкость прокладки коммуникаций
• Не требуют дальнейшего оштукатуривания

Недостатки

• Ограничение по влажности
• Ограничение по нагрузкам

 

Пазогребневые гипсовые плиты

Преимущества

• Простота монтажа
• Не требуют дальнейшего оштукатуривания
• Экологичность

Недостатки

• Ограничение по влажности

 

Газосиликат

Преимущества

• Невысокая цена
• Несложная укладка
• Легко пилится

Недостатки

• Повышенный уровень водопоглощения
• Требуют дальнейшего оштукатуривания

 

Керамзитобетон

Преимущества

• Прочность
• Паропроницаемость и влагостойкость
• Несложная укладка

Недостатки

• Требуют дальнейшего оштукатуривания

 

Кирпич

Преимущества

• Прочность
• Влагостойкость
• Экологичность

Недостатки

• Трудоемкая укладка
• Требуют дальнейшего оштукатуривания
• Вес

Из чего сделать стены — в квартире, доме, без планировки

В строительном варианте квартиры зачастую ничего нет, ни стяжки пола, ни проводки, даже нет стен. Реально много работы. Стяжку залить стоит дорого, но она нужна без нее никак. После нужно задуваться над установкой стен, и вот тут возникает резонный вопрос – а из чего эти стены делать? Сегодня я вам предлагаю несколько распространенных вариантов …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

• Кирпич
• Бетон или ГИПС
• Газобетон
• Бетонные блоки
• ГВЛ и ГКЛ
• ЦСП плита

Сейчас это реалии многих квартир – нет стен.

Давайте же вспомним, из чего стены делали раньше? Тут все просто – это либо кирпич, либо бетон, либо разновидности гипса. Все эти технологии можно применить и сейчас, однако стоит ли? Давайте разберемся, все по пунктам

Кирпич

Действительно эти стены являются самыми известными и раньше были очень распространены. Большим плюсам таких стен является хорошая прочность, а также хорошая звукоизоляция.

Однако сейчас делать их достаточно проблематично и этому есть несколько объяснений:

1. Кирпич нужно уметь класть, держать уровень, сами вы навряд-ли сможете, нужен опыт.
2. Нужен цемент, то есть нужно будет его мешать.
3. Сложность доставки, представьте — если вам привезли несколько сотен кирпичей, во двор многоэтажного дома? Вы перекроете все движение, а вот поднять их действительно сложно
4. Кирпич после укладки нужно будет «штробить» для проводки, причем для этого нужны алмазные диски. Работа сложная и очень пыльная.

Бетон или ГИПС

Сейчас это сложно вообще представить, если у вас нет стен в квартире, и вы хотите залить их из бетона. То вы «батенька» просто страдалец. Такой сложной работы я еще не видел. Вам придется делать формы для стен, а затем уже туда заливать бетонную смесь! Стены конечно получаться очень прочные, однако трудозатраты просто не соизмеримые. Да и дорого это будет стоять, опять же как вы будете затаскивать бетон на высокие этажи? Если будете дома мешать сами из цемента и песка, у вас будет строительная площадка, а не ремонт в квартире. Пол «уделаете» 100%. В советских домах, стены из бетона были уже в форме плит, доставлялись готовые на стройку и просто приваривались, а затем заделывались цементом в местах стыков. Сейчас эта технология практически умерла.

ГИПС — сейчас еще живет, но почему то он не получил широкого распространения. Как я подозреваю — из-за своей цены. Современные форм факторы ГИПСА, это плиты которые собираются как конструктор.

Газобетон

Производятся из вспененного цемента, поэтому очень легкие. Лично у меня стены именно из-за него. Делал такие мне застройщик, поэтому я их сносить не стал, они меня устраивают. Сейчас является одним из распространенных типов материала для межкомнатных стен.

Большие плюсы это легкость, хорошее удержание тепла, большие размеры (есть куски по полметра в ширину и 30 см — высоту), легкое крепление (есть пазы как у конструктора, в которые заливаете раствор и вставляете друг в друга), хорошая шумоизоляция комнат.

Однако минусы также есть, правда всего один – это прочность, можно пробить обычным молотком насквозь (кухню повесить проблематично), такие стены, скорее всего декоративные. Нет, я конечно повесил и телевизор и кухню, но крепления пришлось усиливать (может напишу отдельную статью).

Бетонные блоки

Практически тоже что и газобетон, однако делаются из цемента, есть так же большие размеры (50 см Х 30 см).

Прочные, некоторые имеют пазы как конструкторы, что облегчает их крепление, хорошая шумоизоляция, крепятся также на «раствор», можете повесить все что угодно (будет держать очень прочно).

Минусами можно назвать – их вес (реально тяжелые), сложная доставка (одному не справится опять же из-за веса).

ГВЛ и ГКЛ

Объединил в один пункт, потому что оба материала поставляются в листах и технология установки стен одинаковая. Сейчас многие делают стены именно из этих материалов. Знаете ребята практически всегда это обоснованно, ведь возведение из этих материалов очень «быстрое» и можно сказать «мобильное». Заказали листы, вам их привезли, прямо из машины перетаскали в квартиру (то есть вы не создаете никаких заторов на дороге) и затем мастера в течение 2 – 7 дней вам возводят такие стены. Очень быстро. Однако все хочется немного их разделить:

ГВЛ – наиболее прочный материал, чем ГКЛ, есть влагостойкий, подойдет для ванной комнаты. Не крошится даже от ударов, устанавливается на специальный профиль. Стены действительно ровные, при небольшом навыке можно справиться самому с возведением.

Есть небольшие минусы – шумоизоляция стены и теплоудержание «никакие», нужно обязательно прокладывать утеплитель и шумоизоляцию. Также если крепите кухню или ящики нужно обязательно попадать в профиль, иначе они могут просто упасть.

ГКЛ (или гипсокартон) – самый дешевый материал (поэтому многие его и покупают – из-за цены), однако и самый хрупкий, по сути это спрессованный гипс внутри, который сверху и снизу держат два листа спрессованной бумаги.

Большой минус это его хрупкость, реально сломать даже руками, я уже молчу о молотках и т.д. Не предназначен для ванной комнаты (сразу разбухает). Стыки листов, нужно аккуратно заделывать, специальной штукатуркой, иначе они могут разрушаться. Также как и ГВЛ, нужно утеплять и шумоизоляровать.

ЦСП плита

Сейчас достаточно много строителей каркасных домов, делают стены внутри именно из этого материала ЦСП плита (подробнее читайте здесь). Это экологически чистый и прочный материал, который состоит из цемента и деревянной преобразованной стружки. Есть различной толщиной, начиная от 10 мм, заканчивая 100 мм. Обычно крепят также как и ГВЛ – ГКЛ, его можно применять и ванных комнатах и в обычных перегородках.

Минусом является цена, вес и удобство монтажа, его действительно сложно крепить одному.

Это основные материалы, из которых можно сделать стены в квартире. Многие могут задать вопрос про OSB плиту, однако я считаю этот материал, все же для внешней отделки стен дома, а не для внутреннего применения.

Читайте наш строительный сайт.

Как построить стену

Не так давно я наконец решил, что пришло время построить специальный магазин. В течение последних шести лет мой переоборудованный гараж на две машины представлял собой одно большое пространство, в котором находился мой офис, моя музыкальная студия, наша прачечная и все, что я хранил в магазине (инструменты, скамейка, пиломатериалы и т. д.). Мне всегда приходилось таскать инструменты. снаружи, чтобы использовать их, чтобы не создавать беспорядок вокруг моего компьютера и инструментов. Я привык к этому, и это было не так уж плохо, пока у меня не появилась ленточная пила.

Я был ТАК взволнован использованием ленточной пилы, но это была огромная проблема, чтобы вытащить ее наружу и обратно, и этот процесс заставил меня посмотреть, сколько времени я тратил на перемещение инструментов и материалов снаружи, их использование, очистку. , двигая их обратно…   Я обнаружил, что на один рез дерева, который занимал около 30 секунд, у меня ушло 5-10 минут и гораздо больше усилий, чем следовало бы. Пришло время возвести стену, разделить мой офис на отдельные помещения.

В моем конкретном помещении был коллектор, который шел прямо посередине помещения и поддерживался двумя стальными опорами. Этот заголовок был в отличном месте для стены, поэтому я просто решил использовать его и построить под ним частично поддерживающую стену. Если бы у вас не было этой балки, вы могли бы сделать точно такой же процесс, но увеличить высоту стены до потолка.

Другой вариант, который может быть более простым, если он работает в вашей ситуации, состоит в том, чтобы обрамить стену, лежащую на полу, а затем поднять ее на место.  Но ради просвещения давайте поговорим о более сложном способе.

 

Вам понадобится:

(Это партнерские ссылки, мне помогает покупка по ним!)

• Анкеры для забивания гвоздей
• Молоток
• Отвес
• Рулетка
• Монтировка
• 48-дюймовый уровень
• лот 2×4

Крепление верхней пластины

Поскольку я строил вниз от существующего коллектора, размещение моей верхней пластины не составляло труда. Если вы просто собирались добавить верхнюю пластину к потолку своей комнаты, вам нужно найти место, где вы хотите, и убедиться, что она перпендикулярна существующим стенам. Это займет некоторое время, много измерений и, возможно, нанесение мелом линии на потолке, чтобы получить сплошную линию, по которой можно строить.

Отрежьте 2×4 до нужной длины для вашей новой стены. Если она длинная, вам может понадобиться несколько частей, но постарайтесь свести к минимуму общее количество отдельных частей на верхней пластине. Вам нужно будет добавить шпильку под каждое из этих соединений, независимо от того, диктует это расстояние между шпильками или нет, в качестве меры предосторожности.

После того, как вы нашли линию, по которой должна устанавливаться стена, вам нужно будет использовать искатель стоек, чтобы найти балки. (В зависимости от направления вашей стены вам, возможно, уже пришлось найти эти балки, чтобы установить положение верхней пластины.) Сделайте отметку на каждой балке рядом с местом, но не под ним, где будет располагаться верхняя пластина. Они помогут вам, как только пластина будет установлена ​​на место, определить, где вам нужно прибить верхнюю пластину к балкам.

С некоторой помощью удерживайте 2×4 на месте вдоль меловой линии и забейте (или выстрелите) гвозди через верхнюю пластину в балки.

Крепление опорной пластины

Далее вам нужно точно определить, куда поставить опорную пластину, но это немного сложнее, чем вы думаете. Вы должны убедиться, что он следует той же линии, что и верхняя пластина, чтобы они были параллельны всей стене. Это была одна из самых утомительных частей для меня.

Для этого я использовал отвес и подвесил его с обеих сторон и обоих концов верхней пластины. Это показало мне четыре угла, где должна быть моя опорная пластина. Когда я опускал опорную пластину, я постоянно дважды проверял, следует ли она за верхней пластиной, перепроверяя с помощью отвеса.

Идите вперед и отрежьте опорную плиту по длине, как вы сделали верхнюю плиту, но если вы добавите ее к бетонному полу, вам НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРАБОТАННЫЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ . Даже внутри бетонный пол по-прежнему пропускает определенное количество влаги и перепадов температур, которых не было бы у деревянного пола. Кроме того, если вашу комнату по какой-то причине затапливает, вам не придется беспокоиться о том, что она так легко сгниет.

Поскольку моя комната представляет собой переделанный гараж, пол в ней представляет собой бетонную плиту. Добавление опорной плиты к деревянному полу будет еще проще, хотя этот процесс не очень сложен. В любом случае необходимо убедиться, что опорная плита НАДЕЖНО закреплена. В случае с бетоном вам, скорее всего, понадобится какой-либо бетонный анкер. Я решил использовать «анкер для забивания гвоздей», который немного проще, чем некоторые другие варианты.

Якорь представляет собой стержень с уже вбитым внутрь гвоздем (но не вдавленным).

Прежде чем приступить к сверлению отверстий и добавлению анкеров, необходимо отмерить места, где шпильки будут располагаться на опорной плите. Это делается для того, чтобы не ставить якорь там, где должна пройти шпилька. Якоря, которые я использовал, имеют закругленную головку, которая мешает шпильке. Шпильки традиционно размещаются через каждые 16 дюймов по центру (это означает, что середина стойки находится на расстоянии 16 дюймов от середины предыдущей стойки. Чтобы упростить маркировку и прибивание моих шпилек, я отрезал кусок от 2 × 4 до 14,5 дюймов, чтобы действовать как распорка

Толщина 2×4 на самом деле 1,5″. Таким образом, от центра стойки будет 0,75 дюйма (внешняя половина этой стойки) + 14,5 дюйма (проставка) + 0,75 дюйма (внешняя половина следующей стойки) = 16 дюймов по центру.

Используя прокладку и несколько коротких обрезков 2×4 в качестве имитаторов шпилек, отметьте размещение всех шпилек на опорной плите.

После этого предварительно просверлите отверстия в опорной плите, установите опорную плиту на место и перенесите эти метки на бетон внизу (или просверлите обе одновременно). Анкеры должны быть достаточно тугими, чтобы их нужно было забить в отверстия, но нельзя просто забивать их сверху (гвоздь должен еще торчать). Я обнаружил, что могу поместить свой маленький монтировку сбоку/сверху анкера и осторожно постучать по монтировке. Этой силы было достаточно, чтобы сбить якорь на место. Как только головка анкера встретится с опорной плитой, просто вбейте гвоздь.

Я бы посоветовал перепроверить квадрат (относительно верхней пластины) до и после добавления каждого анкера на случай, если вам понадобится внести коррективы в процессе. Просто обратите внимание, что чем больше якорей на месте (вам не нужно много), тем сложнее будет настроить/переделать.

Добавление шпилек

Самая сложная часть готова!! Обрежьте шпильки по длине, убедившись, что они плотно прилегают между верхней и базовой пластинами, когда они находятся в идеально вертикальном положении. Если шпильку нужно немного постучать молотком, это идеально. Это важно, если есть какая-то нагрузка, которую должна нести стена, она будет передаваться равномерно на все стойки, а не только на определенные.

Добавьте первую стойку, сначала в конце стены. В моем случае это было у существующей стены, поэтому я смог легко установить шпильку на место. Установив первую стойку, прибейте гвоздь к нижней части стойки, возможно, убедитесь, что она идеально вертикальна, используя уровень, затем прибейте верхнюю часть. Забивание носка, забивание сбоку, под углом. Гвоздь проходит через шпильку и заканчивается в пластине. Снова используйте уровень, сделайте его отвесным, затем прибейте гвоздь к нижней части стойки.

Как только первая шпилька установлена, установите на место 14,5-дюймовую прокладку, и вы готовы добавить следующую шпильку. Обязательно используйте уровень на КАЖДОЙ стойке, чтобы убедиться, что она стоит идеально вертикально.

Теперь повторяйте это снова и снова, пока не закончите стену!!

Скорее всего, окончательный зазор при установке последней шпильки не будет 16″. Это нормально, 16 ″ — это максимальный зазор, все, что меньше, нормально, просто не требуется.

В некоторых стенах вы, возможно, видели расположенные в шахматном порядке горизонтальные элементы 2×4, соединяющие стойки. Эти распорки, как правило, необходимы только в сдвиговых стенах для обеспечения боковой поддержки. Если вы строите внутреннюю стену, вероятность того, что вам понадобится установить их, практически отсутствует.

 

Покрытие стены

После того, как ваш каркас будет готов, вы готовы провести электропроводку через шпильки, если они у вас есть. Я не добавлял электрику, что помогло избежать получения разрешения, осмотра каркаса, осмотра электрики и т.д. гипсокартон. Я не буду здесь описывать процесс навешивания и замазывания гипсокартона (потому что, честно говоря, я его ненавижу, и меня это злит при одной мысли об этом), но дам один очень полезный совет. Между слоями глины для гипсокартона обычно шлифуют шероховатые участки. Шлифовка грязи гипсокартона безумно грязная и разочаровывающая, но я обнаружил, что вы можете получить 90% ЭФФЕКТА шлифования (и 5% беспорядка) при использовании влажной губки для затирки швов.

Вода на губке размягчает грязь настолько, что она заполняет щели, и губке легче сбивать высокие точки. Я использовал этот процесс в двух комнатах, и это ОГРОМНАЯ экономия времени и беспорядка. При этом вам нужно только пройтись по всему наждачной бумагой на самом последнем этапе.

Так или иначе, в моей ситуации я кладу гипсокартон со стороны офиса, а в магазине хотелось чего-то более полезного. Я добавил перфорированную доску к верхним 4 футам стены. Я добавил вырезанные листы фанеры OSB к нижней части стены. Это действительно дешевый материал, и, возможно, это не тот вид, который вам нужен, но в магазине он работает очень хорошо (и вы всегда можете его покрасить).

 

Это определенно не исчерпывающее объяснение, и вы ВСЕГДА захотите сверить свои планы с местным кодом, получить надлежащие разрешения и т. д. Надеюсь, это поможет вам спланировать и приступить к строительству стены!

Как построить внутреннюю стену

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 12. 10.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет богатый опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и ​​публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Эми Экерт / Getty Images

Обзор проекта

Стены, очевидно, являются основным строительным блоком внутренней архитектуры нашего дома. Внутренние стены держат нас в уединении, изолируют отопление и охлаждение, гасят звуки и определяют пространство. Внутренние стены могут превратить одну большую комнату в две комнаты меньшего размера или превратить пустое пространство в кладовую.

Основы внутренних стен

Стены бывают несущими и ненесущими. Несущие стены несут собственный вес плюс вес материалов над ними, таких как перемычки, полы, мебель, крыши и многое другое. Ненесущие стены несут только собственный вес и не являются конструктивной частью дома.

Внутренние стены иногда бывают ненесущими. Часто внутренние стены, которые разделяют комнаты или создают небольшие пространства, такие как шкафы, кладовые и туалетные комнаты, не являются несущими.

Структура внутренней стены

Внутренние ненесущие стены состоят из:

• Нижняя пластина : Горизонтальная нижняя пластина, состоящая из двух на четыре, опирающаяся на пол и соединенная с ним верхние части вертикальных стоек и к потолку
• Стойки : Вертикальные стойки два на четыре, расположенные через каждые 16 дюймов, по центру
• Гипсокартон : Гипсокартон, прикрепленный к передней и задней части стеновой системы

Как построить внутреннюю стену

В новостройках и пристройках полные внутренние стены строятся на полу, затем их наклоняют вверх и крепят на место. Однако при существующей конструкции трудно наклонить предварительно построенную стену на место. Для завершения наклона стена должна быть на 90 147 короче, чем 90 148 пространства, которое она должна заполнить.

Вместо этого вы прикрепите нижнюю пластину к прочному месту на полу. Затем вы прикрепите верхнюю пластину к потолку прямо над нижней пластиной. Шпильки будут измеряться индивидуально, затем они будут прибиты на место.

Для завершения стены на шпильки будет навешиваться гипсокартон. Винты и швы будут заполнены смесью для гипсокартона.

Кодексы и правила

Даже с ненесущей стеной многие муниципалитеты требуют, чтобы вы подали заявку на получение разрешения на строительство перед выполнением проекта. Внутренняя стена должна быть построена в соответствии с кодом, со стойками, расположенными через каждые 16 дюймов по центру. Проверьте коды в вашем регионе, чтобы адаптировать стену к требованиям сообщества.

Оборудование/Инструменты

• Площадь скорости
• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель
• Шестиметровая стремянка
• Лазерный уровень
• Электрическая торцовочная пила
• Обрамляющий молоток
• Рулетка
• Плотницкий карандаш
• Нож для гипсокартона
• Принадлежности для покраски: роликовая рама, крышка и лоток.

Материалы

• 9 Два на четыре, каждый 8 футов в длину
• 2 листа гипсокартона, 8 на 4 фута
• Оцинкованные гвозди длиной 2 1/2 дюйма.
• Шурупы для гипсокартона, длина 1 5/8 дюйма
• Шовный состав для гипсокартона
• Бумажная лента для гипсокартона
• Обработанные давлением два на четыре (опционально для бетонных полов)
• Грунтовка для гипсокартона
• Интерьерная краска

1. Найдите место для нижней пластины

   Нижняя часть 8 футов длиной два на четыре должна быть закреплена на прочном месте на полу. Если пол бетонный, бетон считается достаточно прочным для основания. Если пол деревянный (деревянные балки под напольным покрытием), стена должна располагаться либо непосредственно на параллельной балке, либо перпендикулярно (9).0 градусов) к лагам пола. Вы можете сделать это, измерив расположение балок в подвале или подполье, а затем перенеся измерения на пол внутри.

2. Отметьте верхнюю и нижнюю пластины

   Положите верхнюю и нижнюю пластины рядом друг с другом на пол. Используйте короткий кусок обрезка два на четыре, чтобы отметить положение шпильки на каждом конце. Затем отметьте пять позиций между этими двумя внешними отметками. Эти пять отметок должны быть на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру. Используйте Speed ​​Square для переноса меток с одной пластины на другую.

3. Закрепите нижнюю пластину

   Для бетонного пола прикрепите нижнюю пластину, которая должна быть обработана давлением два на четыре, к полу с помощью бетонных гвоздей с помощью пистолета для гвоздей с пороховым приводом.

   Для систем деревянного пола прикрепите нижнюю пластину к полу с помощью молотка и гвоздей. Вбейте гвозди вручную прямо через два на четыре, затем в напольное покрытие и в балку. Древесину для этого применения не нужно обрабатывать давлением.

4. Закрепите верхнюю пластину

   Верхняя пластина должна находиться непосредственно над нижней пластиной.

   Он должен быть соединен через перпендикулярные потолочные балки или непосредственно на одну балку. Используйте функцию отвеса лазерного уровня, чтобы убедиться, что верхняя пластина находится прямо над нижней пластиной. Прибейте его на место.

5. Измерьте и отрежьте шпильки

   Переместите электрическую торцовочную пилу поблизости. Начните с одной шпильки в конце. Измерьте расстояние от верха плиты пола до низа потолочной плиты. Перенесите это измерение на шпильку, затем обрежьте эту шпильку пилой. Продолжайте в том же духе вниз по остальной части стены.

   Наконечник

   Пронумеруйте каждую позицию шпильки и пластины (1, 2, 3 и т. д.), чтобы вы знали, какая шпилька относится к какой позиции пластины.

6. Прибейте шпильки на место

   С помощью молотка забейте каждую шпильку в соответствующее положение. Прибивание гвоздей — это процесс, при котором шурупы или гвозди вбиваются боком в вертикальную стойку через нижнюю или верхнюю пластину.

   Начните вбивать гвоздь прямо, пока он не захватит шпильку, затем поднимите его вверх примерно на 60 градусов и забейте до упора.

7. Повесить гипсокартон

   Повесьте гипсокартон горизонтально на шпильки, один над другим. Прикрепите листы к стойкам с помощью аккумуляторной дрели и шурупов для гипсокартона. Согласно большинству строительных норм и правил, шурупы должны проникать в древесину не менее чем на 5/8 дюйма.

   Совет

   Обычно концы гипсокартона должны ломаться или шататься по каркасу, чтобы четыре угла не сходились в одном месте. Однако в этом проекте используются два полных листа гипсокартона, что делает ненужным ломать концы. Если вы хотите построить более длинную стену, вы должны сломать концы в шахматном порядке.

8. Заполните отверстия для винтов

   Используйте нож для гипсокартона, чтобы заполнить отверстия для винтов шпаклевкой.

9. Заполнение швов гипсокартона

   С этой стеной будет два шва гипсокартона длиной 8 футов.