Мартин Маржела — гений. Вот 6 его лучших показов
Сегодня Мартину Маржела исполняется шестьдесят четыре года. Как он будет его отмечать (и будет ли вообще), мы не узнаем — вы, конечно, вряд ли об этом забыли, но вообще-то Мартин лучше нас всех, и у него нет соцсетей. Зато определенно есть гений — за те двадцать лет, что он стоял у руля своего Дома (1988–2008) и за те шесть, что возглавлял Hèrmes (1997–2003), Маржела доказывал это с завидной для любого творца регулярностью.
Выпускника Королевской академии изящных искусств часто приписывают к «антверпенской шестерке». Это ошибка — Мартин окончил академию на два года раньше, чем знаменитый дизайнерский коллектив. Но вот наследия после своего ухода из мира моды в 2008-м он оставил значительно больше, чем некоторые из участников Antwerp Six.
«Comme des Garçons и Мартин Маржела оказали влияние на всех, кто понимает, что такое современная мода», — говорил о дизайнере Марк Джейкобс.
И он, безусловно, прав — то, что создавал Мартин, не просто опережало время, оно существовало за пределами его рамок. Именно поэтому все те силуэты, которые он изобретал, остаются актуальными до сих пор. И через десять, двадцать и тридцать лет это вряд ли изменится.
В день рождения гения, который никогда не выходил на поклон в конце своих шоу, не общался с прессой и не фотографировался, мы вспоминаем шесть его самых знаковых показов.
Maison Martin Margiela весна-лето 1990
Maison Martin Margiela весна-лето 1990
«В студенческие год я думал, что мода должна быть немного поверхностной, про блестки и гламур, но этот показ навсегда меня изменил. Я вышел с него и подумал: «Вот что я хочу делать». Это шоу — причина, по которой я стал модельером», — говорил Раф Симонс про показ Maison Martin Margiela весна-лето 1990, который Мартин и cоосновательница бренда Дженни Майренс провели в XX округе Парижа. Это был первый в жизни Рафа Симонса показ, который он посетил.
Павильон, в котором прошло шоу, жители округа использовали как детскую площадку. Маржела решил, что дети должны стать частью показа, поэтому они сидели в первом ряду (пока уважаемые журналисты стояли у стен), хватали моделей за руки, забирались им на плечи, бегали, играли и смеялись. Они же звали гостей на показ — Мартин и Дженни прошлись по местным школам и попросили учителей дать детям задание: нарисовать приглашения на шоу. Дети были в восторге.
Maison Martin Margiela весна-лето 1990
Индустрия тоже — и не только от показа, но и от самой коллекции. Кого-то впечатлили перекинутые через пояс рубашки, имитирующие объемную мокрую ткань, будто модель только вышла из воды. Линду Лоппу, например, — обувь, которая напоминала мужские ботинки, прочитанные на женский лад. А девушки, участвующие в показе, были в восторге от того, что Мартин делал с их волосами. На головы тех, чьи волосы были слишком короткими для начесов, Маржела крепил искусственные пряди.
И, если они не выглядели «достаточно дико», он снимал их, топтал их в песке и крепил обратно на голову.
Тот показ навсегда изменил не только Симонса, но и всю индустрию моды. Это было первое шоу-перформанс, которое сегодня продолжают цитировать. Например, Демна Гвасалия в Balenciaga и Марин Серр.
Balenciaga весна-лето 2018, Marine Serre весна-лето 2019
Maison Martin Margiela весна-лето 1993
Технически для сезона весна-лето 1993 года Мартин сделал две коллекции: полностью белую и полностью черную. В день презентации он устроил два показа в разных концах Монмартра в одно и то же время. Часть гостей получила белые приглашения, другая — черные. Придешь с белым на «черный» показ — тебя не пустят. «Ну, конечно, только если ты не Рэи Кавакубо», — писал американский Vogue. В галерее журнала, кстати, черная часть шоу не сохранилась, но светлая была по-настоящему романтичной. Модели с накладными белыми ресницами выходили на подиум в легких шифоновых платьях, полурасстегнутых костюмных жилетках, прозрачных топах и с настоящими зелеными растениями, прикрепленными к одежде.
Maison Martin Margiela осень-зима 1995
Коллекция Maison Martin Margiela осень-зима 1995 считается знаковой в основном из-за того, в какие цвета окрасил ее Мартин (возможно, главный любитель белого в модной индустрии): ярко-синий, насыщенный фиолетовый и фуксия. Удивляло еще и обилие бархата — модели были одеты в вечерние платья, и шлейфы некоторых из них были настолько длинными, что покрывали почти весь подиум. Поверх платьев были надеты тонкие кожаные ремни, на которых были закреплены длинные кисти из волос, состриженных с париков. Любовь к волосам у Мартина с детства — еще будучи ребенком, он ходил в парикмахерскую, где работал его отец, и завороженно наблюдал за тем, как тот стрижет своих клиентов.
Maison Martin Margiela осень-зима 1995
Другая примечательная особенность этого шоу — маски на лицах моделей. Причин на то, чтобы их использовать, было две. Первая — на заре своей карьеры Мартин еще не мог платить участницам шоу большие гонорары, а со скрытыми лицами они стоили дешевле.
Maison Martin Margiela осень-зима 1998
Идея о том, что зритель должен концентрироваться на одежде, а не моделях, достигла своего пика в 1998-м, когда Мартин показал осеннюю коллекцию на гигантских деревянных марионетках. Но даже на них Маржела надел маски. Правда такие, в которых живые люди точно не протянули бы и минуты, — из пластиковой пленки.
Шоу проходило внутри Большой арки Дефанс.
Марионетки, подвешенные к потолку тонкими веревками, «выходили» на подиум в знаменитых таби, длинных кожаных юбках, геометричных жакетах и с сумочками в виде перчаток, которые позже станут культовыми. Интересно, что в весенней коллекции Loewe 2016 года Джонатан Андерсон процитировал Мартина и одел моделей в похожую прозрачную пленку. А Jil Sander позаимствовали у дизайнера идею с тонким металлическим браслетом на обуви.
Слева: Loewe весна-лето 2016. Справа: балетки Jil Sander
Hermès осень-зима 1998
Когда Мартин Маржела стал креативным директором Hermès в 1997-м, все были уверены, что во французский Дом он привнесет свойственное ему безумие — например, разрежет сумку Birkin пополам или перешьет знаковые шелковые платки в вечерние платья. Но на дебютном шоу Hermès осень-зима 1998 дизайнер шокировал всех больше обычного — коллекция получилась удивительно «нормальной». Не было ни перформанса, ни масок на моделях, ни вещей из человеческих волос, только безупречно скроенные кашемировые пальто, трикотажные костюмы в духе 1920-х и улыбающиеся женщины на подиуме.
Hermès осень-зима 1998
«Мартин объяснил мне, что его коллекции в Hermès создавались не для тех, кто пришел на показ, а для тех, кто будет их носить, — рассказывала Dazed в 2017-м директор Музея моды в Антверпене Каат Депо. — На первый взгляд эта одежда не впечатляет. Маржела чувствовал, что ему будет сложно донести до публики свои мысли о комфорте после того, как все эти журналисты побывали на показах Dior Джона Гальяно и Александра Маккуина. А еще он боялся, что его работу для Hermès вообще быстро забудут». Отчасти он был прав — в собственной марке он сделал намного больше культовых вещей, нежели в Hermès..jpg)
Посмотреть запись дебюта Маржела в Hermès можно на YouTube. Правда, канал, на котором размещено видео, перепутал сезоны — это, конечно, осень-зима 1998, а не осень 2000.
Maison Martin Margiela весна-лето 2000
Показ коллекции весна-лето 2000 можно считать самым большим источником вдохновения для другого выпускника антверпенской Королевской академии изящных искусств, Демны Гвасалии.
Речь, конечно, о пропорциях — именно в этой коллекции Маржела впервые обратился к гипертрофированно объемным жакетам, пальто и рубашкам. И именно этот прием Демна чаще других использовал в Vetements и продолжает использовать в Balenciaga.
Maison Martin Margiela весна-лето 2000
Другая отличительная особенность этого шоу — круглые магниты на одежде, которые обычно защищают вещи в магазинах от кражи. Благодаря им создавалось ощущение, что модели только что сбежали из примерочной. Так Маржела стал одним из первых дизайнеров, подчеркнувших, что движущей силой моды становится коммерция. И, как мы видим двадцать один год спустя, с тех пор ничего не изменилось.
Коллеги и друзья Мартина Маржелы рассказывают о дизайнере
Мартин Маржела основал собственную марку в 1988 году.
Годом позже дизайнер показал первую коллекцию под своим лейблом, тогда же получил престижную премию ANDAM — то есть в этом году у Maison Margiela и лично у Мартина двойной творческий юбилей. По этому поводу Маржела даже стал председателем жюри премии для молодых дизайнеров, хотя лично на церемонию награждения так и не приехал.
Это одна из главных, и общеизвестных, характерных черт Маржелы — сохранять анонимность и максимально дистанцироваться от публичности. Он не общался с прессой, старался не фотографироваться и не выходил на поклон в финале своих показов. В 2008 году Мартин покинул собственный бренд и окончательно пропал со всех радаров.
AFP/East NewsПоказ Maison Martin Margiela весна-лето 2009
Общеизвестный факт номер два: Маржела предвосхитил многое из того, что сейчас определяет современную моду, — деконструкцию и использование старых тканей, уличный кастинг, сложные перформансы вместо обычных показов, постиронию и многие другие вещи, которые подаются сейчас как новинки, Мартин придумал много лет назад.
К двойному юбилею на экраны должен выйти документальный фильм Margiela in His Own Words режиссера Райнера Хольцемера, который до этого в числе прочего снял картину «Дрис ван Нотен». Хольцемеру удалось невероятное: в новом фильме стремящийся к полной анонимности Маржела сам расскажет о себе и своей работе (хотя в кадре и не появится).
Fairchild Archive/Penske Media/Shutterstock/REXМодели на презентации Maison Martin Margiela, 1994 год
В преддверии выхода ленты, премьера которой намечена на конец 2019 года, редакторы издания i-D расспросили людей, которые знали Мартина Маржелу, дружили с ним, работали бок о бок или с его архивами. Esquire публикует цитаты из их интервью.
Кристина де Конинк
Художница, которая оказалась моделью на показах Maison Martin Margiela благодаря уличному кастингу и стала близкой подругой Мартина Маржелы.
«Мартин очень уважительно относился ко всем нам — моделям. Большинство моих самых счастливых воспоминаний связано с музыкой, которую мы вместе слушали.
На одном из показов — в «Консьержери» — звучала песня Loving You Минни Рипертон, и ее же поставили на выставке, которая недавно проходила в Музее Гальера. Представляете, что я почувствовала? Столько радости!»
«Нередко Мартин показывал мне то, что сделал, и это не было модой — это было что-то совершенно другое, что-то оригинальное. Благодаря ему я узнала, что в жизни нужны мужество, смелость и решительность, но все эти сильные слова имеют смысл только тогда, когда также есть место для чувствительности, нежности, внимания, преданности, заботе и вере в себя».
Жан-Поль Готье
Дизайнер, первый работодатель Мартина Маржелы — тот работал в Jean Paul Gaultier после выпуска из Антверпенской академии.
Julien Hekimian/Getty ImagesЖан-Поль Готье
«Я был в комиссии на выпускном показе Антверпенской академии в тот год, когда выпускалось большинство из «Антверпенской шестерки». Мартин был на год старше, я слышал о его работах, но не видел их.
Мой друг из газеты Libération попросил меня познакомиться с Мартином. Как только мы встретились и я посмотрел его коллекцию, то сразу сказал, что ему вовсе не нужно нигде стажироваться и собственную марку можно запускать прямо сейчас. Но он ответил, что хочет работать у меня. В итоге он остался на три года и стал лучшим ассистентом, который у меня когда-либо был, и даже более того — моим другом. А когда он наконец решил открыть собственный бренд, я мог только пожелать ему удачи».
«Думаю, что некоторые из вещей, которые Маржела стал делать, были реакцией на то, что он видел, работая у меня. Мы разделяли любовь к le trompe à l’oeil (оптическим иллюзиям. — Esquire) и переосмыслению классики».
«Я всегда восхищался его бескомпромиссной позицией в отношении творчества и силой духа в его решении держаться подальше от моды, когда он решил остановиться».
Соня Ноэль
Байер и владелица магазина Stijl, которая также открыла первый магазин Maison Margiela в Брюсселе в 2001 году.
«Прекрасно помню первый показ Маржелы — в основном потому, что я не смогла его посетить, поскольку родила в тот день своего первого ребенка. Я посмотрела видеозапись шоу, потом увидела вещи в шоуруме и не знала, что думать о коллекции — она прекрасная или уродливая?»
«Маржела кроил пиджаки с очень узкими плечами в то время, как все остальные делали плечи намеренно широкими. Его широкие брюки были заранее вытянуты на коленках, а швы казались незаконченными. Чем-то мне это понравилось, и я заказала коллекцию целиком — и получила подиумные образцы, ведь первая коллекция Мартина даже не была пущена в тираж! Кое-что до сих пор хранится у меня, хочу передать эти вещи в музей моды в Брюсселе».
«Когда я открывала магазин Margiela в Брюсселе, Мартин приехал из Парижа и рассказал, как должно выглядеть помещение. Он все сфотографировал, а потом разрисовал кадры белым маркером. Мы оставили старые полы, тяжелые двери и массивные окна, но все покрыли белой краской, а хрустальные люстры затянули марлей, чтобы приглушить свет.
Мартин точно знал, чего хотел, и я очень это уважаю».
Демна Гвасалия
Дизайнер, основатель и креативный директор бренда Vetements, стажировался в Maison Margiela.
Swan Gallet/WWD/Shutterstock/REXДемна Гвасалия общается с прессой после показа Vetements весна-лето 2019
«Стажировка в Maison Margiela после выпуска из Антверпенской академии стала для меня своего рода магистратурой. Я никогда не встречался лично с Мартином Маржелой, но постоянно изучал его архивы. Работая там, я обнаружил, что можно найти красоту во всем вокруг, превратить рутинные объекты в творческие концепции, создать что-то новое из никому не нужных остатков. Маржела побудил меня «мыслить одеждой».
«Во время стажировки в Margiela я узнал, что можно сделать одежду из старой сумки из супермаркета: ограниченность ресурсов закладывает огромный творческий потенциал. Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое.
Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Париже открылась выставка фотопортретов анонимных сотрудниц Maison Martin Margiela
Мартин Маржела: все, что вам нужно знать о дизайнере
Ломать привычные пропорции, смешивать жанры, шить одежду из вторичных материалов, выводить на подиум непрофессиональных моделей, а сами показы превращать в зрелищные арт-перформансы – все это Мартин Маржела делал еще 1990-е, задолго до того, как это стало данностью. По сути, работа легендарного бельгийца во многом предопределила лицо сегодняшней моды.
Как убежденного сторонника анонимности, Мартина Маржела часто называют Бэнкси от мира моды: фигура дизайнера всегда была окружена ореолом таинственности. Даже в его биографии немало белых пятен: согласно официальной версии, он родился в 1959 году в бельгийском Лювене, а в 1979 году окончил Королевскую академию изящных искусств в Антверпене.
Однако даже достоверность этих дат зачастую вызывает споры. Одной из серьезных попыток пролить свет на жизнь и творчество Маржела стал фильм документалистки Менны Лауры We Margiela, вышедший два года назад. В его основу легли воспоминания друзей, коллег по цеху и людей, некогда работавших с ним.
Новой возможностью взглянуть на личность дизайнера под совершенно иным углом стал новый фильм Margiela in His Own Words, который был недавно представлен на нью-йоркском фестивале документального кино Doc NYC. Режиссером стал Райан Хольцемер, который двумя годами ранее выпустил документальный фильм о Дрисе ван Нотене. Вместо того чтобы обращаться к воспоминаниям очевидцев, он решил предоставить возможность Мартину Маржела самому рассказать о том, как все было на самом деле. Когда картина доберется до российского проката, остается только гадать. А пока предлагаем разобраться в том, из чего же складывается вселенная самого загадочного дизайнера в истории моды.
Анонимность
«То, как я выгляжу, не имеет значения, потому что моя работа говорит сама за себя», – говорил дизайнер.
По этой причине он напрочь отказывался фотографироваться или выходить на поклон в конце показа. А интервью давал исключительно по факсу, используя в качестве местоимения «мы» вместо «я». Таким образом он стремился подчеркнуть, что одежда Maison Martin Margiela – прежде всего продукт коллективного труда, а не одного человека. Идея анонимности нашла отражение и в его творчестве. Лица моделей на показах чаще всего были скрыты с помощью различных средств: масок, макияжа или волос.
Готье
Жан-Поль Готье, 1987 год
© Getty Images
В 1984 году дизайнер переехал в Париж, чтобы устроиться ассистентом к Жан-Полю Готье. Легенда гласит, что Мартин Маржела дежурил в приемной несколько дней, прежде чем его пригласили на собеседование. В итоге он проработал с французским кутюрье бок о бок целых три года, пока не принял решение основать собственный бренд Maison Martin Margiela. Его первая коллекция увидела свет в 1989 году. Позже Готье скажет: «Я знал, что он сделает что-то великое, но не представлял насколько».
И хотя, на первый взгляд, эстетические подходы дизайнеров кажутся очень разными, оба они обращены к телу. И если Готье стремится его продемонстрировать, то Маржела скорее интересна работа с пропорциями.
Деконструкция
Показ Martin Margiela весна‒лето, 1998 год
© Getty Images
Этот творческий принцип неизменно ассоциируется с феноменом бельгийской моды и самого Мартина Маржела в частности. В своих попытках сломать устоявшиеся портновские традиции и добраться до самой сути вещей дизайнер постоянно экспериментировал с кроем: разбирал одежду и собирал по новой, выворачивал наизнанку, то раздувал до невероятных объемов, то, наоборот, делал двухмерной. Некоторые из вещей представляли собой трансформеры, которые можно было носить сразу несколькими способами. Не меньшую изобретательность дизайнер проявлял в оформлении. Так, пайеточное полотно он запросто превращал в принт, а при помощи пайеток создавал иллюзию коврового орнамента.
На одном из шоу он даже использовал украшения с кусочками цветного льда, который таял прямо во время показа, оставляя на одежде причудливые разводы.
Переработка
Творчество бельгийца всегда выходило за рамки традиционных представлений об одежде. То же самое относилось к выбору материалов. Он мог запросто сшить платье из костюма или сам костюм из нескольких рубашек. И в своем стремлении расширить границы привычного он заходил еще дальше. Так появились канонические вещи вроде джемпера, сшитого из спортивных носков, топа из фанатских шарфов и жилетки из бейсбольных перчаток. В ход даже шли вовсе непривычные материалы вроде осколков старых тарелок или игральных карт. Большинство образцов он отыскивал собственноручно на блошиных рынках и развалах. И хотя до появления концепции устойчивой моды и тренда на переработку было еще далеко, можно утверждать, что Мартин Маржела был одним из первых дизайнеров, который стал использовать в своих коллекциях вторичные материалы.
Hermès
Несмотря на противоречивый имидж дизайнера, его выдающийся талант сложно было не признать. Это и сделал французский дом Hermès, пригласив Мартина Маржела на пост креативного директора в 1997 году. На этой должности он проработал шесть лет, создав двенадцать коллекций. Впоследствии работы дизайнера были удостоены отдельной выставки Margiela: The Hermès Years, которая проходила в 2018 году сначала в Антверпене, затем в Париже и уже после в Стокгольме.
Кстати, после ухода бельгийца из Hermès кресло креативного директора занял его учитель Жан-Поль Готье – ирония судьбы, не иначе. Работы бельгийца, созданные в стенах французского Дома, отличались лаконичностью в выборе цветов, материалов и кроя. Хотя без фирменной деконструкции, конечно, тоже не обошлось. Позже эта эстетика найдет продолжение в коллекциях Фиби Фило для Celine, Кристофа Лемера и марки The Row.
Уход
В 2002 году бренд Maison Martin Margiela стал частью концерна Diesel Group (позже он сменит название на Only The Brave, или сокращенно – OTB Group), принадлежащего итальянскому бизнесмену Ренцо Россо.
Согласно одной из версий это событие и стало предпосылкой к уходу Маржела из собственного бренда, который случился в 2009 году. Новый владелец мечтал превратить камерный бельгийский бренд в коммерческую махину уровня Dior или Louis Vuitton, что в корне противоречило видению самого Маржела.
Преемник
На протяжении пяти лет после ухода Маржела коллекции Maison Martin Margiela создавала внутренняя команда дизайнеров, пока в 2014 году на пост креативного директора не пришел Джон Гальяно. Тогда же название марки сократилось до Maison Margiela. Ходили слухи, что этот пост также предлагали Рафу Симонсу и Хайдеру Акерманну, но оба отказались.
Неочевидный на первый взгляд союз бельгийского бренда и французского дизайнера оказался на удивление плодотворным. Оставив пышную барочную эстетику времен Dior в прошлом, Гальяно сумел ловко интерпретировать наследие Маржела. И этому факту можно найти вполне закономерное объяснение, если обратиться к творческому прошлому Гальяно, а точнее, к его выпускной коллекции.
Она получила название Les Incroyables и состояла сплошь из черно-белой одежды сложного кроя с асимметричными деталями, как и другие ранние коллекции Гальяно. Уверены, Маржела такое бы пришлось по нраву.
Антверпенская шестерка
Этим термином принято обозначать выпускников Королевской академии изящных искусств, которые в 1986 году отправились покорять Лондон и в итоге стали настоящей сенсацией. Из-за труднопроизносимых бельгийских фамилий местная пресса окрестила их собирательным названием «Антверпенская шестерка». В нее вошли Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Дирк ван Сэн, Дрис ван Нотен, Вальтер ван Бейрендонк и Марина Йи. Сам Мартин Маржела был дружен с «шестеркой», хотя формально никогда к ней не относился. Тем не менее многие его воспринимают как часть этого сообщества, воплотившего в себе феномен авангардной бельгийской моды.
Ярлыки
Одной из визитных карточек дизайнера стал ярлык в виде белого куска ткани прямоугольной формы, пришитый к одежде диагональными стежками по углам таким образом, чтобы их было видно снаружи.
Оставаясь верным концепции анонимности, Маржела отказался от использования своего имени. Со временем на пустом ярлыке появился набор чисел, где одно из них всегда было обведено кружком – в соответствии с линией продукции. Так, 0 принято обозначать кутюрную линию Artisanal; 1 и 4 – разные части женской коллекции; 10 – мужская; 3 – парфюм; 8 – очки; 11 – аксессуары; 13 – объекты для дома; 22 – обувь. Всего получается 23, однако не все имеют соответствующие линейки. Видимо, стоит расценивать это как задел на перспективу.
Белый
Практически синоним имени Мартина Маржела. В этом цвете выдержаны интерьеры всех бутиков марки и форменные халаты сотрудников. Он также постоянно присутствует в коллекциях одежды и безоговорочно доминирует в линейке интерьерных объектов. Белая краска нередко фигурирует в макияже и укладках моделей на показах. Как признавался сам дизайнер, больше всего он отдает предпочтение матовой краске. По его мнению, белый воплощает собой «единство, чистоту и честность».
Кроме того, это своего рода способ обезличить объект и вынести его за рамки культурного контекста.
Дженни Мейренс
Бизнес-партнер Мартина Маржела, которая помогла ему открыть бренд в 1988 году и проработала там пятнадцать лет, вплоть до 2003-го. Именно ей принадлежит идея пустого белого ярлыка с четырьмя диагональными стежками. О ее биографии известно совсем немного. До встречи с Маржела в 1980-е она владела концептуальным бутиком в Брюсселе, где продавала коллекции прогрессивных дизайнеров. Впрочем, и сама совершила некоторые успехи в создании одежды. По одной из версий, их знакомство с Маржела состоялось еще в начале 1980-х, а уже несколько лет спустя переросло в плодотворное сотрудничество. Одним из его плодов стал контракт с Hermès, куда Мартин Маржела был назначен креативным директором.
Шоу
Показы Мартина Маржела всегда были больше, чем обычное дефиле: для их проведения он выбирал самые неожиданные места.
Так, дебютный показ 1989 года проходил на одной из детских площадок на окраине Парижа, где ребятишки из соседних домов не только стали полноценными участниками представления. Кроме того, по просьбе Маржела они разрисовали листы бумаги, которые стали приглашениями на показ. Следующим необычным местом для показа 1992 года стала заброшенная станция парижского метрополитена, где модели спускались по лестнице, декорированной свечами. Другие локации представляли собой заброшенные склады, лестничные клетки старых домов, взлетно-посадочные полосы и даже городские перекрестки. Поначалу такие решения были обусловлены ограниченным бюджетом, однако затем стали частью фирменного стиля дизайнера.
Разнообразие
Мартин Маржела делал ставку на немодельные типажи еще задолго до возникновения понятия diversity.
Пока все остальные дизайнеры придерживались золотого стандарта «90‒60‒90», он выбирал в качестве моделей людей с улицы или своих знакомых. На его показах можно было часто увидеть женщин самых разных возрастов, типов фигуры и внешности. Как говорил сам дизайнер, между красивой и сильной женщиной он всегда выберет вторую. Одной из любимых моделей дизайнера была загадочная девушка по имени Жирарди, которая неоднократно участвовала в его показах. Кроме того, она стала главной и единственной героиней лукбука весенне-летней коллекции 1997 года. Но в 2003 году их связь прервалась после того, как Жирарди вернулась к себе на родину, не оставив адреса и контактов для связи. Кстати, иногда Маржела и вовсе обходился без моделей. Так, в 1998 году он провел показ, где демонстрировал одежду на марионетках в человеческий рост, созданных стилистом Джейн Хау.
Статья от 18 ноября 2019 года
Вероятно, вам также будет интересно:
Никакого гендера в новой коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela
Мартин Маржела хочет, чтобы все мы стали дизайнерами
Maison Margiela вынуждают нас покупать женские сумки
Maison Margiela история бренда.
Кто основал Maison Margiela, коллекция бренда 2020 года.13 октября 2020 в 18:00
Рассказываем историю бренда, известного множеством провокаций в индустрии моды и деконструкцией одежды
Maison Margiela
Дата создания: 1988
Штаб-квартира: Франция, Париж
Основатели: Мартин Маржела, Дженни Мейренс
С конца 80-х Maison Margiela переизобретает одежду и несёт эстетику, задающую направление весомой части модной индустрии. Женский топ из винтажных перчаток, мужской жилет из игральных карт и платье из кожаного фартука мясника — лишь часть примеров безудержных экспериментов Мартина Маржелы. В 2009 году дизайнер отошёл от креативного управления, но на концепцию модного дома это никак не повлияло.
Одна из немногих фотографий Мартина Маржелы, сделанная в 1997 годуПо словам дизайнеров, к 2009 году Мартин уже давно не появлялся в стенах студии.
С начала карьеры он формировал скрытный образ — не давал интервью, не появлялся на публике, не выходил после показов. Существует всего несколько фотографий с его лицом. Всё для того, чтобы лицом бренда был не дизайнер, а именно вещи. Даже модели на шоу часто выходили с закрытыми лицами — чтобы ничего не отвлекало от одежды.
Решающее знакомство
Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года и окончил Королевскую академию изящных искусств в 1979-м, за год до Антверпенской шестёрки. С 1985 по 1987 годы он работал у Жан-Поля Готье, а в 1988-м показал первую коллекцию под своим брендом. Запустить Maison Martin Margiela помогла Дженни Мейренс — владелица бельгийского бутика Crea.
Дженни и Мартин познакомились в 1983 году, когда Дженни была в жюри конкурса текстильной индустрии Golden Spindle Award, а Мартин был в нём участником. Приз получил Дирк ван Сэн, член Антверпенской шестёрки, но Дженни до последнего убеждала всех остальных, что победы достоен именно Мартин Маржела.
В одном из немногих интервью она вспоминает: «Для меня он был лучшим. Я много спорила об этом. Его одежда была халатами хирургов, юбки были громадными, а обувь прекрасной — с сильным, мужественным верхом и низким массивным каблуком».
Маржелу в Мейренс привлекло то, что она имела похожие с ним взгляды — в её магазине вещи были расставлены не по дизайнерам, а по цветам, а комната для примерки была центром действий, где Мейренс играла скорее роль стилиста, нежели простого владельца магазина.
Вместе Маржела и Мейренс придумали идею с четырьмя белыми стежками вместо лейбла. Сначала Дженни решила отказаться от лейбла, потому что считала, что его отсутствие вызовет больше интереса, чем присутствие. Маржела не мог определиться, но в итоге согласился, добавив одно условие — на одежде будут четыре белых стежка, видимых только с внешней стороны (если вещь без подкладки). Их юрист до конца не мог поверить в эту идею, ведь нельзя защитить авторским правом пустое место.
Тогда пара соврала, сказав, что с обратной стороны будет принт с именем Маржелы. Конечно, принт так и не появился.
Главные черты Мартина Маржелы
Приглашения для одного из первых шоу Maison Margiela, осенью 1989-го, были напечатаны под видом рекламного объявления в бесплатной газете. Как только газета вышла в тираж, команда взяла нужное количество, обвела красным цветом блок с объявлением и разослала их. Это стало самым дешёвым приглашением на шоу в истории.
Фирменные четыре белых стежка на внешней стороне вещиНетрадиционный подход Maison Margiela просматривался во всём — модели для шоу были не профессионалами, а друзьями из круга общения за пределами мира моды либо просто случайными девушками с улиц. Если сейчас таким никого не удивить, то в 1989-м это было беспрецедентным поведением. Но, конечно, все эти особенности не значили бы ничего без одежды Маржелы.
Кроссовки Maison Margela Replica
Кроссовки Replica — ещё одно достояние Maison Margiela.
Они появились в 1999 году и были основаны на солдатских немецких кроссовках 70-х GAT — German Army Trainer. После падения Берлинской стены остались большие излишки, которые заполонили магазины по всей Европе. Преимущество GAT было в том, что на них полностью отсутствовал брендинг.
Мартин Маржела, следуя любви к переработке старых вещей, подарил солдатским кроссовкам новую жизнь, добавив альтернативные шнурки, стельки, роскошные элементы замши и флуоресцентные краски. С тех пор Replica — один из самых популярных дизайнов модного дома Maison Margiela.
Кроссовки Maison Margiela «Replica»Одна из сильных сторон Мартина Маржелы в том, что он был способен взять что-нибудь популярное и дешёвое, а затем превратить это в роскошный шик. Он постоянно использовал недорогие ткани мужских костюмов с их гладкой чёрной подкладкой. Он делал плащи из рождественской мишуры, делал платья из пластиковых золотистых колец. И все это соседствовало с бережно подогнутыми краями, сложнейшими швами, переосмыслёнными винтажными вещами.
Для него не было правил.
Модные критики долго не могли подобрать нужный термин для стиля Маржелы, и в итоге остановились на деконструкции. Впрочем, этот ярлык никогда не был официально принят домом моды Maison Margiela.
В 1997 году на шоу Маржелы парики были сделаны из меховых шубВ 1997 году Мартин Маржела стал креативным директором Hermes — тоже не без помощи Дженни Мейренс. Она видела в этом практичность, поскольку Маржела мог использовать заработанные деньги для развития Maison Margiela. За 6 лет, до 2003 года, Маржела смог придать женской линейке Hermes новый образ, хотя часто встречал критику за то, что использовал более коммерческие и скучные образы, чем в своём бренде.
Значение лейбла Maison Margiela
И хотя на вещах Maison Margiela нет лейбла с названием бренда в традиционном понимании, на них всё равно можно найти небольшой лейбл со списком чисел от 0 до 23. Обведённое число обозначает линейку, к которой относится вещь — к примеру, 10 это классические мужские коллекции Maison Margiela, а 14 — более массовые и базовые.
11 — линейка аксессуаров, 22 — обуви.
Maison Margiela с 2009 года по настоящее время
Мартин Маржела официально ушёл в 2009, но по сообщениям команды не принимал участия в жизни модного дома с 2004-го. Первое время над коллекциями работали дизайнеры без единого креативного директора, таким образом сделав образ ещё более загадочным.
Новый креативный директор появился лишь в октябре 2014-го — им стал Джон Гальяно, ранее работавший в Dior. При нём модный дом получил своё современное название, Maison Margiela (до этого оно было Maison Martin Margiela) и больше сфокусировался на высокой моде. Впрочем, это не помешало развитию базовых линеек.
Текущий креативный директор Maison Margiela — Джон ГальяноОдна из мужских коллекций (14) — переосмысление всем знакомых пальто, худи, толстовок, футболок и брюк с долей нестандартных деталей. Забирающее всё внимание молнии, накладки из бумажного материала с ручкой в комплекте, принты необычной формы и многое другое.
Документальные фильмы о Maison Margela
В 2017 году состоялась премьера документального фильма «We Margiela» режиссёра Менны Лауры Мейер — она рассказала историю модного дома и о многих его внутренних процессах. Однако сам Маржела участия в съемках не принимал и официально не комментировал картину. В 2019 Мартин Маржела анонсировал выход фильм «Without Compromise», где лично принял участие.
Коллекция Maison Margela доступна в магазине на Большой Полянке и онлайн
Перейти к коллекции Maison Margielaпервая ретроспектива культового дизайнера • Интерьер+Дизайн
Музей Моды Антверпена впервые проводит ретроспективу дизайнера Мартина Маржелы.
Персона Мартина Маржелы во многом таинственна: многие годы он принципиально не давал интервью и не общался с журналистами.
Впрочем, за него говорит его звездная биография и, конечно, многочисленные оригинальные коллекции.
Бельгийский деконструктивист, бывший ассистент Жана-Поля Готье, позднее креативный директор женской линии одежды Hermès, наконец, основатель собственного модного дома Maison Martin Margiela — более 8 лет назад он оставил индустрию моды, однако продолжает оказывать влияние на молодых дизайнеров.
Необычное использование материалов (жакет из осколков фарфоровой посуды, джемпер, связанный из шерстяных носков, топ из винтажных перчаток), косые линии, неровные силуэты, деформированные ткани — Маржела никогда не боялся экспериментов, умел удивлять и всегда был на шаг впереди традиционной индустрии.
Место для ретроспективы дизайнера было выбрано не случайно — Антверпен — город, с которого он начинал свое восхождение, окончив местную Академию изящных искусств.
Hermès «Losanges» Spring/Summer 2003. Maison Martin Margela Spring/Summer 1989.
Hermès «La femme et le photographe: Isabelle» Spring/Summer 2001. Maison Martin Margela Autumn/Winter 1991-1992. Hermès «Portraits de femme en Hermès: Marie-Anne» Autumn/Winter 1999-2000. Maison Martin Margela Autumn/Winter 1990-1991.
Выставка представит творчество дизайнера в период его сотрудничества с Hermès — 1997-2003 гг. Приглашение Маржелы в консервативный французский модный дом было крайне смелым. Уже тогда дизайнер был поклонником деконструктивизма, а пресса вовсю обсуждала, станет ли он менять культовые традиции Hermès. За шесть лет Маржела разработал 12 коллекций женской одежды прет-а-порте. Для Hermès они были необычно минималистичны, однако дизайнер отдавал должное традиционным пестрым принтам и ярким оттенкам.
Кураторы выставки постарались соединить два мира Мартина Маржелы: новаторство и эксперименты с деконструктивизмом и вневременную роскошь, которую он демонстрировал в работе с Hermès. Большую часть экспозиции займут фантастические фото-коллажи, в которых соединятся подиумы культового дома моды и коллекции Maison Martin Margiela разных лет.
Выставка проходит с 31 марта по 27 августа 2017 года.
Как Джон Гальяно очутился в Maison Martin Margiela — Wonderzine
Вообще решение главы группы OTB (Only the Brave) Ренцо Россо пригласить в Maison Martin Margiela именно Джона Гальяно — очень остроумный ход. И дальновидный. Стоит помнить, что Ренцо стоит за такими домами, как Viktor & Rolf, Diesel и Marni. Мы сейчас переживаем эпоху, когда фигура дизайнера во главе того или иного модного дома порой говорит о марке громче, чем собственно создаваемые им вещи. Для публики зачастую важна не сама вещь, а кто ее сделал. Поэтому на показе Moschino под руководством Джереми Скотта яблоку негде упасть, как будто это какой-то концерт Канье Уэста. А Эди Слиман, несмотря на все нападки, сделал из (Yves) Saint Laurent один из самых желанных брендов, что признала даже его главный антифанат Кэти Хорин. При этом на полном серьезе и одного, и другого называть гениальными дизайнерами решительно невозможно.
Важна их подача.
В активах Ренцо Россо уже имеется эффектное назначение — в 2013 году он поставил во главу креативной команды Diesel знаменитого стилиста Леди Гаги Николу Формикетти. Очевидно, целью Россо было дать посредственной марке денима новый импульс, тем же вызвано и его желание «поженить» Гальяно с потенциально сильным брендом из своего портфеля. Грядущее шоу Maison Martin Margiela Artisanal, которое и станет новым дебютом Гальяно, уже называют самым ожидаемым событием кутюрной недели моды в Париже — вот вам и сила имени. Впрочем, помимо него у Джона Гальяно есть безусловный козырь — наличие дизайнерского таланта.
Сейчас можно лишь строить догадки о том, что будет представлять собой «брак» Гальяно и Maison Martin Margiela. Реальный результат мы увидим уже через четыре месяца. Очевидно одно: это событие историческое, без всяких кавычек и иронии. Потому что явление такого масштаба, когда дизайнер, определивший целую эпоху в моде, но вынужденный покинуть ее по причине эмоционального брейкдауна, находит силы вернуться, несмотря на ожидаемую неоднозначную реакцию публики, происходит на памяти новейшей истории моды впервые.
Очевидно, нас ждет другой дом Maison Martin Margiela, но кто сказал, что он будет плох?
Фотографии: Maison Martin Margiela, Fotobank/ Getty Images
Мысли и цитаты из документального фильма о Мартине Маржеле
Мартин сам его озвучил
С 1 июля в Киеве можно посмотреть документальный фильм режиссера Райнера Хольцемера о жизни и творчестве самого скрытного дизайнера современности Мартина Маржелы. В ожидании премьеры Martin Margiela: In His Own Words приводим основные цитаты дизайнера.
Об анонимности
«Мне не нравится быть знаменитостью. Анонимность для меня важнее. Хочу чувствовать себя таким же, как и все остальные. Мне всегда хотелось, чтобы мое имя ассоциировалось с созданным мной продуктом, а не с моим лицом».
«Я никогда не давал комментарии о своих коллекциях. [Представители прессы] думали, что я не хочу их видеть, но я просто хотел оставаться для всех загадкой».
О детстве, проведенном в Генке, Бельгия
Отец Маржелы был парикмахером и владел салоном красоты в Генке. А его бабушка, которую он называет «самым важным человеком в жизни», была портнихой. В фильме дизайнер вспоминает о ее экспериментах с прическами: «В один день я мог увидеть ее с пышно уложенными каштановыми волосами, а на следующий прийти из школы, а она уже блондинка».
Когда Мартину было 7 лет, в одном из ТВ-шоу он увидел ботинки с отрубленными носками. Сразу же после этого будущий дизайнер обрезал носки у туфель куклы Барби.
О влиянии других дизайнеров
В детстве Маржела одевал своих Барби в миниатюрные копии одежды от Пьера Кардена и Ива Сен-Лорана и даже красил их волосы уксусом.
На вопрос о том, как на него повлияла эстетика Comme des Garçons 1970-80-х, он отвечает: «Все, что мы имеем сегодня, уже было раньше, а то, чем мы восхищались, исчезло».
В ленте Маржела называет Жан-Поля Готье, у которого он работал с 1985 по 1987 год, «кумиром поколения».
О своем подходе к дизайну
«Плечи и обувь являются для меня двумя основными деталями в любом образе. Все остальное подстраивается», — говорит Маржела. Дизайнер также отметил, что на создание легендарных Tabi его вдохновили уличные рабочие ботинки, которые он увидел во время своего первого путешествия в Токио.
О белом цвете
«В 1980-е все увлекались черным декором, и я решил взять за основу другой цвет, белый. Я находил выброшенную мебель на улицах или в Армии Спасения. И если ее дизайн мне нравился, я ее перекрашивал или обтягивал белым хлопком», — рассказывает Маржела.
Его первый проект в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, которую он окончил в 1979 году, представлял собой «сюрреалистический взгляд на ателье высокой моды». Традиционные белые блузки работников мастерских по пошиву одежды стали униформой персонала Maison Martin Margiela.
О деконструкции и утилизации
Маржела вспоминает, как однажды в Королевской академии искусств ему дали задание создать современные образы из повседневных материалов, вдохновленные старинным платьем (он сшил топ из чайных полотенец).
«Тогда мне казалось, что гораздо интереснее было бы смешать одежду секонд-хенд с моими новыми творениями, — объясняет он. — Разобрать на части и придумать что-то новое».
О работе в Hermès
Маржела признался, что предложение занять пост креативного директора Hermès (он работал в доме с 1997 по 2003 г.) для него казалось вполне естественным, хотя многие так и не поняли интеллектуальную роскошь, которая определила его видение эстетики бренда. «Всех раздражало то, что я делал. В основном говорили: «Зачем они наняли Мартина Маржелу? Им действительно нравится его «скучная» простота?» — вспоминает дизайнер. — Для меня роскошь — это идеальный баланс между качеством и комфортом. А если точнее, то еще и вневременность».
О продаже своего бренда и уходе из моды
«В системе моды произошли неприятные изменения. Я это почувствовал, когда появилась необходимость выходить в интернет сразу после показа коллекции. Мне нравилось ощущение сюрприза в моде, которое было полностью утрачено.
Все немедленно появлялось в сети. И я чувствовал растерянность, — комментирует Маржела решение продать контрольный пакет акций своего бренда холдингу OTB Group в 2012 году. — Я понял, что у нового мира моды появились новые потребности, и я не был уверен, что смогу их удовлетворить».
О своей нынешней жизни
«Я рисую, занимаюсь скульптурой, всячески творчески самовыражаюсь, — говорит Маржела. — Мне нравится проводить время в одиночестве. Когда вокруг меня никого нет, я просто делаю то, что мне нравится. И для меня больше не существует сезонов».
В фильме он появляется в белых джинсах, кремовом трикотажном свитере и белой джинсовой куртке. Приблизительно так он одевается каждый день: футболка, джинсовая куртка, джинсы и кепка. «Я бы ни за что не надел костюм», — говорит дизайнер.
О будущем
На вопрос, сказал ли он все, что хотел, в моде, Маржела прямо отвечает: «Нет». Но он уверен в одном: основанный им дом находится в хороших руках.
Когда Джон Гальяно присоединился к Maison Margiela в 2015 году, дизайнер дал ему свое благословение. «Я пригласил его на чай домой, и он мне сказал: «Возьми все, что тебе нравится в ДНК моего бренда, и сделай своим собственным», — вспоминал ранее Гальяно.
В украинский прокат фильм выйдет 1 июля. Расписание и билеты доступны на сайте KyivMusicFilm.
Читайте также: Rizzoli выпустили книгу об Аззедине Алайе. Читайте отрывок из нее.
Maison Margiela Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое.
Имя Мартина Маржела должно вызывать в воображении образы ботинок с накидным каблуком и пустых этикеток, закрепленных четырьмя видимыми стежками.
Название также вызывает ауру завораживающей тайны, потому что немногие знают, как выглядит или звучит бельгийский дизайнер — модный человек-невидимка. В начале своей карьеры он решил избегать интервью, избегать прессы и общаться от первого лица во множественном числе («Мы.. . ») По факсу.
Щит анонимности Маржелы, объясненный его деловым партнером Дженни Мейренс как личный, а не профессиональный
решение — иногда приводившее в ярость, но неизменно очаровывающее СМИ. Одним из его эффектов было сосредоточение внимания на самой одежде, созданной командой и приписанной Maison Martin Margiela, также известной как MMM. И какая это была интригующая одежда: вспомните, например, бриколажный жилет из проволоки и фарфора; рубашка из перчаток; свитер из армейских излишков носков; кукольные наряды увеличенные до взрослых размеров; точные копии винтажной одежды; детали из утилизированных полиэтиленовых пакетов с скотчем; и, однажды, гибридные куртки, описанные наблюдателем как «меховые шубы два по цене одного, соединенные вместе, чтобы образовать чудовищ с четырьмя рукавами.
Получив образование в Антверпене и обучавшееся у Жана Поля Готье, Маржела продемонстрировал свою революционную коллекцию в 1989 году, как сообщает Vogue , на «заброшенном участке в самом захудалом районе Парижа». На нем были «жилеты из папье-маше, прозрачные сетчатые футболки с разрезом поверх рваных рубашек и мужские куртки с оборванными рукавами».
В конце 90-х Vogue включил Маржелу в группу дизайнеров-ренегатов, превратившихся в истеблишмент, и попросил неуловимого бельгийца определить авангард.Его ответ: «Ячейка, в которую помещается точка зрения некоторых, когда считается, что трудно ассимилироваться в жизни многих». Вскоре после этого, в 2002 году, он шокировал своих поклонников, продав контрольный пакет акций своей компании итальянскому концерну, которому также принадлежит Diesel. Затем, в 2009 году, он сбежал из курятника, уйдя из дома, носящего его имя. Сегодня лейбл возглавляет еще один бунтарь Джон Гальяно.
Ода отцу-основателю Anti-Fashion — CR Fashion Book
Для человека, стоящего за одним из самых нишевых модных культов в мире, Мартин Маржела относительно неизвестен.
Бельгийский дизайнер редко говорит о себе, все знания известного креативного директора основаны на историях из вторых рук или кратких интервью, которые случаются раз в жизни. Действуя анонимно в сфере моды — довольно парадоксально для индустрии, столь одержимой признанием и внешним видом, — Margiela стала основным продуктом нашего нынешнего дискурса стиля. Возможно, именно загадочная природа сделала его успех столь очевидным.
64-летний дизайнер родился в Генке, промышленном городе на севере Бельгии.После окончания базового курса моды молодой творческий человек поступил в Королевскую академию изящных искусств Антверпена — без сомнения, престижно, если вы знакомы с ее выпускниками, такими как Дрис Ван Нотен, Раф Симонс, Уолтер Ван Бейрендонк, Энн Демелеместер и другие. Маржела была соседней шестой антверпенской школой, окончив ее в 1980 году с несколькими членами экипажа.
Через пять лет после окончания учебы он начал работать помощником дизайнера. Жан-Поль Готье, возглавлявший модную коллекцию enfantrible , Маржела Сомнение уловила тонкости диковинной и потусторонней моды.
Готье стал отцом и другом, назвав только что получившего диплом дизайнера лучшим помощником, который у него когда-либо был.
Как и его наставник, разум Маржелы был полон мыслей о борьбе с жесткой иерархией, которую продвигала отрасль.
В 1988 году он основал одноименный бренд Maison Martin Margiela со штаб-квартирой в Париже.Следуя по стопам Готье, Маржела подходила к дизайну, мягко говоря, нетрадиционно. В то время как его наставник был настроен подчеркивать красивую гиперсексуальную женскую форму его муз, Марджела придерживалась совершенно противоположного направления.
Дизайнер начал свою одежду с разрушения, а не создания. Свободные, преувеличенные силуэты были призваны прикрыть фигуру модели из-под потрепанных слоев ткани. В отличие от привратников моды, «андрогинность» — это не просто слово, которое произносит Марджела, а намеренная часть его дизайна.Швы, намеренно зазубренные и деформированные, были обнажены вместе с костяными структурами и шитьем, чтобы разрушить представление о том, что собой представляет традиционная рубашка или пара брюк.
Неортодоксальные материалы, такие как автомобильные ремни безопасности, спортивные перчатки и повязки на глаза, были интегрированы в силуэты одежды.
Прогрессивный и заставляющий задуматься характер лейбла простирается далеко не только от носимых предметов.
На одной из выставок, закрепивших за Маржелой место заметной фигуры в истории моды, коллекция бренда Весна / Лето 1990 года в детском парке на окраине Парижа, заполненная граффити на стенах, сказала все, что вам нужно было знать о лейбле: это не от кутюр твоей матери.
Солнце садилось над надменными, известными старинными домами со стерильной и непривычной одеждой. Наступил новый рассвет, организованный самим Маржелой.
Революционное шоу Маржелы на окраине Парижа потрясло весь мир моды.
В то время как у критиков был кислый привкус во рту, публике он нравился.Жан-Клод Кутос
Хаотично подобранная эстетика Маржелы, одержимая возрождением индивидуальности и стиля для детей в стиле гранж 90-х, которые достигают совершеннолетия в нигилистическом обществе, — это то, что мы теперь называем анти-модой. Движение к отказу от традиционных структурных систем и кумовства и их замена на темную одежду, сотканную с мрачными оттенками, звучит гораздо более готично, чем есть на самом деле. Несомненно, самыми большими сторонниками анти-моды были ваши типичные социальные изгнанники — черные плащи и все такое — но мрачная, испорченная одежда ничего не значит без должного панк-отношения.
По своей сути, рождение Маржелой жанра анти-моды является антикапиталистическим. Это движение является большим отказом от современного потребительства, эстетики и рыночных тенденций в отрасли. Это большой средний палец для многомиллиардных корпораций, строгих графиков производства и глянцевых журналов высокого класса, которые обеспечивают строгий свод правил о том, что «внутри», а что «нет».
Открытый отказ придерживаться этих стандартов — вот что положило начало движению. Какая разница, если одежда слишком большая? Или слишком грязно? Или слишком дешево на вид? Для владельца все имеет значение, чтобы он его устраивал.
Анти-мода — это не широкие бальные платья или красиво скроенные костюмы-тройки, а массивные головные уборы, напоминающие ванны для птиц, а вершины на пять размеров больше, чем скульптуры.
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
После многих лет работы на своем лейбле Маржела принял предложение присоединиться к команде Hermès в качестве ее креативного директора.С 1997 по 2003 год дизайнер создал образ шикарного, современной роскоши и женственности в старинном французском доме — скромном по сравнению со своим авангардным зверьком в Maison Martin Margiela. Вдохновение? Чтобы женщины чувствовали себя комфортно в своей одежде, подобно тому, как он заставлял неудачников чувствовать себя в своей другой линии.
Его работа была работой тихого гения, которая снова изменила наше отношение к комфорту и выражению лица рука об руку с кусками ткани, которые мы решили надеть на спину. И снова никто не ждал прессы в конце подиума, пока не загорелся свет.Маржела была мужчиной, но, что более важно, мифом для масс.
Под видом анонимности можно утверждать, что секретность Маржелы способствовала возвышению его дома. И безликий, и безымянный (поскольку в пресс-релизах бренда использовалось «мы» вместо «я») дизайнер никому не ответил. Хотя критики временами критиковали его работы, публике они нравились. Не имея образа, который мог бы приблизиться к миру, единственной целью Маржелы было курирование каждой коллекции, а не его публичный имидж, который индустрия так отчаянно хотела разобрать.
Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
После десятилетий радикальных экспериментов и создания одежды, бросающей вызов стилю, Мартин Маржела ушел из моды в 2008 году, сославшись на растущее внутреннее разочарование по поводу состояния отрасли.
В письме о согласии, опубликованном после того, как дизайнер выиграл приз жюри на церемонии вручения наград Belgian Fashion Awards, Маржела размышляла о своем решении уйти.«… Я чувствовал, что больше не могу справляться с растущим давлением во всем мире и растущими требованиями торговли», — написал дизайнер. «Я также сожалел о передозировке информации, распространяемой в социальных сетях, которая разрушила« трепет ожидания »и нейтрализовала все эффекты неожиданности, столь важные для меня».
Честно говоря, Маржела что больше, чем уйти из отрасли, в создании которой вы помогли? Этот шаг по-прежнему считается большой энергией против моды. БАФЭ, если хотите.
От ухода Мартина Маржелы до глобального влияния, порожденного его неуловимой природой, возникает вопрос: является ли одежда анти-модной? Или просто: это состояние души, к которому можно стремиться?
После того, как Маржела отказался от роли главы своего дома, лейбл начал работать под управлением анонимных дизайнеров, восстанавливая совместный характер дома и его самого.
В 2014 году к лейблу присоединился опальный Джон Гальяно, спустя три года после ухода из Dior и почти шесть лет после ухода Маржелы. Стремясь вновь снискать расположение публики, работы Гальяно в Margiela снова начали показывать миру, на что он способен.
Взлетно-посадочная полоса
Maison Margiela Весна / Лето 2020Взлетно-посадочная полоса
Как и его предшественник, Гальяно продолжает вводить новшества и вдохновлять необычных, отстающих от моды детей.Театрализованные, красочные презентации в очередной раз доказали, что командой опытных кутюрье и швеей руководит гений. Тем не менее, Гальяно — общественный деятель, его причудливое детское чудо доминирует в модных кругах, как и во время пребывания на посту Dior. Сохраняется ли энергия, избегающая мира, антикапиталистическая, махающая средним пальцем энергия? Может быть, по духу.
Подобно современной критике панка, лучшие представители моды могут утверждать, что наш нынешний анти-модный мир — это разбавленная версия оригинала.
Но мода постоянно изобретает себя заново, не так ли? Хотя мы далеко отошли от наших анти-модных корней, это не значит, что наша текущая версия лучше или хуже.
Независимо от того, есть ли фигура, которая затмевает гений Мартина Маржелы, или нет, в нашем нынешнем ландшафте, легенда моды вдохновила бесчисленное количество других. яркие звезды следуют за ним. Раф Симонс, молодой дизайнер мебели, занялся пошивом одежды после просмотра детской площадки Маржелы. Марк Джейкобс, один из самых влиятельных дизайнеров США, постоянно подтверждает свою любовь к влиянию Маржелы на авангардную моду.Для нас, нормальных, бренды культовых туфель Tabi возвращаются — без сомнения, это сюрприз, если вы прокручиваете свою страницу TikTok For You менее десяти минут. Это легендарные, анти-модные верблюжьи лапки на несколько дней.
Заглядывая вперед в наш нынешний загадочный модный ландшафт, цифровой или нет, мы должны отметить нестандартные творения Маржелы, которые электрифицировали целое поколение.
20 вещей, которые вам нужно знать о Мартине Маржеле
В течение последних нескольких лет ходили слухи о полнометражном документальном фильме, а на самом деле представляет фантастически отстраненного Мартина Марджела.Бельгийский дизайнер незабываемо ушел из моды, оставив свою собственную компанию Maison Martin Margiela на пике своего успеха в 2009 году. Завершенный фильм Martin Margiela: In His Own Words будет показан на кинофестивале Doc NYC в начало ноября. Режиссер Райнер Хольземер, ранее снявший в 2017 году документальный фильм Dries , в фильме Мартин Маржела впервые в истории обсуждает некоторые из 41 новаторской коллекции, созданной во время его работы в Доме, а также раскрывает свои личные рисунки. заметки и другие закулисные жемчужины.
Хотя после ухода Мартина Maison Margiela продолжает набирать обороты, поклонники моды все еще жаждут получить информацию о его основателе. На протяжении двадцати лет с того момента, когда он основал свой одноименный и чрезвычайно влиятельный лейбл в конце 80-х, вплоть до своего ухода (и даже с тех пор), Мартин преуспел в том, чтобы оставаться искусно анонимным, непостижимым и, по-видимому, невидимым для тех, кто находится за пределами его внутреннего мира.
круг.
Тем из нас, кто не может случайно заскочить в Нью-Йорк, чтобы увидеть дебютный показ фильма Мартин Марджела: его собственными словами , придется надеяться, что он скоро появится на Netflix.А пока i-D представляет собой обзор того, что мы, , уже знаем о нашем любимом человеке-загадке моды.
1. Мартин Маржела родился в 1957 году в бельгийском городе Генк. После завершения базового художественного курса он продолжил изучать моду в престижной Королевской академии изящных искусств Антверпена в период с 1977 по 1980 год. Это же знаменитое учебное заведение также породило новаторов в области дизайна одежды, таких как Дрис Ван Нотен, Раф Симонс, Вальтер Ван Байрендонк. , Бернхард Вильгельм и Энн Демелемейстер, среди других.
2. Мартин Маржела впервые почувствовал вкус моды, когда был ребенком и увидел телешоу с участием очень влиятельных дизайнеров 1960-х Андре Куррежжа и Пако Рабанна. В своем, вероятно, единственном когда-либо задокументированном интервью, когда он учился в аспирантуре в начале 80-х и задолго до того, как он стал знаменитым, он вспомнил это телесное прозрение журналу Sphere : «Как только я увидел их проекты, я подумал: «Как замечательно, люди делают то, что я хочу делать.
‘
3. Мартин Марджела в подростковом возрасте любил рыться на блошиных рынках и умел складывать подержанную одежду, чтобы создать дешевый, но стильный вид. Эта любовь к старой, изношенной одежде позже снова проявится в его творчестве, когда он станет полноценным дизайнером.
4. Мартин Марджела бесконечно болтал об одежде и стиле в подростковом возрасте со своей столь же одержимой модой подругой-беззи, Инге Грогнард. Спустя годы Инге стала визажистом всех его шоу.
5. Мартин Марджела никогда не зацикливался на традиционных представлениях о красоте — например, даже с юных лет он обожал женщин с большими носами. И он постоянно побуждал разнообразных и нестандартно выглядящих людей стать моделями на своих шоу.
6. Мартин Маржела получил работу помощником дизайнера у Жана Поля Готье в Париже в 1985 году, оставаясь там до 1987 года. Затем он основал Maison Martin Margiela в 1988 году с помощью своего друга и бизнеса. партнер Дженни Мейренс.
7. Мартин Маржела никогда не баловал средства массовой информации личными или телефонными интервью. Он и его команда предпочитали коллективно отвечать на вопросы журналистов («Мы», а не «Я»). Их ответы были напечатаны и отправлены через надежный факсимильный аппарат МММ, а затем и по электронной почте.
8. Мартин Марджела был предметом многих странных слухов во время его правления дизайнером, все из которых были вызваны его анонимностью. Некоторые инсайдеры из модного бизнеса утверждали, что встречались с ним, и сообщали, что он выглядел в точности как Иисус.Другие были убеждены, что гениальным пиарщиком Маржелы по имени Патрик на самом деле был сам Мартин. Более экстремальные теории включали в себя убеждение, выраженное в то время в журнале Vogue , что он на самом деле женщина. Самый дурацкий слух заключался в том, что его вообще не существовало!
9. Мартин Маржела избегал использования необычных и очевидных мест для показов и презентаций Дома (позиция, впоследствии принятая другими дизайнерами).
Вместо этого модники должны были бы нервно отправиться в явно непривлекательные районы Парижа, чтобы проверить последние коллекции MMM на площадках, включая детскую площадку, полузаброшенный склад, заброшенный поезд метро, лестницу, ведущую к … Бит-хаус и даже двухэтажный автобус, набитый моделями и «снабженный аксессуарами» бельгийского духового оркестра, исполнившего саундтрек.
10. Мартин Маржела , хотя и был занят своим собственным лейблом, в 1998 году также взял на себя роль креативного директора по женской одежде в уважаемом французском доме Hermès. первоначальные сомнения некоторых высокомерных модных критиков и стареющих клиентов Hermès, которые считали собственные работы Мартина слишком странными.
11. Martin Margiela был основным источником вдохновения для многих других известных дизайнеров.Марк Джейкобс однажды восхитился изданием Women’s Wear Daily : «Маржела оказывает влияние на любого, кто знает, что такое жизнь в современном мире».
Николас Гескьер, креативный директор Louis Vuitton, также является большим поклонником мистера М. Покойный Александр Маккуин однажды бредил им во время интервью The Independent : «Конечно, мне нравится Мартин Маржела. Я ношу его сейчас. Его одежда особенная из-за внимания к деталям. Он думает обо всем, о манжете пиджака, о конструкции проймы, о высоте плеча.”
12. Мартин Марджела был , так что вдохновило молодого Рафа Симонса, что вместо этого он переключил свои карьерные устремления с работы дизайнером мебели на дизайн одежды. Этот резкий поворот произошел после того, как Саймонс увидел немного случайное, но чрезвычайно влиятельное шоу Маржелы весна-лето 1990 года, устроенное на детской площадке на окраине Парижа. Позже Раф вспоминал об этом событии: «Три девушки вышли. Это была доля секунды — я знал, что хочу заниматься модой.Впоследствии Саймонс отдал дань уважения коллекции Маржелы Осень-Зима 1997 года, сославшись на ее аспекты в своей мужской коллекции Осень / Зима 2016.
13. Мартин Марджела явно также оказал большое влияние на Демну Гвасалию. Когда-то Гвасалия работал в команде дизайнеров Maison Martin Margiela, а до этого изучал моду в том же колледже, что и Мартин. Подобно Maison Martin Margiela, Vetements обычно использовали смелые, необычные места для демонстрации своих новых коллекций в Париже, смоделированных множеством нетипичных моделей и причудливых персонажей.А коллекция Vetements A / W 18 явно отдала дань творчеству Мартина Маэстро, в ней представлены куртки, надетые наизнанку, намеренно помятые вещи и даже ботинки с парным носком, которые явным образом отсылают к культовому дизайну Маржелы Таби.
14. Мартин Марджела также причисляет Канье Уэста к своим знаменитым поклонникам. Рэпер / дизайнер назвал Margiela в его треке Ni ** 2011 года, как и в Paris , а несколько лет спустя Дом создал сценическую одежду и маски для его тура Yeezus в 2013 году.В 2016 году Канье неожиданно заполнил свой Instagram 99 архивными изображениями из Maison Martin Margiela.
Он также не скрывал, что черпал вдохновение из бэк-каталога Мартина (а также работ других влиятельных дизайнеров) в его собственных коллекциях Yeezy, говоря Style.com: «Вы видите Рафа Симонса прямо здесь, вы видите Хельмута, вы видите Маржелу … см. Кэтрин Хэмнетт. Это явно прямо здесь.
15. Ходили слухи, что Мартин Марджела часто сидел в зале на своих концертах — частично замаскированный банальной бейсболкой и не очень привлекательным бежевым джемпером!
16.Мартин Марджела был одним из первых дизайнеров, которые применили устойчивый подход к дизайну одежды, повторно используя и модифицируя существующие предметы одежды в новые творения. Он и его команда производили удивительные ручной работы Artisanal коллекции, которые были сделаны из таких вещей, как старые, выброшенные перчатки или галстуки. Ему также приписывают новаторство в «деконструированной» моде, когда на некоторых предметах одежды отчетливо видны обнаженные края и необработанные прошитые швы, подчеркивая несовершенство и гламур в стиле гранж.
17.Martin Margiela также любил использовать дешевые, а иногда и шутливые материалы в дизайне, созданном в Maison Martin Margiela, будь то пальто из париков или шарфы из рождественской мишуры.
18. Мартин Маржела умел превращать мусор в сокровище и другими способами. Один из его сотрудников однажды напомнил ему, что ему нужно отправить благодарственный подарок ведущему редактору моды. Он тут же выудил из мусорного ведра старый пластиковый пакет и ловко придал ему форму ангела… идеальный пресс?
19. Мартин Маржела не поклонник социальных сетей и назвал их растущую популярность одним из факторов, побудивших его отказаться от моды. Получив награду за «всю свою карьеру» на церемонии вручения награды Belgian Fashion Awards 2018, он опубликовал заявление, в котором объяснял свой уход на пенсию десятью годами ранее: «Я чувствовал, что больше не могу справляться с растущим давлением во всем мире и растущим спросом на торговлю. Я также сожалел о передозировке информации, распространяемой социальными сетями, которая разрушила «трепет ожидания» и нейтрализовала все эффекты неожиданности, столь важные для меня.”
20. По слухам, Мартин Маржела после выхода на пенсию провел большую часть времени, наслаждаясь отдыхом в отдаленных уголках, таких как Бразилия, и занимался созданием коллажей и других произведений искусства.
Мартин Маржела: Своими собственными словами дебютирует на кинофестивале Doc NYC 8 ноября. Дополнительная информация www.docnyc.net
Легенда моды Мартин Маржела вернется в качестве художника | Мода
Спустя 12 лет скрытый от публики дизайнер одежды Мартин Маржела объявил о своем возвращении — в качестве художника.
Бельгиец, ушедший из моды в 2009 году, будет выставляться в галерее Lafayette Anticipations в Париже.
Выставка, называемая просто Мартин Марджела, откроется 15 апреля и представит коллекцию его скульптур, фотографий и инсталляций, ранее невиданных для публики.
«Эта выставка отражает идею о том, что Мартин Маржела всегда был художником, чьи работы с тех пор разыгрываются в мире искусства и за его пределами», — говорится в заявлении галереи.«[Он] всегда заставлял нас смотреть на вещи свежим взглядом. Идя против течения, он культивировал одержимость скромными людьми, брошенными предметами и забытыми местами и событиями, наделяя их новым достоинством ».
На модели изделие из коллекции осень / зима 2008 от Maison Martin Margiela. Фотография: Орасио Вильялобос / EPAМаржела окончила Королевскую академию изящных искусств Антверпена в 1979 году и с 1984 по 1987 год работала на Жана Поля Готье, прежде чем открыть свою модную компанию Maison Martin Margiela (теперь известную как Maison Margiela).
Дизайн торговой марки Margiela был постмодернистским и антимодным. Он разбирал ранее носившуюся одежду и снова собирал ее вместе с помощью таких методов, как отбеливание и рубка. В своих проектах он оставлял открытую резьбу и подкладку, подчеркивая роль ателье в производственном процессе. Его товарный знак, «куртка-парик», был образцом высокой моды такого революционного деконструктивизма, сделанного своими руками: рендеринг меховой куртки из коричневых акриловых волос, на сшивание которой ушло 51 час.
«Он изобрел концептуальную моду изящного искусства», — сказала профессор Анджела МакРобби из Лондонского университета, добавив, что его влияние сегодня можно увидеть в дизайнерах, включая Демну Гвасалию из Balenciaga и Хусейна Чалаяна.
Сам Маржела был загадкой. Создавая свой лейбл в резком контрасте с известными дизайнерами того времени, которые торговали своей торговой маркой и имиджем, он настаивал на том, чтобы его не фотографировали, интервью не проводились лицом к лицу, и он не выходил на подиум. -показать луки.В 2011 году он сообщил Independent по факсу: «Мы предпочитаем уделять внимание одежде, а не всему, что о ней пишут в средствах массовой информации».
Его флагманский магазин в Брюсселе был полностью выкрашен в белый цвет, а одним из его товарных знаков была анонимная белая этикетка, вышитая на его одежде. «Он отказался от соблазна суперзвезды, оставаясь в значительной степени невидимым», — сказал МакРобби.
Показ Maison Martin Margiela весна / лето 2006 года в Париже в 2005 году. Дизайнер покинул лейбл в 2009 году. Фотография: Pierre Verdy / AFP / Getty ImagesПосле 41 показа на подиуме в период с 1989 по 2009 год он объявил о завершении карьеры.«Ему надоела система, когда ему приходилось собирать так много коллекций в год», — сказал в прошлом году Guardian Райнер Хольземер, режиссер документального фильма «Мартин Марджела: своими словами». «После того, как он ушел, он страдал физически, и ему потребовался год, чтобы оправиться от стресса». Хольземер сказал, что дизайнер записал в свой контракт, что его никогда не увидят на камеру.
«То, что ему удалось продолжать работать так, как сейчас, является свидетельством его антикоммерческого духа и его видения художника», — сказал МакРобби.
MYKITA + Maison Martin Margiela на …
Мари и Стефан — прекрасный пример берлинской пары с правильным богемным чутьем. Мы сфотографировали стильную пару в берлинском районе Митте в новых солнцезащитных очках MYKITA + Maison Martin Margiela.
MYKITA + Maison Martin Margiela
Мари является частью маркетинговой команды MYKITA HAUS, а Стефан, ее давний бойфренд, является кинорежиссером, который считает «МИКИТА МИЛОН: будущее спорта» одним из своих проектов.Они прибыли в Берлин почти полтора года назад, когда решили изменить классическую элегантность Гамбурга, города, расположенного между озерами Альстер и рекой Эльбой, на суровый гламур немецкой столицы.
На фото Стефан одет в MMESSE006, одну из солнцезащитных рамок из коллекции MYKITA + Maison Martin Margiela ESSENTIAL:
Коллекция MYKITA + Maison Martin Margiela ESSENTIAL — это серия рам из нержавеющей стали, сделанных из сырья, без дополнительных компонентов.Густая прозрачная пудра покрывает и герметизирует рамы, придавая всей конструкции выпуклое, всеобъемлющее тело. Вдохновленные историческими формами прошлого века, монохромная оправа и соответствующие зеркальные линзы придают моделям чистый и радикальный вид. Коллекция состоит из шести стилей унисекс, каждый из которых доступен в четырех цветовых вариантах: золотой, серебряный, медный и черный.
Прекрасная Мари элегантно позировала в солнцезащитных очках MMDUAL002 от MYKITA + Maison Martin Margiela DUAL КОЛЛЕКЦИЯ:
Коллекция MYKITA + Maison Martin Margiela DUAL состоит из двух пар ацетатных оправ.Каждый из них рожден одной формой, но разделен на пары и деконструирован. В результате взаимной трансплантации каждая пара состоит из двух взаимодополняющих дизайнов, но с четырьмя независимыми идентичностями. 4 стиля унисекс доступны в 5 цветовых вариантах: черный / серый, телесный / черный, синий / темно-синий, коричневый / медно-коричневый, серый / светло-серый.
MYKITA + Maison Martin Margiela уже доступен в избранных бутиках Maison Martin Margiela, во всех магазинах MYKITA и в интернет-магазине MYKITA.
Мартин Маржела | Лафайет: Ожидания
На выставке впервые публично представлено более сорока работ: инсталляции, скульптуры, коллажи, картины и фильмы.Также выдвигается гипотеза: Мартин Марджела всегда был художником. Всемирно известный в мире моды с конца 1980-х годов, на протяжении всей своей карьеры дизайнера он сознательно перевернул модные традиции одну за другой, представив на подиумах материалы и формы, которые стали концептуальной и эстетической революцией.
Со смелой убежденностью, он продвигает искусство за пределы, обычно закрепленные за ним, постоянно изобретая новые зоны для опыта, бесконечно расширяя границы работы.
Выставка в Lafayette Anticipations, задуманная как произведение искусства, продолжает одержимость Мартина Маржелы трансформацией. Это исследование существования. Перевернув свои привычки вверх дном, посетители входят через запасной выход, а затем погружаются в лабиринт шоу, где работы появляются и исчезают в различных точках зрения по пути.
Типично иконоборческим образом Мартин Марджела работал с несколькими средствами массовой информации.Его ссылки придают картине Караваджо такую же ценность, как ящик с краской для волос. Вместе эти заимствования образуют портрет художника, который никогда не переставал задаваться вопросом, как мы видим вещи и как мы обращаем внимание.
Выставленные работы, большая часть которых была сделана в мастерской Фонда, возвращаются к навязчивым идеям художника. Тело очень заметно: анатомия, вдохновленная академической традицией; волосы и кожа в почти абстрактной форме — признаки времени. Исчезновение — вездесущая тема. Мартин Маржела никогда не боялся отсутствия или исчезновения. Он считает, что жизнь объекта или существа никогда не заканчивается, но находится в постоянном изменении, обновляющемся любое количество раз. Сама идея конца — чистая фантазия; незавершенность — фундаментальное состояние.
Идя навстречу господствующим ценностям, Martin Margiela прославляет красоту уязвимых, хрупких и мимолетных. Перефокусируя наши взгляды, он превращает банальное и тривиальное в возможности для открытий, удивления и удивления.
Куратор выставки: Ребекка Ламарш-Вадель.
Таинственный Мартин Марджела вернулся — на этот раз в качестве художника
Имя Мартина Марджела было нарицательным уже более трех десятилетий, и все же есть хороший шанс, что вы никогда не видели его лица. Затворнический бельгийский дизайнер не дает личных интервью, и ни разу за время своего чрезвычайно влиятельного поста у руля Maison Margiela не выходил из-за кулис. Фактически, более десяти лет он вообще отсутствовал в моде.(Джон Гальяно возглавляет свой одноименный лейбл с 2014 года.)
В этом году, однако, все выглядит иначе. 15 апреля Маржела войдет в свою версию всеобщего внимания, открыв свою первую художественную выставку, на которой будут представлены невиданные ранее скульптуры, инсталляции и фотографии. Согласно парижской галерее Lafayette Anticipations, выставка «отражает идею о том, что Мартин Маржела всегда был художником, чьи работы с тех пор разыгрываются в мире искусства и за его пределами.”
Деталей предсказуемо мало. Но компания Lafayette Anticipations, которую поддерживает та же группа, что и Galeries Lafayette и Eataly Paris, предложила еще несколько советов. Шоу, которое называется просто «Мартин Маржела», очевидно, было «задумано как законченное произведение искусства». Он знаменует собой продолжение тем, которые можно найти в модных архивах Маржелы, включая трансформацию, исчезновение, случайность, тайну, ауру и течение времени. (Визуальные тизеры появятся позже в этом месяце.)
Возможно, этот шаг не должен вызывать особого удивления.Дизайнер-слэш-художник недавно предоставил полный доступ режиссеру Райнеру Хольземеру, который в прошлом году выпустил документальный фильм о Маржеле. Это произошло через два года после того, как он заметно нарушил свое молчание — и даже рассказал о своем уходе из индустрии — в письменном заявлении на церемонии награждения Belgian Fashion Awards: «Я чувствовал, что больше не могу справляться с растущим давлением во всем мире и растущими требованиями. торговли ».
Карьерный путь Маржелы теперь может напоминать Хельмута Ланга, еще одного затворнического дизайнера, ставшего художником, но не ожидайте, что он присоединится к Лангу в Instagram в ближайшее время.«Я также сожалела о передозировке информации в социальных сетях», — продолжает заявление Маржелы. «Уничтожение« острых ощущений ожидания »и устранение всякого эффекта неожиданности, который был так важен для меня».