homyrouz.ru — Банкетный зал Хоми Роуз

У кого П-44Т? (спрашивает alyoshka **K**)

Форумы

Вход

07.12.2010 17:37

Добрый вечер! Такая проблема- есть двушка в новостройке П-44Т 64 кв. В квартире уже есть электроразводка, установлены даже разетки. Хотели просто опустить вниз и добавить еще несколько. Теперь ремонтники говорят, что проводка слабая и надо менять везде, т.к будет выбивать автомат. У кого квартиры в таких домах, подскажите, как быть?

alyoshka **K**

07.12.2010 17:51

У меня такая новостройка была, только 10 лет назад :). Тоже не меняли проводку, неопытные были и денег тоже особо не было. Но все было нормально, работали стиралка, ПММ, эл. плита, чайник, часто одновременно :). Но сейчас я бы поменяла с привлечением толкового электрика

Свекла **K**

07.

12.2010 17:56

А зачем менять, если и так все работало нормально? Просто для успокоения? У меня тоже впритык((

alyoshka **K**

07.12.2010 18:05

Да, чтобы спать спокойно. Лучше, когда есть запас прочности. Потому я и написала про толкового электрика, а в идеале надо кому-то из вашей семьи разбираться в электрике, чтобы проконтролировать процесс. Тогда сможете включать все свои электроприборы и не бояться. И потом, моя квартира — это моя квартира, а ваша — это ваша, она на 10 лет новее, что там сейчас с проводкой делают — кто знает? По идее, она должна соответствовать современным нагрузкам, а на деле не знаю. Еще смущает, что, когда начинают спрашивать отзывы владельцев мебели, к примеру, то обязательно кто-нибудь напишет: «Ну и что, что у вас кухне 10 лет и все как новая. Сейчас-то качество ухудшилось, все не то!» А если и с проводкой так же?

Свекла **K**

07. 12.2010 18:12

Да, вот некому у нас разбираться, у нас только я, да мама. И бюджет маленький, чтобы делать ненужную работу. Пойду наверное по соседям спрашивать, кто, как делал)) Спасибо за отзыв.

alyoshka **K**

08.12.2010 10:09

Мы всю проводку меняли.

Anonymous

08.12.2010 10:56

У нас как раз такая квартира, сейчас делаем ремонт, электрику переделываем всю,типовая проводка совсем не устраивает. А у меня встречный вопрос: какую мебель поставить в прихожей? Кроме встроенного шкафа напротив санкабины ничего не могу придумать.

Ленушок **

08.12.2010 11:05

Ага, у нас один из шкафов как раз там и есть :-). Но у меня 3, поэтому шкафы сделали и в прихожей

Anonymous

08. 12.2010 11:45

да, там неудобно из-за входной двери, ни с одной, ни с другой стороны ничего не поставить. я пока тоже в раздумьях. Т.е считаете, что лучше заменить проводку? Чем она вас не устраивает и какую тогда делать? Мы просто 2 женщины, боюсь, что будут щас разводить на каждом шагу(

alyoshka **K**

08.12.2010 16:05

У нас, правда, квартире 6 лет, проводку не меняли. Муж в этом профессионально разбирается, отдельно только разетку под стиралку делал и автоматы поменял, он как-то по хитрому считает толщину сечения провода и напряжение приборов, говорит все ок. Единственно, если хотите мощный проточный водонагреватель делать, надо под него что-то специальное делать, а так только слабенький потянет.

elena5535 +

08.12.2010 17:19

Спасибо за совет. Наши наоборот говорят, что автомат хороший (какой-то 16-й), а провода 2 на 1,5 — типа слабые. Можете уточнить у мужа?

alyoshka **K**

09.12.2010 15:04

Вечером спрошу, но у нас автоматов много 7 штук+ один общий который выбивает если что (это у нас духовка и стиралка ломались, а не из-за проводки). Отдельно на плиту, отдельно на стиралку, отдельно на разетки и свет (чтобы в темноте в разетках не ковыряться). Еще в общем коридоре узо(ну или похожее слово), которое при коротком замыкании выбивает.Как-то так. Я то приблизительное представление об этом имею :).

elena5535 +

08.12.2010 22:40

Так вы не вешайте все на один автомат. Там же отдельно плита, отдельно розетки кухни, отдельно верхний свет, отдельно ванная… Мы с кухней немного лоханулись — надо было духовку и посудомойку на разные автомати вывести. .. Потому что если посудомойка включена на быструю программу (те моет в 2 раза быстрее, и при этом больше жрет энергии) и одновременно духовка — то выбивает автомат 🙁 В ванной накопительный водонагреватель, стиралка — никаких проблем не было.

Margaritka V.I.P.

08.12.2010 23:38

У нас такая двушка, ничего не меняли, только добавляли. и вот уже 10 лет как все выдерживает.

CaTs_13 C.B.

09.12.2010 16:14

Мы поменяли все!! Лучше на этом не экономить!! Один раз хорошо сделать и забыть!!!!

Annu.TOCHKA V.I.P.

08.12.2010 14:05

У нас такая квартира. Мы просто опустили выключатели, добавили розетки, подсветку и т.п., и меняли какие-то автоматы. У нас все работает. По поводу коридора — у нас при входе стоит шкаф купе 45 см Рониконовский с элементом прихожей (стандартный) Встал очень хорошо. Напротив ванной с туалетом тоже их шкафчик стоит. Дверь на кухню открывается в коридор и тем самым закрывает воздуховод. Смотрится нормально. Но у нас П 44 К.

tereza **

09.12.2010 16:45

у нас двушка, живем 4 год. Только такого метража, как Вы указали, вроде бы, нет в п-44т. Ничего не меняли, техники много — ПМ, стиралка, хлебопечка, духовка, электроплита и пр., за исключением водонагревателя (у нас горячую воду не отключают). Может стоит с грамотным электриком проконсультироваться?

Авантюристка C.B.

10.12.2010 00:03

да, уже проконсультировалась и прошлась по соседям. Вывод пока такой: у кого средств хватает, те сразу меняют всё, видимо, чтобы перестраховаться. А у кого не очень хорошо, надеятся, что обойдеться и так. Решили пойти на компромис и поменять проводку только на кухне. А двушки такие есть. они от 62 до 64 метров.

alyoshka **K**

10.12.2010 16:16

У нас трешка в таком доме. Делаем ремонт поэтапно по одной комнате. Поскольку схему эл.проводки все равно меняли (опустили выключатели, изменили расположение розеток), то меняли и провода на большее сечение (может быть технически не совсем верно даю определение, но смысл такой).

Митина мама **

13.12.2010 10:24

мы жили в 2-ке в таком же доме 7 лет назад, въехали как раз в новостройку. Проводку не меняли, нам электрик сказал, что проводка в доме вполне.. Только переносили розетки вниз, и делали где нам надо+меняли автомат. Только для стиралки они там делали что-то дополнительно.

кстати мы даже окна не меняли в этом доме и батареи, было очень тепло и ничего не дуло. А сейчас живем тоже в новом доме монолите и окна придется менять, ужасные стоят стеклопакеты. дует ужасно.

Liliya29 V.I.P.

13.12.2010 12:49

Спасибо большое всем за помощь!)

alyoshka **K**

Открыть в форуме

Окультуриваем этажный щит в П-44 и аналогичных домах (почти с жертвами) – CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Переборка отводов от стояка этажного щита

Было у нас тут с Funt‘ом ещё одно приключение! Так интересно получилось, что парень где-то в 2015 году приехал ко мне на консультацию по щиту, потом плюнул на серьёзную работу админом в офисе и сейчас покупает уже второй штроборез и пылесос. И больше его прорвало делать проводку по потолку на лотках. Поэтому теперь у меня есть друг-монтажник, с которым мы жжом как Быков с Купитманом из сериала Интерны и периодически тролим заказчиков или наоборот, вместе работаем.

Он ко мне отсылает за щитами, а я к нему за монтажом. Вот и тут так было: я собрал щит дядьке на Домодедовскую, а потом этому же дядьке посоветовал Кирича для прокладки проводки. Дядька сначала косил на всех глазом, а потом, когда у меня забирал щит, чуть ли не в слезах был на тему «Ох! Инженеры, братки родимые! Спецы! Как же я заебался! Несколько бригад сменил — никто ни хера не понимает!».

Ну а тут мы поработали вместе. Funt позвал меня помочь ему перебрать этажный щиток. Наш заказчик попросил сделать нормальные отводы от стояка, а не хилые поводки на 4..6 квадратов, которые сейчас шли на вводной автомат. Ну а так получилось, что из этого всего мы с Funt’ом вытянули несколько значимых уроков, а ещё и как раз появилась возможность показать, о чём я тут заказчикам со старыми этажными щитами в консультациях рассказываю: «Лучше сделать новые отводы от стояка сразу всем один раз».

Что у нас есть по этажным щитам? Давайте освежим все посты, которые были у меня:

• Немного об отводах от стояка и подключении ввода в квартиру — Общая инфа о том, что делать с отводами стояка и переборкой этажного щита. Основное — это то, что важно смотреть состояние стояка, чтобы понять — можно ли в старых домах без PE прикрутить этот самый PE на корпус щита или нет. Это зависит от того, насколько прочен ноль стояка.
• Замена автоматов в этажном щитке под напряжением — Была у меня одна история, ага. Они похожи на операцию в медицине, потому что одно неверное движение — и тебе в лицо летит поток расплавленного метала. Так что если есть хоть любая возможность — не работайте под напряжением!
• ВЗРЫВпакетники! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ и глаз! — Бич старых щитов. Эти пакетники очень похожи на рубильники ABB серии OT тем, что переключаются резко при помощи пружин. Но от времени их корпус рассыхается и разваливается, и если в этот момент их выключать, то можно устроить замыкание. Поэтому от них стоит избавляться и ставить новые рубильники или сразу же вводные автоматы.
• Маньячество: Извраты в этажном щите по полной! — Мой первый опыт глобальной замены начинки этажного щита целиком. Я сделал новые отводы от стояка, поставил общий рубильник на весь этаж, чтобы можно было отключить себя целиком, не выключая весь стояк и делать что хочешь.
• Замена начинки этажного щитка на EDF-панель — Очень глобальная задачка, которую я решил и которая работет. Оказалось, что многие этажные щиты домов серии П-3, П-44 и аналогичных удобно устроены: можно выкинуть ВСЮ начинку нахрен и воткнуть туда EDF-панель 2х3 рейки.  В этом случае можно договориться со всеми соседями и разом заменить всю начинку на все квартиры, что я тут и сделал. Работает до сих пор, всё отлично.
• Запираем этажные щитки — Ну и напоследок одна из идей того, как это всё запереть. Иногда это годно, если выдать ключи всем соседям.

В общем, если всё это систематизировать, то получается вот какая штука. Если мы делаем проводку во вторичке, то самый лучший способ — это вынести ВЕСЬ щит целиком и занового его перебрать, в том числе и всем соседям. Вот сейчас это мой новый концепт, и я его начинаю двигать в массы. Смысл в том, чтобы перебрать щит таким образом, чтобы не только себя, любимого обрадовать новым вводным автоматом, а обязательно оставить задел на будущую реконструкцию и на то, чтобы и соседям было куда подключить свои новые вводные автоматы в будущем. Раньше я как-то не думал о других соседях, и работал только с заказчиком, поэтому тогда я им говорил обычно так: «Да не парься, поставь себе свои орехи, сделай свои отводы и поставь свой автомат». А сейчас я говорю так: «Перебери отводы для всех соседей сразу, поставь рубильник на весь этаж и после него распределительные блоки для всех соседей».

Для начала разбираемся с PE ещё раз. Откуда нам его взять в старых щитах? Всё просто и не просто. Исторически сложилось так, что дома с газом проектировались раньше, чем дома с электроплитами. Когда проектировали дома с газом, то считали что мощных нагрузок кроме утюга особо и не будет, да и не было тогда стандартом заботиться о том, что на корпусе того же утюга может появиться фаза. Позже появились дома с электроплитами, да и стандарты поменялись, и было популярно ЗАНУЛЕНИЕ.

Кстати, тут надо отметить вот чего. Лучше всего PE называть «защитный проводник» или «PE» (читается как «П.Е.» — Protection Earth — Защитная Земля), потому что в зависимости от типа щита и системы электропитания он может быть и именно заземлением, и занулением и ещё хрен знает чем. Профи тут как раз стебутся на тему «А вы уверены, что у вас именно заземление на PE» ;).

Зануление — это когда мы отдельным проводом (да или прямо внутри устройства) металлический корпус прикручиваем к нулю питания для того, чтобы если на этом корпусе окажется фаза, она устроила нам короткое замыкание с нулём и сработал автомат. Эта схема сейчас считается опасной! Что будет, если фаза и ноль поменяются местами? Тогда на корпусе устройства будет висеть голая фаза. Вот тут есть пост, про дачную электрику, где в конце его описан такой случай. У мужика срабатывало УЗО, а на корпусе газовой варочной горела индикаторная отвёртка. Как его не убило — не знаю. Вторая опасность зануления — это то, что если ноль отвалится, то опять же через само устройство и фазу питания эта же фаза окажется на его корпусе. В общем, так или иначе — получаем фазу на корпусе.

Чтобы так просто ничего не перепутать, зануление в старых домах делали не прямо на устройстве (тогда это было только для электроплит), а на корпусе этажного щита. Считалось, что там-то ничего уже не перепутают и ничего не отвалится. Ну, тогда это было справедливо: щиты ходили и обслуживали (я на это надеюсь). Ну а потом стандарты опять сменили и PE появился отдельно, из щитовой дома в подвале.

Ну и чего нам делать, если у нас дом старый, PE нет, и было зануление или ничего не было? Вот что — смотреть на качество и сечение стояка, чтобы сделать себе это самое защитное зануление. Так как самое страшное в занулении — это отключение или отгорание нуля (до того места, где мы к нему прицепились) или что перепутают фазу с нулём, то вот вам список того, на что надо обратить внимание:

• Ноль стояка должен быть физически прочным: иметь сечение хотя бы от 10 квадратов меди или 16 квадратов алюминия. Визуально — быть «толстым». Если он выглядит как тонкий проводок — то лучше оставаться без PE, чем подключаться к нему.
• Ноль должен идти без разрывов цельным проводом (чтобы ни у кого не было желания его покрутить). А то, цитирую: «Да у нас тут один кубилин херов открутил этот ноль, чтобы туда подключиться. В этот момент аж две квартиры до тла сгорели».
• Ноль должен иметь ХОРОШИЙ контакт с корпусом щита, чтобы он оттуда не отвалился.

Вот обычно обращать внимание надо на сечение и на то, как ноль стояка подключен к корпусу щита. В старых домах это мог быть болт или металлическая скобочка, под которую зажимается сам магистральный ноль и иногда до кучи отводы нулей на квартиры. И вот это соединение НАДО переделать! В остальном этажных щитов не надо бояться. Например, вот этот вот щит, хоть и выглядит ужасным, очень легко переделать:

Этажный щит в старом доме с электроплитами (другая фотка)

В этом щите хорошее сечения проводов стояка (а значит мы можем сделать себе зануление до реконструкции стояков и щитовой дома) и даже есть свободное пространство на то, чтобы выкинуть часть (или всю) начинки и поставить туда новые автоматы на DIN-рейки. Как раз этому заказчику я делал подсчёт щита (платный — и это отлично работает, мне понравилось), и писал в ТехЗадании рекомендации о том, как ему щит переделать. Вот сейчас я их тут и ещё раз и напишу.

Первое. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ перебираем подключение НУЛЯ! Это делаем ВСЕГДА и даже если все соседи — злые сволочи, и мы хотим поставить новый вводной автомат только себе. Для этого я выкидываю эту дурацкую скобочку или болтик, которые прижимают ноль к корпусу щита, и вместо них ставлю орех. От этого ореха отвожу два провода: один на корпус щита (прессуем его наконечником ТМЛ), а второй — на распределительный блок нулей (если мы его ставим; про это — далее).

Второе. Перебираем отводы от стояка. Вот тут вот всё зависит от соседей и того, насколько в щит можно залезть. Я опишу наиболее лучший вариант. Если его не получается сделать — то можно поставить свои орехи на стояк и сделать себе два отдельных отвода L-N. Но думайте о будущем: что будет, если каждый так, не разговаривая друг с другом, налепит орехов? Это ж не щит будет, а чёрти что.

Поэтому вот грамотный вариант: отключаем стояк нафиг. Перебираем все орехи, какие были (в разных домах делали от 3 до 1 фазы на этаж) и делаем от них отводы проводом большого сечения (16. .25 квадратов). Так же не забываем о том, что лучше сделать отвод от нуля стояка отдельно от отвода PE (зануления), чтобы потом, когда будет реконструкция стояков, рабочие, которые будут её делать, могли подключить PE и N отдельно.

Фазы и ноль заводим на РУБИЛЬНИК. Пускай это будет, например OT63F3 + OTPS80FP или OT125F3 + OTPS125FP и как следует всё протягиваем. После этого мы можем смело включать стояк назад и заниматься своими делами, не мучая других жильцов. Я рекомендую рубильник ставить. Сегодня как раз будет случай, когда местный электрик махнул рукой, мол «А, ну его нахер… будут соседи тупить и отключать», а потом оказалось, что рубильник очень бы сгодился бы! Поэтому никого не слушайте — если уж у вас дошли руки до того, чтобы переделать отводы от стояка — то ставьте рубильник на всех!

И ещё раз. Рубильник этот нужен для того, чтобы любой сосед с этажа мог погасить наш щит и спокойно поменять свои автоматы (или поставить себе вводной автомат), не вызывая электрика и не работая под напряжением. Обычно люди, даже если они гопники или злые сволочи, ценят чужую заботу о них, когда видят что это делается не из выгоды, а искренне.

Хорошо! Идём дальше. Итак, у нас есть рубильник на весь этаж, и местный электрик нам больше не нужен. Ура! Но теперь у нас есть ещё и кучка проводов, которые шли на старые орехи/пакетники/контакты. И ещё и наши новые провода. И как быть? Куда их всех закрутить? Не делать же скрутку и не пихать её под рубильник? Конечно нет! Тут нам сгодятся кросс-модули или распределительные блоки! Вот, по ним у меня было два поста — про блоки BRU и про блоки DBL. Конечно же, мы знаем что распределительный блок — это просто мощная железка с винтами, и поэтому не обязаны использовать блоки именно от АББ. Главное — поймать нужный принцип и идею: те же провода большого сечения выводим на распределительные блоки (в них удобнее закручивать 25 квадратов, чем в кросс-модули), а от этих распределительных блоков ведём провода куда нам надо.

То есть, в итоге что мы получаем:

• Перетряхиваем соединение нуля и корпуса щита прочно, чтобы все могли использовать зануление и не бояться, что ноль отвалится.
• Делаем новые отводы от стояка «на всех», и ставим рубильник, который отключит нам весь этаж целиком, чтобы другие могли им пользоваться для замены своих автоматов.
• После рубильника ставим кросс-блоки для того, чтобы другим было куда подключиться.

Всё это можно сделать мягким проводом ПуГВ, и работа будет комфортной.

По поводу отключения стояка и того, как договориться с местными электиками. Мне попадались разные случаи. Большинство электриков комплексует в стиле «ты чё тут, самый умный, что ли», и сражаться с ними бесполезно — ничего не получится. Лучше спокойно и мирно найти с ними контакт и сказать им, что делается это из грамотных и хороших побуждений. Обычно после этого уже сыпятся другие вопросы: «а зачем тебе это надо», на которые уже проще отвечать — что заботишься о безопасности и удобстве всех.

А чтобы было легче вызывать электриков, я использовал вот какой способ: звонишь в диспетчерскую и говоришь примерно так: «У нас тут свет помаргивает и в этажном щите что-то палёным пахнет и дымок идёт. Нам бы электрика». В этом случае вы не нарываетесь на дежурную вида «А зачем это вам стояк отключать? Что это за фигня?», да и электрику есть оправдание: настоящая заявка, по которой он может отчитаться как «протянул соединения стояка». А когда электрик приходит, то тогда вы с ним спокойно договариваетесь о том, что надо сделать и о стоимости этого.

Ну а дальше можно по желанию взять новые DIN-рейки (лучше брать их от ABB, и от системы CombiLine: ED1, ED2 — они там более толстые и прочные, чем обычные) и заменить автоматы только себе или сразу всем. Самый удобный вариант — поставить себе до счётчика нужный вводной автомат, перебрать провода к счётчику, а после счётчика поставить или селективное вводное УЗО, или клеммы на DIN-рейку, и подключить туда наш вводной кабель.

По поводу замены проводов к счётчику или замены самого счётчика. У нас в Москве и Области (не знаю, как в других регионах) есть разделение труда, хехе: энергосбыт занимается ТОЛЬКО пломбами и счётчиками. Какие провода есть — такие они и воткнут и им на всё пофигу. А проводами и самим этажным щитом занимается местная управляющая компания. Поэтому лучше сначала перебрать весь этажный щит и оставить старый счётчик и старые провода к нему, а потом, заготовив новые провода нужной длины, позвать ЭнергоСбыт. И в тот момент, когда они распломбируют счётчик, подсунуть им новые провода. Так как до счётчика у нас уже будет стоять свой вводной автомат, а после него клеммы или селективное УЗО — то новые провода можно будет закрутить просто и легко.

Вот, пожалуй, и вся механика таких переделок. А теперь рассказываю нашу историю. Самый важный урок там — всё-таки про рубильник. Потому что если бы он был — то можно было бы не спешить и не думать о том, что целый подъезд сидит без электричества. Так что ставьте их! Ратую за концепт того, что ЛЮБОЙ щит сразу на вводе должен иметь что-то, что отключает его ЦЕЛИКОМ!

Итак, тут у нас был интересный случай. Дом этот — серии П-3, но он прошёл реконструкцию электрики, и в стояках у нас пятипроводка, и есть отдельный PE. Раньше в домах этого типа было обычное зануление, и рабочий ноль и «заземление» электроплит брались с корпуса щита напрямую. Наш заказчик попросил Funt’а и меня заменить ему вводной автомат и сделать на него нормальные отводы проводом на 10 квадратов. Ну а раз дело дошло до отводов — то оказалось проще перебрать эти отводы на орехах стояка, чем делать свои отдельные орехи. Местный электрик оказался хорошим дядькой, но вот рубильник его смутил, и он намекнул нам на то, что луше бы его не ставить. Лучше было бы на электрика нажать и сделать рубильник.

После реконструкции в щите поставили всем на вводе дифавтоматы на 40А и сделали каждому отдельные провода на них от стояка. Обратите внимание на то, что из этих дифов используется ТОЛЬКО автомат!! Правильно питание должно выходить не из-под крышки дифа (там часть автомата соединяется с частью дифа), а с правых клемм. Электрик сказал, что у многих перепутаны N и PE, дифы выбивало, и они стоят теперь только для вида и работают как автоматы. Это странно, потому что раньше все «PE» от электроплит закручивались на корпус щита сверху, а нули шли с клеммных колодок — не так уж сложно было это перепутать.

Вводные дифавтоматы от ИЭК в этажном щите

Ещё меня поразило в реконструкции щита то, как отвратно сделан PE. Посмотрите — вот эта вот жёлтенькая шинка — это PE и есть! При этом этот же самый PE стояка зацеплен на корпус щита. Те, кто реконструировал щит, могли бы просто не откручивать PE (зануление) электроплит и оставить как есть — на корпусе щита. Тогда у них, возможно, и ничего бы не перепуталось.

Смешная и мелкая шинка PE на все четыре квартиры

Но самое жуткое, что меня убило — это то, как на эту шинку PE подаётся. От корпуса щита хиленьким проводком на 4..6 квадратов! И ещё убило то, как новый провод стояка к корпусу щита прикручен. На вот ниже видно — там в него просто винтик вкрутили через жилы и так и прижали. Пипец какой-то. Иногда реконструкция жжот!

Подключение провода PE к корпусу щита на винтике

Мы с киричем приехали на два часа раньше, чем должен был прийти электрик. Посидели, успокоились с дороги, потравили байки, поболтали и много-много раз выверили все моменты: кто, что и как и когда делает. Я заранее разобрал орехи, обжал все все провода наконечниками. На отводы мы взяли провод ПуГВ на 25 квадратов, в качестве распределительных блоков — ABB BRU125.

Готовим материалы и инструмент к переборке этажного щита

Пришёл электрик. С небольшим запахом бухла. Отрубил нам стояк, пришёл, проверил при нас что напряжения нет (это приятно — знает дядька технику безопасности о том что тот, кто отключает, и должен показать другим что напряжение снято), и мы начали работать. Первым делом скинули вводные дифавтоматы и поставили новую DIN-рейку от ABB, попрочнее:

Устанавливаем более прочную DIN-рейку от ABB

Щас будет весело на тему ИЭКа. Может опять Ярославский фанат ИЭКа подтянется, чёрт знает (не знаю, за что он меня так ненавидит). Я не против ИЭКа, и у него есть хорошие вещи — фиксаторы на DIN-рейки, кросс-модули, боксы для пломбировки. Но кое-какие моменты меня бесят, и никуда от этого не деться. Вот тут эти самые дифавтоматы подбавили нам матов, потому что у них две защёлки. Одна защёлка доступна, а вторая находится под крышкой, которая соединение автомата и УЗО закрывает. И получается, что этот ИЭК или одноразовый (надо снять — ломай защёлки), или его надо разбирать (открутить эту крышку), чтобы оттянуть вторую защёлку. Это — плохо, потому что это у нас тут доступ снизу к автоматам есть. А если это будет обычный щит с расстоянием между рейками 125 или 150 мм? То тогда как? И отвёрткой не подлезть крышку открутить, и до защёлок руками не добраться.

Мы справились проще — открутили DIN-рейку и стащили с неё эти дифы. DIN-рейка оказалась хилой и гнулась как веточка ивы. Опять же, опыт: не все дешёвые DIN-рейки хороши. Лучше использовать толстые DIN-рейки, потому что в этом случае на них можно и фиксаторы хорошо закрутить (они не будут сжимать рейку), и рейка будет жёсткая. А жёсткая рейка хороша, когда надо контакты затягивать — тогда к контактам можно прилагать большое усилие, и отвёртка или шуруповёрт не будут соскакивать.

Дальше дело пошло веселее. Вот, блин, как я только что про Tekfor писал: чем дешевле (или упрощённее) оборудование, тем сложнее с ним работать. Вскрыли мы орехи. Здесь ничего необычного нет, и во всех домах так и делают: скручивают несколько отдельных отводов и запихивают это под орех.

Вскрываем старый орех на стояке

Мы поставили новый контакт ореха (пластины с болтами) и затянули их как следует. Здесь используется ПуГВ на 25 квадратов. Он обжат наконечником два раза, чтобы эта обжатая часть была большей длины. Она отлично и прочно зажимается орехом, поэтому работать с ПуГВ можно!

Ставим новый орех и отвод ПуГВ 25 квадратов

Единственное, что было очень неприятно — это что КВТ решила оптимизироваться и поменяла корпуса орехов! В плане орехов я всегда верил КВТ, но теперь с них придётся уходить. Старые корпуса орехов были с гайкой (в орехах мелких сечений была пружинка), которая стягивала корпус. Новые орехи идут на защёлках, и эти защёлки не такие уж и крепкие: если шевелить орех, то его корпус легко может развалиться. Странно, что на КВТ по этому поводу никто не наорал! Очень странно! Представляете, если собрать этот орех, отвести от него ПуГВ на 25, а потом этот ПуГВ пошевелить при включеном стояке? Это ж такое КЗ будет! Поэтому начинку орехов взяли новую, а корпуса оставили старые.

Добрались и до соединения PE. Вот посмотрите на это порно, чтоб его! Сраный винтик пропущен через жилы провода и это всё прижимает к корпусу щита.

Выкручиваем ужас PE =)

Я предложил сделать вот так. Зажимаем два куска ПуГВ на 25 под орех (они туда отлично легли и не выскакивали даже тогда, когда орех не был затянут). Один кусок ПуГВ отводим на распределительный блок для всех желающих, а второй опрессовываем наконечником ТМЛ и потом прикрутим новым винтом к корпусу щита. Это даст нам нормальную площадь контакта и возможность нормально (читай: до одури) затянуть винт. Корпус этого ореха был новый, и его пришлось закрепить стяжками, чтобы он не разваливался. Так что в будущем смотрите внимательнее на орехи и лучше берите их со старым корпусом. Он надёжнее.

Ставим на PE орех и делаем два отвода по 25 квадратов

Фотка наконечника и винта не получилась, потому что мешали провода стояка, но вот тут чуть-чуть видно. Я взял новый винт М6 с круглой головкой. Шлиц у неё спрятан внутри, и он крестовой — поэтому никаких острых краёв, которые передавят провода стояка, торчать уже не будет (прокрутите страницу вверх и посмотрите на старый винт с острыми гранями шлица). Подложил гровер и шайбу и всё это как следует протянул шуриком.

Новое подключение PE к корпусу этажного щита (при помощи наконечника ТМЛ)

Ну а потом мы завели фазу, ноль и PE на распределительные блоки. Посмотрите, как красиво получилось! Так как всё это сделано гибким проводом, то орехи я развернул в обратную сторону: провод это позволяет, а у нас и свободного места на проводах стояка стало больше, и орех нуля не мешает сдвинуть блоки BRU в самый правый край DIN-рейки.

Все отводы от стояков заводим на блоки BRU125

Теперь осталось только взять кусочки ПуГВ на 10 квадратов, подать ими питание на все дифы и постаить нам рубильник и новый вводной автомат. Тут же ещё видно, что я ещё одним хвостом десятки подключил PE на корпус щита в другом месте — там, где была старая шинка зануления электроплит. Пущай и там контакт будет надёжнее. Ну и заодно PE к шинке тоже подтащил десяткой.

Пришёл электрик, включил питание. Мы ему: «Проверять не будешь?» — «А зачем? Если что — у меня там автомат вышибет!». Суровый мужик, да =)

Вся работа готова. Найдите одно отличие %)

Всё красиво, всё работает, всё хорошо… Проверяем сами, проверяет электрик (после того как питание на стояк подал), шлём фотку заказчику, и заказчик проверяет. Все довольны. Обзвонили соседей — все сказали что у всех всё работает.

Приезжаю домой и думаю: ща пост напишу. Листаю фотки… красота! Прямо любо-дорого посмотреть! Красота? Блядь! КРАСОТА!! Звоню Funt’у в час ночи: «Это… Кирич! А ты знаешь, у нас там ща потенциальные смертнички живут! Ну.. по ходу если бы кого-то щас убило бы, то за нами бы уже выехали!».

Найдите несколько отличий, а? Пятеро смотрели — ни один не заметил!

Хахахаха!! Кое-кто ЛОХ! =) И перепутал фазу с нулём

Если первый урок был «Всегда ставьте то, чем весь щит можно обесточить прямо на вводе (даже если этот щит состоит из двух автоматов)», то второй урок будет такой: «Не используйте модульку РАЗНЫХ производителей в одном щите!».

Тут-то ИЭК нам дряни и подкинул («подруга подкинула проблем» ©). Я выматерился, что из-за этих сраных электронных дифов придётся нарушать свои стандарты и делать ввод нуля слева, а фазы — справа, и на дифах сделал так, как ИЭК требует. Мне тут Alexiy подсказал, что такое же ещё и у шнайдера есть. Я ещё раз понял, что шнайдер я люто ненавижу (всё началось после их отписок про метеостанцию).

И это же ответ на тему «А почему вы работаете только с одним брендом? Ну что вам стоит собрать щиток на Legrand/Hager/прочие». А потому что у меня рука набита. Вот во всех моих щитах стандарт: фазы слева, ноль — справа. Вот я тут и влетел: на ИЭКах перевернул, а на кросс-блоках автоматом собрал по схеме «левое — первым, правое — вторым», как всегда и привык.

В итоге на следующее утро мы все дела отложили и рванули переделывать к 9 утра. Всё обошлось без проблем. И вот вам ещё один урок: ставьте на вводе всё, что рвёт и фазы и нули (двух- или четёрыхполюсные автоматы или рубильники). Иногда ноль может быть не нулём.

Вводные автоматы и поправленный косяк =)

Вот они — красавцы! Интересно, что старые блоки BRU для работы под напряжением немного удобнее: у них тебе надо только просунуть отвёртку или шурик в дырку и закрутить винты. А у новых блоков DBL открывается сразу вся контактная пластина.

Блоки BRU и их расключение на отводы на вводные автоматы

А теперь — выводы и уроки. Здорово, что это всё случилось, потому что дало огромный пласт глубоких знаний и уроков именно на тему интуитивно понятного интерфейса:

• Кое-где дешёвые бренды (ИЭК, ДЭК, TDM) имеют мелкие нюансы (крепления, расположения L-N), которые могут вылезти боком.
• За время работы у любого монтажника и человека формируется своё мышление. И не стоит ему подсовывать то, что это его мышление поломает (если только не пришла нужда ломать всё и меняться глобально, например как у меня с сисадминства в щиты), потому что это будет чревато.
• Обязательно нужен рубильник на вводе ВЕЗДЕ.