Самые известные японские дизайнеры выпускники Bunka Fashion College
Эти японские дизайнеры известны и востребованы. Их вклад в развитие мира моды никем не оспаривается. Они самобытны и оригинальны.
Все они выпускники Bunka Fashion College в Токио.
Вот их имена: Rei Kawakubo (Comme des Garcons), Junya Watanabe, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Kenzo Takada, Tsumori Chisato (Issey Miyake), Nigo (Pharrell Williams), Jun Takahashi (Undercover).
В OVER showroom в Москве вы также найдете для себе одежду малоизвестных независимых японских марок в стиле casual. При выборе моделей японских брендов одежды мы делаем акцент на носибельность в первую очередь, на качество ткани и кроя и затем уже на креатив.
Влияние колледжа моды Bunka (Bunka Fashion College) на японскую индустрию моды нельзя переоценить. Расположенный в Токио, Bunka был основан в 1923 году как швейная школа Исабуро Намики, которая была обеспокоена тем, что «вестернизация» Японии приведет к гибели кимоно, стандартного стиля японской одежды.
Таким образом, основной фокус работы колледжа и самовыражение дизайнеров вращается вокруг сохранения японской культуры. Студентам предлагается включать классические японские традиции в свои проекты, одновременно производя уникальные предметы одежды, которые выражают индивидуальность каждого ученика.
Прогрессивный подход Bunka исходит из фундаментальных ценностей японской культуры и двух ключевых японских идеалов: стремления к достижению сатори (просвещения) которое является вознаграждением за интенсивную концентрацию внимания на задаче и кайдзен — способом мышления о постоянном совершенствовании. Креативность и концентрация на результате — залог успеха Bunka, и, в свою очередь, привлекательны для новых талантливых дизайнеров. Этот подход явил миру имена и бренды которые перечислены в самом начале, чья деятельность позволила придала японскому дизайну особый статус не только в мире моды.
Kenzo Takada
Кензо Такада сначала начал учебу в University of Kobe, прежде чем поступить Bunka Fashion College, которая только только открыла свои двери для студентов-мужчин.
Такада не был чужд женской моде, в юности читая журналы своей сестры. В раннем возрасте он уже проявил интерес к дизайну.
Получив диплом в области дизайн в 1964 году, он переехал в Париж в надежде завоевать место в индустрии моды. В то время Япония была далека не той модной меккой, которой она считается сегодня. Многие дизайнеры сочли выгодным найти работу в других странах или в другой отрасли.
Во Франции Такада обнаружил, что он не может позволить себе приобрести ткани для создания одежды. Он взялся за поиск работы ведущих домах моды и даже попытался заниматься фрилансом, но все безрезультатно.
Он обнаружил, что обрывки ткани возможно объединить я в единый предмет одежды, которые были самыми ранними признаками его склонности к реконструкции и укладке.
В 1970 году Такада открыл свое первое шоу в галерее Вивьен, а затем его первый магазин Jungle Jap, подходящее название, отражающее диковинный характер его проектов. Впоследствии его чувство драматической было проиллюстрировано в других проектах, в 1978 и 1979 годах.
Эти шоу проводились в цирковой палатке с участием лошадей в прозрачной форме, а сам Такада катался на слоне. В то время он еще не был не креативным директором в Kenzo, но его работа и учеба в Bunka проложили его путь как дизайнера авангардиста.
Yohji Yamamoto
Известная всему миру печально-авангардная манера Йоджи Ямамото является следствием влияния самой большой трагедии его жизни — смерти его отца во время второй мировой войны.
Эта потеря заставила мать Ямамото, Фуми, окончить Bunka, чтобы обеспечить семью, став портнихой.
Сам Yohji Yamamoto начал свое обучение сначала в юридической сфере, однако, после окончания Университета Кейо в 1966 году, он решил следовать по стопам матери и поступил в колледж моды Bunka.
Наряду с легендарным Rei Kawakubo из Comme des Garcons, Ямамото представил свои проекты сначала в Париже, где он испытал весьма теплый, если не сказать беспрецедентный интерес со стороны модного сообщества. Вскоре после этого Ямамото вернулся в Токио, где увидел возможность для запуска собственного бренда.
До сих пор Ямамото использует свои знания и страсть к женщинам и бесконечную любовь к своей матери в своем творчестве. Его личные трудности, пережитые им ранее, продолжают его вдохновлять и удивлять весь мир. Yohji Yamamoto как бренд, что называется «на слуху», он один из самых известных японских дизайнеров в мире, он самобытен и тем интересен.
Tsumori Chisato
К концу 1970-х годов Япония воспользовалась своим послевоенным экономическим потенциалом, что позволило обеспечить период роста и стабильности в сфере потребления.
Это была прекрасная возможность для великого Issey Miyake вынести на передний край его виденье молодежной культуры. Идея заключалась в том, чтобы предложить людям более непринужденные предметы одежды в более низкой ценовой категории. Эта идея была реализована молодым дизайнером Tsumori Chisato, выходцем колледжа моды Bunka, в линии Issey Sport.
В виду растущего интереса в Японии к спортивной одежде, Tsumori почувствовала себя вдохновленной и сумела усовершенствовать свою эстетику «tomboy», прежде чем отдать свой гений IS.
Она была идеальным выбором для команды дизайнеров, учитывая ее сосредоточенность на печатных изданиях и как сама выражается на «здоровой дозе манги [и] богемной красоты». Эстетика Цумори была идеальной смесью вестернизации японской культуры, но и культурным обменом с остальным миром.
По иронии судьбы, идеалы Цумори резко контрастировали с идеями Bunka, так как большая часть ее работ была вдохновлена ??явлениями извне ее родной страны. Тем не менее, ее творчество, в конечном итоге, выльется в должность главного дизайнера Issey Sport и в знаковый товарной марке: «I.S. Chisato Tsumori.»
Junya Watanabe
Junya Watanabe приписывает свой успех Issey Miyake, как оказавшему на него самое большое влияние. Он был очарован проектами и формами Мияке, которые последовательно демонстрировал баланс бескомпромиссных и геометрических форм.
Это увлечение привлекло Junya Watanabe в Bunka, где он усовершенствовал свои навыки в формировании рисунков и понимании важности выбора ткани.
После окончания учебы Ватанабе занял пост в Comme des Garcons в 1984 году в качестве модельера под руководством Рей Кавакубо. В то время большинство выпускников Bunka работали под руководством Йоджи Ямамото и Исей Мияке. Решение Watanabe работать на CdG было рискованным, однако он видел в этом возможность добавить свою собственную эстетику к характеру модного дома. Его прогрессивное виденье японского дизайна принесло свои плоды — титул главного дизайнера линии Tricot CdG и CdG Homme.
Благодаря этому, Ватанабэ наконец смог выпустить свою собственную линию мужской мужской одежды, Junya Watanabe MAN, под брендом CdG. Сохраняя верность своей страсти к структуре и уникальным тканям, а также традициям дома Comme des Garcons, Junya Watanabe известен тем, что он использовал широкий спектр технических тканей, орнаменты узоры и порезы, что придавало классическому мужскому гардеробу новый оригинальный стиль.
Jun Takahashi
К 1980-м годам Япония была полностью охвачена западной культурой.
Панк-рок стал основным продуктом японской молодежи, что еще больше подталкивая молодежную культуру к более мятежному поведению.
Одновременно выросла и экономика Японии, что привело к появлению менее известных известных и независимых лейблов.
известные японские дизайнеры одежды
Сумма всех этих факторов и явлений привело Джона Такахаши к созданию Undercover (что в переводе означает тайного).
Такахаши поступил в Bunka в 1988 году, однако он понятие не имел, чего он хочет добиться. Он даже спрашивал у учителей, которые были намного старше его, почему он учился дизайну. В конце концов, он решил, что будет только учиться и ничего больше. Тем временем, Takahashi подрабатывал как ведущий певец и гитарист для Tokyo Sex Pistols как дань уважения его любви к классической английской группе и панк-року в целом. Но все изменилось, как только он попал на первый показ Comme des Garcons.
Конструкция и качество каждой модели одежды и атмосфера шоу вдохновили Такахаши на запуск Undercover со своим одноклассником Хинори Ичинозой.
Бренд первоначально начинался как серия индивидуальных винтажных изделий с шипами и заплатками, но быстро превратился в авангардный бренд уличной моды.
С самого начала Такахаши знал, что хочет отличить себя от более известных современников, таких как Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото. Когда все было сказано и сделано, его мятежный панк-стиль перерос в культовый бренд, который помогает продвигать моду японской уличной одежды.
Лучшие дизайнерские джинсы Undercover (статья).
Tomoaki Nagao aka Nigo
Ниго, урожденный Томоаки Нагао, известный хип-хоп исполнитель. Реальное образование Nigo происходило не из Bunka, а из ночных клубов Токио.
В возрасте 16 лет он регулярно ходил в магазин звукозаписывающей компании Cisco, где он видел впечатляющую коллекцию винила, а также купил свой первый набор вертушек. Он начал работать как ди-джей в клубах и даже стал продюсером Токийской группы Терияки Бойз.
Поскольку присутствие Nigo в ночной жизни Токио стало все более заметным, он обнаружил, что его связи и влияние способны продвигать не только его музыку, но, и, например, одежный лейбл.
Он предположил, что такой пиар принесет больше пользы, чем какая-то там учеба. Позже он заметил, что он узнал «ноль» в Bunka и, что самое главное он брал при общении с Jun Takahashi.
Примерно в то же время Ниго также развил отношения с известным «крестным отцом Harajuku», Хироси Фудживара (Hiroshi Fuijiwara) «Фрагмент-дизайн» (Fragment Design). Необычное сходства между ними привело к появлению его прозвища «Ниго», буквально означающее «номер два».
С помощью Fuijiwara, Nigo и Takahashi открыли небольшой бутик NOWHER в Harajuku, в котором размещались различные бренды уличной моды, кроссовки и их собственные бренды, A Bathing Ape и Undercover.
Именно магазин одежды NOWHER внес большой вклад в развитие независимых японских брендов одежды.
Автор: Arsen Cixaniridze | Тбилиси-Москва.
Обзор женских коллекций весна-лето 2021. Японские дизайнеры в Европе
…Каждый хорош по-своему, и трудно сказать, кто же действительно лучше.
Сикибу Мурасаки
Женские коллекции сезона весна-лето 2021 японских дизайнеров, представленные на европейских подиумах, разительно отличаются от показов западных брендов. Они тщательно исследуют два направления. Это или мрачный гранж, основанный на контрастах черного и белого цветов, всевозможных асимметриях, или безудержное буйство красок, где присутствуют принты в стиле наив, восточный икат, фантастические яркие пейзажи. Дизайнер Issey Miyake в женской коллекции весна-лето 2021 соединил сразу всё: строгие контрасты, точную геометрию кроя и удивительные сочетания красок, тканей, стилей. Творчество брендов ориентировано на западных поклонников модного искусства, но дальневосточная экзотика японских дизайнеров в той или иной мере присутствовала в каждом из этих показов — стиль каваи, cosplay, воспоминания о Японской войне, события на Фукусиме.
Limi Feu и её воспоминания о Фукусиме
Деконструктивизм экстравагантного дизайнера
Лими Феу — достойная дочь своего отца Йоджи Ямамото.
Она всего несколько лет работает под своим именем, но ее стиль уже имеет четкое определение — деконструктивизм. Коллекция весна-лето 2021 года полна упаднических идей, в которых главная роль принадлежит черному цвету. Деконструктивистские принципы выражались во множестве асимметрий, ломаных линиях кроя, рваных рукавах и акценте на объеме. Он прятался в широких складках пальто, поддерживался подплечниками курток, утягивался ремнями на джинсах с высокой посадкой. В основу показа Limi Feu легли трагические события на Фукусиме. Казалось, что на моделях надета одежда, оставшаяся после катастрофы или вещи с чужого плеча. То, что представила модельер, четко соответствует трендам европейской моды. Например, объем в ее исполнении — это реинкарнация девяностых, которые были также актуальны в тенденциях верхней одежды весна 2021.
Yohji Yamamoto от милитари к гаражному року
Вековая история, рассказанная на подиуме
В некоторых случаях у отца с дочерью чувствовалось родство не только по крови, но и духовная общность.
Его женская коллекция весна-лето 2021 также имела черты упадничества. Однако Yohji Yamamoto — опытный модельер, знающий, как понравиться публике. Асимметричные черные накидки сменились куртками в стиле милитари. Это настоящая военная одежда, но в то же время не лишенная женственности, например, фасон знаменитой диоровской куртки бар. Дизайнер захватил в своем показе целый век, представляя творения в духе «Отверженных» Виктора Гюго, затем войны конца сороковых годов и эпохи рок-идола семидесятых-восьмидесятых Игги Попа, саундтрек которого звучал во время шоу. Возможно, в таких байкерских белых куртках с элегантными хвостами сзади было бы удобно фанаткам эпатажного певца.
Вокруг света вместе с Tadashi Shoji
Словно звезды на красной дорожке
Еще один японский дизайнер, который покоряет олимп американских модных мероприятий, — это Tadashi Shoji. Его главные хиты — это платья, которые некоторые голливудские звезды надевают на церемонии с красными дорожками.
Коллекция весна-лето 2021 не стала исключением. На этот раз модельер приглашает в путешествие. Аутентичный среднеазиатский стиль четко прослеживается в плиссированных платьях, выполненных из тончайшей газовой ткани с принтом икат. Пышные воланы из тюля, вышивка и драпировка как напоминание о древнекитайской столице Синань, которая была когда-то началом Великого Шелкового пути. Не только ориентализм присутствовал в показе модельера. Творения, выполненные из вышитых тканей и напоминавшие о венецианских скатертях, были не менее роскошны и торжественны.
Tsumori Chisato и творчество Джорджии О’Киф
Психоделический поп-арт
Цумори Кисато с 1977 по 1990 год работала под началом своего соотечественника Иссей Мияке. Естественно, этот опыт дает «сочные плоды» и в ее собственном творчестве в рамках бренда Tsumori Chisato. Женская коллекция для сезона весна-лето 2021 года снова изобиловала красками, сумасбродными, галлюциногенными рисунками. Планета Цумори, если бы существовала, была вот такой же яркой и населенной странными существами.
Этот показ дизайнер посвятила американской художнице ХХ века Джорджии О’Киф. Интерпретация ее психоделических пейзажей и натюрмортов великолепно гармонировала с кроем — асимметричным, но мягким, с закругленными краями, буффонадными воротниками, преувеличенной покатой линией плеч. Картинки звездного неба, усеянного разноцветными звездами, странные цветы и черепа животных с розами в пасти — это рисунки в духе О’Киф, это новый хит по-японски для американских модниц.
Летняя экспрессия от Issey Miyake
Романтика в точных линиях кроя
Yoshiyuki Miyamae, который создал женскую коллекцию весна-лето 2021 от Issey Miyake, придерживался многих принципов основателя модного дома. Мияке славился своими умением делать линии кроя настолько точными, насколько и простыми. Акцент в показе сделан на различных сочетаниях — пальто, сшитое из джерси и вельвета, плащ из ткани с двухсторонней трансферной печатью. Этот удивительный метод прокрашивания материала снаружи одним цветом, а изнутри другим цветом или рисунком, создавал невероятный визуальный эффект.
Вещь казалась двойной. А плиссированные платья и костюмы в полоску — это тот самый случай, когда простота совершенна и самодостаточна. Принт переливается и точно повторяет линии тела. Очень много в коллекции было представлено летних образов color block, где сочетались яркие вещи разного цвета.
Японские дизайнеры завоевывают европейскую и американскую публику. Их неординарность, умение производить непривычную для нашего взгляда моду делают их коллекции притягательными, желанными для многих. Весной-летом 2021 года уникальная культура страны Восходящего солнца проникнет еще дальше, еще глубже, как она прижилась и легко освоилась в гардеробах подростков. Каваи — это уже стиль жизни, а теперь еще и декаданс, и поп-арт по-японски открыли «окно в Европу», а заодно и в Америку.
Японский вклад в haute couture — Look At Me
Кензо, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рэй Кавакубо
Из неевропейских дизайнеров только японские модельеры оказали такое влияние на мировую моду.
Кензо, Кансай Ямамото, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рей Кавакубо — вот имена тех первых, которые изменили философию дизайна и сделали одежду такой, какой мы ее знаем и носим сейчас.
Они сделали это 40 лет назад. Впервые Париж знакомится с японскими модельерами в 70е. Тогда в моду входит этнический стиль. Восток, буддизм, йога становятся невероятно популярными в Европе. Не только дизайнеры ищут новые формы и цвета — разочаровавшееся поколение бэби-бумеров 60х ищет в восточной философии новые идеи для нового образа жизни.
1970е стали временем, когда на модной сцене перестал главенствовать европейский типаж. Пьер Карден, Луи Феро, Пако Рабанн первыми приглашают для участия в показах «цветных» манекенщиц. Становятся известными темнокожие модели — Иман, Беверли Джонсон. Мода haute couture меняет представления о стандартах красоты: их больше нет, красота может быть разной. Кумирами молодежи в это время были никарагуанка Бьянка Джаггер, первая жена Мика Джаггера, и Анжела Дэвис, противница расовой дискриминации, благодаря которой в моду вошли прически «а-ля анжела дэвис».
Когда Ханаэ Мори впервые приехала в Америку, представления о Японии были примерно такие же, как сейчас о Китае, — страна дешевых товаров низкого качества, которые продавались на улицах Нью-Йорка по доллару за штуку. Сама Япония, оккупированная союзными войсками после Второй мировой, открывала для себя западную культуру и европейскую одежду. Модницы Токио сменили просторные кимоно на прилегающие костюмы, а гета — на шпильки.
Первым добился признания на Западе Кензо. Потом стали известны имена Кансай Ямамото, Иссей Мияке, Ханаэ Мори, Еджи Ямамото, Рэй Кавакубо, Мицуширо Мацуда, Коджи Тацуно, Джун Ашида, Ёшики Хишинума, Юнко Шимада, Масатомо Ямаджи, Ацуро Таяма, Ешиоки Кониши, Мичико Кошино, Джуниа Ватанабе и др. Можно с полным правом говорить о существовании японского направления в дизайне одежды.
КЕНЗО
Родители Такада Кензо настаивали на том, чтобы он изучал английскую литературу, а Такада завораживали модели на страницах журналов, которые читали сестры.
Он бросил университет в Кобэ и переехал в Токио, лишившись из-за этого финансовой поддержки родителей. Чтобы заработать на жизнь, он красил стены и работал маляром, а вечерами посещал подготовительные курсы в школу дизайна. Примерно через полгода его одним из первых студентов мужского пола приняли в старейшую японскую школу моды Бунка Гакэн (Bunkafukuso Gakuin), где учились только девушки. Еще студентом он побеждает на национальном конкурсе Soen и по приглашению сети магазинов Sanai разрабатывает для них по 40 новых моделей в месяц.
В 1964 г. в Токио проходили Олимпийские игры. На месте дома, где жил Кензо, должны были построить стадион. За снесенный дом ему выдали денежную компенсацию в размере 350 тысяч йен. Так исполнилась мечта Кензо поехать в Париж. Он купил билет на торговое судно, которое по пути заходило в порты разных стран: Гонконг, Тайвань, Сингапур, Макао, Барселону. Впечатления от этого путешествия вдохновят впоследствии Кензо на создание коллекций в этническом стиле..jpg)
1 января 1965 г. он сошел на берег в Марселе и поездом отправился в Париж, где у него не было ни знакомых, ни работы, ни денег. Вдобавок к этому, Кензо не говорил по-французски. На жизнь он зарабатывал стрижкой собак, а по вечерам стремился на показы Кардена, Шанель, Диора. Впервые Кензо замечают благодаря жене модельера Луи Феро. Она покупает у молодого художника несколько эскизов, которые ей понравились. Кензо постепенно обзаводится контактами в модных кругах и выполняет заказы для производителей одежды Pisanti и Relations Textiles, нескольких магазинов и журналов.
Своего магазина, как и своей марки у Кензо еще нет. В 1970 г. ему выпадает такой шанс: знакомый предлагает поучаствоваь в открытии маленького магазина в галерее «Вивьен». Вспоминая свой малярский опыт, он сам занимается отделкой магазина. Кензо называет магазин «Jungle Jap» (буквально «Джунгли япошки»), что уже привлекло к нему внимание. На первом показе, который прошел там же, в галерее «Вивьен», было всего 50 человек.
Но среди них была главный редактор «Еllе», которая сразу же дала обложку для модели Кензо. В 1970 году Кензо стал первым японцем в Париже, выпускающим вещи под собственным именем.
Первые же показы Кензо в Париже, Токио и Нью-Йорке имели большой успех. Кансай Ямамото и Кензо были первыми, кто стали устраивать из показов театрализованные шоу и проводить их в неожиданных местах и площадках. В 1978-79 гг. показы Кензо проходили в цирке-шапито: в прозрачных одеждах по манежу на лошадях скакали акробатки, а сам Кензо выезжал на слоне.
В 1976 г. была основана марка «Кензо». В 1970-е все только и говорят о Кензо и называет его основателем этнического стиля. Кензо предложил европейцам, привыкшим к одежде, подогнанной по фигуре, простые конструкции на основе кимоно. Кензо в целом тогда предвосхитил стиль Oversize look конца 70х. Он придумал платье-свитер с рукавами «кимоно» или «летучая мышь», длинные пиджаки, платья-«баллоны» и носить короткие пиджаки в сочетании с широкими укороченными брюками.
Он стал первым японским модельером, оказавшим влияние на европейскую моду.
В 1972 г. Кензо представил коллекцию, в которой соединялись рисунки, до этого считавшиеся несочетаемыми: мелкий цветочный рисунок с полоской, клетка с полоской. Это до сих пор остается фирменным стилем Кензо. Он соединял в одной модели фольклорный и классический, спортивный и этнический стили: широкую «крестьянскую» юбку со свитером, а классический пиджак — с романтической блузой с кружевами. То, что не удивит нас сегодня, тогда в 70-е впервые сделал Кензо. Его излюбленные мотивы – это цветы и листья. Его самые знаменитые духи упакованы во флакон-лист.
В 1999 г. Кензо объявил о своем уходе и представил последнюю коллекцию. Она объединилась с грандиозной ретроспективой моделей, созданных за 30 лет работы и изменивших мир моды. Кензо был награжден премией мира Time for Peace «за космополитическую карьеру и стиль, впитавший в себя отголоски самых различных культур и традиций».
В настоящее время марка Кензо принадлежит концерну Louis Vuitton и продолжает свое существование.
Креативный директор марки Антонио Маррас бережно относится к интерпретации визитных карточек стиля Кензо, как видно из последней коллекции Дома моды весна-лето 2010.
ИССЕЙ МИЯКЕ
Иссей Мияке родился в 1938 г. в Хиросиме. Когда ему было 7 лет, американские войска сбросили на город атомную бомбу, почти все его близкие погибли, а сам Иссей чудом остался жив. После окончания Токийского университета искусств. Мияке отправился в Париж учиться в Школе при Синдикате высокой моды. Он работает ассистентом в Доме моды «Ги Лярош» и у Юбера де Живанши в Париже, а затем отправляется в Нью-Йорк, где работает стилистом у модельера Джеффри Бина.
В 1971 году Мияке возвращается в Токио и открывает «Miyake Design Studio». Несомненно, работа в Париже, традиции haute couture, так же, как и опыт работы в США, стране массовой культуры и ready-to-wear одежды оказали влияние на творчество Мияке. В его первой коллекции западные фасоны, силуэты и ткани соединились с японскими орнаментами и рисунками: на трикотажных майках портреты Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин напоминали татуировки якудза, стеганая джинса, из которой Мияке сшил пальто, напоминали орнаменты тканей эпохи Нара, трикотажные комбинезоны были похожи на костюмы конькобежцев, а своими рисунками — на крестьянскую одежду.
японцев. Одежда Мияке была одинаково новой как для японцев, так и для европейцев и американцев. От Запада Мияке взял любовь к самовыражению и человеческой индивидуальности, а у японской одежды заимствовал свободный покрой и многослойность.
Японские дизайнеры изменили концепцию представления модных показов. До них модели выходили на подиум в строгом порядке, выстроенном в соответствии с ассортиментными группами. Первый показ Мияке в Нью-Йорке в 1971 г. произвел сенсацию: он проходил в гараже, а манекенщицы ходили по эстакадам. Показы Мияке проходили то в плавательном бассейне, то в гимнастическом зале, то на спортивном стадионе. В 1976 г. испытали шок уже не евпропейцы, а японцы: в показе Мияке в Токио участвовали только чернокожие манекенщицы. Этим шоу Мияке хотел открыть японцам мультикультурность мира. Коллекцию осень/зима 1995-96 гг. показывали женщины в возрасте от 60 до 93 лет, доказывая, что одежду Мияке может носить любой человек и в любом возрасте.
Мияке доказал, что одежду можно делать из чего угодно — из резины, пластика или бумаги.
В специальной лаборатории по созданию высокотехнологичных тканей разрабатывается до 300 новых тканей для его коллекций. В 1984 г. Мияке создал желтый дождевик из пропитанной маслом бумаги ручной работы; в коллекции «Plastic Body» осень/ зима 1980-81 гг. пластиковые корсеты повторяли формы обнаженного тела; в «Rattan Body» весна/лето 1982 — конструкции из ротанга, напоминавшие одежду самураев; лифы из проволоки в коллекции «Wire Body» весна/лето 1983; для коллекции «Waterfall Body» Мияке создал ткань, создававшую иллюзию намокшей и прилипшей к телу одежды; в «Tattoo Body» трико телесного цвета с черными геометрическими рисунками имитировали татуировки на теле; трикотаж Мияке с вплетенными полосками флизелина напоминал шкуру фантастического животного.
Полностью алюминиевый бутик Pleats Please в Токио сделан из переработанных деталей старых автомобилей (дизайнер — Токуджин Йошиока). Pleats Please («Плиссированное удовольствие») — отдельная линия одежды, в которой Мияке вместе с дизайнером по текстилю Макико Минагава проводит экспериментирует с плиссировкой.
Мияке принес в мировую моду важную идею, в 70е прозвучавшую впервые: одежда — это не униформа, не предмет престижа и не знак социального статуса. Одежда — это то, что способно доставлять удовольствие и нести положительные эмоции. Такого эффекта Мияке добивается с помощью необыкновенных форм, дающих пищу воображению, и свободной структуры, позволяющей трансформировать костюм в процессе ношения.
Полностью алюминиевый бутик Pleats Please в Токио сделан из переработанных деталей старых автомобилей (дизайнер — Токуджин Йошиока). Pleats Please («Плиссированное удовольствие») — отдельная линия одежды, в которой Мияке вместе с дизайнером по текстилю Макико Минагава проводит экспериментирует с плиссировкой. Мияке принес в мировую моду важную идею, в 70е прозвучавшую впервые: одежда — это не униформа, не предмет престижа и не знак социального статуса. Одежда — это то, что способно доставлять удовольствие и нести положительные эмоции. Такого эффекта Мияке добивается с помощью необыкновенных форм, дающих пищу воображению, и свободной структуры, позволяющей трансформировать костюм в процессе ношения.
ХАНАЭ МОРИ
Ханае Мори родилась в 1926 г. в семье врача. Приличная девушка из хорошей семьи, оназакончила Христианский Токийский университет по специальности японская литература. Как и положено, рано вышла замуж за обеспеченного человека, и, как и все женщины в то время, должна была сидеть дома и заниматься хозяйством. Но Мори это быстро наскучило: «10 пальцев слишком много, для того, чтобы делать только работу по дому. Я сосчитала свои пальцы и решила, что пальцев левой руки вполне достаточно для того, чтобы выполнять работу по дому и быть хорошей женой.»
В 26 лет она окончила школу дизайна, родила первого ребенка и открыла свою студию по пошиву одежды. В своем первом магазине, типичном японском домике, раздвижные перегородки она заменила на стекло, заказала из Америки дорогостоящие манекены, и это сработало: люди стали останавливаться и с удивлением рассматривать магазин-аквариум.
Тогда, во время Второй мировой войны и после нее, в Японии оказалось много европейцев и американцев, одежда которых быстро вошла в Японии в моду.
Японки оставили кимоно для праздников и церемоний, надели платья и юбки, а вместо гета — туфли на шпильках. В ателье Ханаэ Мори в основном создавались костюмы для кинофильмов и платья на заказ. Жены американских военнослужащих приходили в ателье со своей одеждой в качетсве образца и заказывали новую на пошив. Для Ханаэ Мори это стало открытием: японская одежда была геометрической и плоской, не подчеркивала фигуру, не облегала, не стесняла движений. Американская одежда шилась по лекалам, повторяла силуэт человека и у нее были вытачки. «Японские женщины были полностью одеты, когда приходили ко мне на примерку. Они лишь примеряли к себе цвет шелкового полотна, из которого должна быть сделана одежда. Американки же заставили меня работать с пропорциями, телом женщины, научиться видеть фигуру, за что я им чрезвычайно благодарна,» — рассказывает Ханае Мори.
Ханаэ Мори первой в Японии стала делать одежду по западным образцам. Одежда с маркой «Ханаэ Мори» была популярна в Японии и имела свои магазины уже по всей стране, но ни одного за границей.
В то время в Синдикате высокой моды не было ни одного неевропейца. Мори поставила перед собой цель стать японским модельером мирового уровня, но сначала стала просто клиенткой дома Шанель. «Это было время, когда во главе домов моды стояли такие люди как Диор, Карден, Живанши — они видели женщину прекрасной, но лишь дополнением к статусу мужчины, именно для него они делали одежду, чтобы он мог через женщину показать свое положение в обществе. Шанель была другой. Ее одежда была для женщин и о женщине. Она говорила, что пройма жакета является ключевым моментом для создания превосходной линии тела, а ее блузы и юбки, которые были сделаны строго по фигуре, лишь легко и неуловимо касались тела. Когда я получила свой жакет от Коко, его прислали в прекрасной коробке, обернутой в белую материю, на которой стояла лишь маленькая печать Коко Шанель, напоминающая мне о японском ханко (ханко-печать, клеймо).»
Первые же показы коллекций Ханаэ Мори в Америке и Франции имели большой успех. Нью-Йоркской и парижской публике она предложила платья, форма которых была европейской и привычной, но ткани были расписаны бабочками и цветами, как праздничные кимоно.
в 1977 г. Ханаэ Мори открывает свой Дом моды в Париже. Ее клиентками стали жены президентов и дипломатов, для которых важно было соблюдать строгий стиль, но при этом выглядеть оригинально и индивидуально. Одна из коллекций Ханаэ Мори называлась «Восток встречает Запад». Так можно охарактеризовать все ее творчество. Ханаэ Мори открыла европейцам японскую культуру, а японцам — западную и получила признание мировой моды, став первым дизайнером неевропейского происхождения — членом Синдиката высокой моды.
ЕДЖИ ЯМАМОТО
Ёджи Ямамото родился в Токио в 1943 г. Как и Кензо, Ямамото бросил университет Кейо, не доучившись по специальности право, и поступил в школу моды Бунка Гакэн (Bunkafukuso Gakuin).
Ямамото говорит, что война вдохновляет его. Отец Еджи, солдат, погиб во время Второй мировой войны. Примерно 98% моделей Ямамото выполнены в черном цвете. Свою первую черную коллекцию он представил в 1977 г. на неделе прет-а-порте в Токио, а в 1981 г.
— в Париже. По подиуму под психоделическую музыку ходили необычной походкой манекенщицы без макияжа, в грубой обуви без каблуков, в черной одежде. Пресса назвала этот показ «концом моды». а интеллектуалы — произведениями искусства. Тогда этот стиль назвали «разрушительным»/ destructuree look/ destructive look/ деконструктивизм. Ямамото и Кавакубо стали его основателями, первыми, кто показал асимметричную, как бы незавершенную одежду: например, жакет с одним рукавом или юбку с неровным с одного бока подолом.
Ямамото считает, что то, что скрыто под одеждой, гораздо более привлекательно, чем то, что выставлено напоказ. И в этом тоже — влияние японской традиции: в кимоно у женщины открыт только затылок, который считается самой сексуальной частью тела. Одежда Ямамото была альтернативой агрессивному стилю «секси» 70-х.
Для коллекций Ямамото характерны трансформация, многослойность, асимметрия, неожиданные сочетания европейских элементов с этническими. Чтобы носить одежду Ямамото, нужно проявить собственную фантазию, надеть ее так, как хочется тебе самому.
Через свою одежду Ямамото воплотил идею свободы.
РЕЙ КАВАКУБО
Рей Кавакубо родилась в 1942 г. в Токио. Как и большинство японских дизайнеров 70-х, ее первое образование было далеко от моды — Рей изучала философию. После окончания университета она работала в рекламном отделе фирмы Asahi Kasei, которая занималась производством химических волокон и материалов. Разрабатывая рекламные буклеты для синтетических тканей своей компании, она решила создать из них несколько моделей платьев. Они стали пользоваться успехом, и Рей решила посвятить себя дизайну одежды.
В 1973 г. в Токио появилась марка под названием Comme des Garçons дизайнера Рей Кавакубо. Первый показ на неделе в неделе прет-а-порте в Париже в 1981 году шокировал публику и прессу, критики сравнили его с «похоронной процессией после взрыва атомной бомбы», назвав его Post Hiroshima Look. Уже в следующем году Кавакубо открыла магазин в Париже. Так, начиная с всего нескольких платьев, за 20 лет марка Comme des Garçons стала известна всему миру.
В конце 1990-х гг. годовой оборот компании составлял 125 млн долларов.
До Кавакубо было принято, чтобы вещи были сшиты «по фигуре» и «хорошо сидели». В парижском магазине Comme des Garçons продавались бесформенные трикотажные свитера, на которых были вывязаны дыры (!) и специально спущены петли. В проймах пиджака, как в незашитых проймах женского кимоно, появлялись разрезы, рукава были разной длины, воротник с лацканами можно было накинуть как шарф. Вещи имели странные объемы, иногда были словно недошиты, а края тканей оборваны. До Кавакубо этого не делал никто.Запахи ее духов столь же авангардны, как и дизайн их флаконов: знаменитые Odeur 53 — это запах жженой резины и прачечной, a Odeur 71 напоминают запах чернил и факсового тонера.
Образ женщины 1980-х — это деловая бизнесвумен или соблазнительница на высоких каблуках и в обтягивающем платье. Свою марку Кавакубо назвала Comme des Garçons — «как мальчики». Ее вещи имели свободную форму, которая позволяла человеку расслабиться и быть самим собой, не думая, какую позу принять и как выглядеть в глазах окружающих.
Одежда Кавакубо не превращала ее обладателей в объекты социальной или сексуальной манипуляции, не придавала статус или определенный имидж. Чтобы носить ее «незавершенные» вещи, нужно присоединиться к творческому процессу и самому додумать/ придумать, как ее надеть. Рей Кавакубо изменила отношение к одежде, которая стала выражением индивидуальности, а не статуса.
Красоты нет без индивидуальности.
Революция, которую японские дизайнеры совершили в мире моды, стала возможна только и благодаря взаимодействию японской и западной культур. Сосуществование современных технологий и тысячелетних традиций в Японии возможно благодаря их знаменитому традиционализму. Прошлое никуда не исчезает, оно живет в настоящем и находится с ним впостоянном диалоге. Так и японские дизайнеры заимствовали из древней традиции создания японского костюма общие принципы и создали на их основе современную одежду, которая за 40 лет не потеряла своей актуальности.
Японцы генетически не понимают одежду, которая обтягивает и подчеркивает фигуру, в таких вещах они задыхаются.
Кензо: «Телу нужно пространство. Как в физическом, так и в духовном смысле». Мияке, Ямамото, Кензо, Кавакубо — все они начинают вводить моду на объемные вещи. Кимоно, дзюбан или хаори — в их основе простейшие геометрические формы: круг, квадрат, прямоугольник. Иссей Мияке нашел новые формы на основе японских. Ямамото и Кавакубо трансформировали в соответствии с японской традициейевропейские формы. Ханаэ Мори соединила их с японским декором. Еджи Ямамото и Рей Кавакубо положили начало деконструктивизму и стали духовными учителями для многих европейских дизайнеров, таких как Дриз ван Нотен, Анна Демельмейстер и др.
В японской культуре одежда или окутывает фигуру, или упаковывает ее, или свободно ниспадает. При взаимодействии с телом человека и при его творческом участии каждый раз возможно создавать новое творение. Японские дизайнеры своими революционными идеями изменили систему ценностей и вкусы целого поколения не только дизайнеров, но и потребителей. Сегодня простые, кажущиеся слегка поношенными, брюки от Ямамото не менее престижны, чем костюм от Диор.
Японская культура и вклад японских дизайнеров в haute couture сделали индивидуальность человека важнее его статуса.
После первого показа Ямамото в 1970-е пресса написала, что наступил «конец моды». В 1990-е деконструктивизм из авангардной концептуальной моды для интеллектуалов превратился в массовое увлечение. Асимметричные линии кроя, эффектмешковатой одежды, смещенные застежки, необработанные края, «вывернутые наизнанку» швы — теперь это есть в каждой сезонной коллекции любого сетевого магазина. Но вы же знаете, откуда это пришло.
Источники фотографий: doverstreetmarket.com, manolomen.com, fashionsalon.blogspot.com, wice.org, telegraph.co.uk, stylehog.com, infektia.net, originalsins.wordpress.com, fashionrevolution.wordpress.com, thisislavie.com, viatania.com, enjoyfashion.com, selectism.com, sneakernews.com, luckyscent.com, coutequecoute.blogspot.com, thefashionpolice.net, sneezeniz.com, edeparfum.ru, egodesign.ca, 48years.blogspot.com, osinka.ru, luxu.ru, news.bbc.
co.uk, zvanna.ru, intermoda.ru, musie.wordpress.com, dancull.wordpress.com, thefashioninsider.com, rol.ru, world.menu.ru, f2f-mag.blog.ru, starch.com.ua, djournal.com.ua, epochtimes.ru, mediaruimte.be, artnet.com, isseymiyake.co.jp,guardian.co.uk, lemodalogue.fr, niwde.blogspot.com, urbancamou.blogspot.com, flickr.com, style.com, martbase.com
Японские бренды в мире моды
Япония – самая загадочная и закрытая страна Азии, государство восходящего солнца, новых технологий и совершенно особенного взгляда на красоту и моду. Близость к природе, врожденный концептуализм и любовь к нестандартным экспериментам с формами и кроем – отличительная черта практически всех японских дизайнеров. Прорвавшись на европейские и американские подиумы к 80-м годам, модельеры из Японии навсегда изменили мир моды. ELLE – о выдающихся японских дизайнерах, новых брендах и концептуальных марках одежды.
Сегодня стиль от японских дизайнеров – это общепризнанный концептуализм, неповторимый и узнаваемый почерк которого уважаем всеми модными критиками.
Массовая любовь к творениям японских дизайнеров началась в середине нулевых годов – и возрастает год от года. Тренды наступившего весенне-летнего сезона 2013 во многом сформированы благодаря влиянию японских дизайнеров, независимых демократичных и люксовых марок.
Рекламная кампания Kenzo
Коллекции азиатских мастеров не сразу завоевали внимание европейского модного сообщества. В начале 70-х годов первые попытки покорить западную fashion-индустрию предприняли два выходца из Японии, Такада Кензо и Иссей Мияке. В будущем оба модельера станут легендами и флагманами японского модного пространства в Европе. Но начало карьеры двух дизайнеров было непростым: новые идеи и концепции совершенно не приживались среди консервативной парижской публики. Несмотря на это, и Кензо, и Мияке обзавелись собственными фирменными магазинами, где продавали «одежду будущего» из резины, железа, бумаги и других материалов, малоподходящих для создания традиционных моделей.
Настоящий «японский» прорыв в индустрии моды произошел в 1981 году – тогда Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо покорили подиумы Парижа и были приняты в мировое fashion-сообщество.
Вслед за триумфом черного цвета, бескомпромиссной многослойности и принципа трансформации одежды Ямамото во Франции он завоевал любовь нью-йоркских критиков моды. Как и ее коллега, Рей Кавакубо основала марку Comme Des Garcons еще в 1973 году, но популярность и признание пришли к модельеру только к началу 80-х годов. Первопроходцы от японской моды сформировали в европейцах стабильный интерес к новой азиатской концептуальности, и к XXI веку обозначилась целая плеяда японских дизайнеров, которые значительно влияют на современный облик fashion-индустрии.
Блок: 1/10 | Кол-во символов: 2344
Источник: https://www.Elle.ru/moda/fashion-blog/yaponskie-brendy-v-mire-mody/
Содержание
- 1 Kenzo
- 2 Neri & Hu Design and Research Office, Китай
- 3 Issey Miyake
- 4 Фрэнк Чу, Китай
- 5 Yohji Yamamoto
- 6 Нао Тамура, Япония
- 7 Comme des Garcons
- 8 Nendo, Япония
- 9 Phenomenon
- 10 Канг Mиунг Сун, Корея
- 11 Uniqlo
- 12 Бае Се-Хва, Корея
- 13 Studio MVW, Китай
- 14 Toga
- 15 Токудзин Йосиока, Япония
- 16 Benwu Studio, Китай
- 17 Written Afterwards
- 18 Ли Хун Чунг, Корея
- 19 White Mountaineering
- 20 Генрих Ван, Тайвань
- 21 Sasquatchfabrix
- 22 Дайсукэ Китагава, Япония
- 23 Дайсукэ Икеда, Япония
- 24 Баохонг Чен, Китай
Kenzo
Творческий путь Такады Кензо начался с французского издания журнала Elle, где молодой дизайнер завязывал необходимые знакомства и демонстрировал наброски своих будущих коллекций.
Первый магазин упорного Кензо под названием Jungle Jap был открыт в 1970-м, сразу после его дебютного показа.
Несмотря на недоумение модных критиков, не понявших свободный крой моделей Такады, его яркие краски и экзотические орнаменты в восточной эстетике, к 1976 году Кензо удалось зарегистрировать собственную одноименную марку одежды. С течением времени появляется множество линеек Kenzo, дизайнер выпускает легендарные духи Kenzo de Kenzo и окончательно закрепляется на европейском модном олимпе.
Рекламная кампания Kenzo
К середине 80-х годов дизайнер уже успел устроить несколько незабываемых показов в Париже, открыл мужскую линию одежды и приучил европейских модников к новым канонам стиля. Такада отменяет незыблемое до него правило «сумка в тон обуви», вводит динамичные оттенки в традиционно серые осенне-зимние коллекции, создает мультитоновые комплекты. О принципе своей работы Кензо говорит: «Все деревья зеленые, мы видели столько зеленых деревьев, что забыли: деревья бывают розовыми! Но если бы все деревья были розовыми, я бы показал вам зеленое дерево».
Творчество Такады Кензо уникально и неповторимо. ДНК марки – смелые сочетания несочетаемого, яркие узоры и орнаменты, близость к природе, футуристические принты и эклектика в чистом виде. Миксы полоски и цветочных принтов, клетки и психоделической геометрии, характерный объем и многослойность отличают коллекции Kenzo на протяжении всего времени существования марки
Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1620
Источник: https://www.Elle.ru/moda/fashion-blog/yaponskie-brendy-v-mire-mody/
Neri & Hu Design and Research Office, Китай
архитекторы, дизайнеры
С момента основания архитектурного бюро Neri & Hu Design в 2002 году Линдон Нери и Россана Ху нарасхват у мировых производителей мебели. Среди их заказчиков — ClassiCon, BD Barcelona, Lema, De La Espada, Moooi. Их творческий манифест: современная интерпретация традиционных китайских мотивов. В этом году Neri & Hu стали победителями премии EDIDA сразу в двух номинациях: «Дизайнер года» и «Мебель» за коллекцию Ren Table для Poltrona Frau (на фото).
www.neriandhu.com
Блок: 2/15 | Кол-во символов: 546
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Issey Miyake
В 1965 году Париж принял сразу двух будущих легенд современной моды – именно тогда из Японии в столицу Франции переехали Такада Кензо и Иссей Мияке. К моменту визита в Париж Мияке уже был автором дебютной коллекции «Поэма из ткани и камня». Она позволила юному дизайнеру выучиться в Школе при Синдикате высокой моды, отработать год ассистентом в модном доме «Ги Лярош» и доме Юбера де Живанши.
После европейского опыта Мияке отправляется в США, но быстро возвращается на родину. К 1971 году в Токио открывается марка Miyake design stidio, тогда же молодой модельер представляет свою первую полноценную коллекцию одежды. Простые трикотажные майки с принтами, изображающими членов японской мафии якудза, портреты Джимми Хендрикса и Дженис Джоплин приобрели невероятную популярность и были отмечены благосклонностью Дианы Вриланд.
С самого начала в творчестве Иссея Мияке доминировало новое сочетание западной и восточной эстетик. Его модели шокировали европейскую публику и вызывали удивление японских модников – коллекции дизайнера не вписывались ни в один существующий стиль и модное направление. Японские традиции отражали универсальность, комфорт и многофункциональность моделей Мияке, а динамика, простота форм и безумные сочетания принтов дизайнер позаимствовал у западных кутюрье
Самым заметным свершением Иссея Мияке становится новая концепция одежды, названная им «Кусок ткани». Дизайнер предлагает своим клиентам самостоятельно моделировать одежду, по желанию трансформируя полотно ткани и конструируя собственный силуэт. «Без изобретательности тех, кто будет ее носить, моя одежда — не одежда. В ней предусматривается простор для фантазии потребителя, который сможет понять ее по-своему», – говорит дизайнер.
Рекламная кампания Issey Miyake
Любимая тема, которую Иссей Мияке эксплуатирует на протяжении всего творческого пути, – встреча Востока и Запада.
У Мияке нет фирменных принтов и шаблонных приемов, каждая коллекция мастера – это новые находки, отсутствие готовых решений и приглашение потребителя в мир фантазий модельера. Иссей Мияке – настоящий философ от моды, создающий коллекции, которые можно модифицировать и совершенствовать по собственному желанию.
Блок: 3/10 | Кол-во символов: 2183
Источник: https://www.Elle.ru/moda/fashion-blog/yaponskie-brendy-v-mire-mody/
Фрэнк Чу, Китай
дизайнер
Этот молодой дизайнер из Пекина очень амбициозен — на открытии собственной студии в 2012 году он заявил, что собирается активизировать диалог между Востоком и Западом. Звучит самонадеянно? Однако именно Чу в прошлом году стал первым дизайнером из Китая, удостоившимся на i Saloni приза на конкурсе молодых талантов SaloneSatellite Special Mention Design Award, который получил из рук лично премьер-министра Италии. На фото: ширма Poker Screen по его дизайну. www.frankchou.com
Блок: 3/15 | Кол-во символов: 499
Источник: https://www.
elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Yohji Yamamoto
Великий реформатор от моды Йоджи Ямамото создал собственную марку в 1971 году, и только через 10 лет мир увидел первую коллекцию начинающего дизайнера. Тогда творения Ямамото были названы «концом моды» — асимметричные комплекты из грубых тканей, преобладающий черный цвет, небрежный пошив и отсутствие в коллекции каких-либо традиций и условностей вызвали волну критики в сторону дизайнера.
В отличие от своих соотечественников, прежде чем штурмовать Париж, Йоджи добился значительного успеха у себя на родине. Одноименная марка одежды появляется в 1971 году, в 1972-м и 1979-м годах соответственно открываются женская и мужская линия «Y».
Рекламная кампания Y-3
К 1981 году модельер приезжает в Париж, устраивая свой первый показ и завоевывая себе звание главного космополита и реформатора в мире моды. Предельная графичность, уникальное сочетание небрежности и строгости, спортивных интонаций и классических элементов привлекают к модельеру внимание бренда Adidas.
Несколько удачных коллабораций – и на рынок выходит новая марка Y-3, результат сотрудничества Ямамото и дизайнеров флагмана спортивных брендов.
«Симметрия – идеальное состояние, но оно не присуще человеку», – говорит модельер о принципах своей работы. Ямамото совсем некатегоричен в творчестве – дизайнер открыт всему новому, любит экспериментировать с миксами спортивных и классических стилей, сочетает традиционные японские орнаменты и лаконичные классические принты, создает новые формы, многослойные и объемные силуэты. Визитная карточка мастера – многоликий черный цвет, который Ямамото сумел интерпретировать в ключе своего неповторимого почерка.
Блок: 4/10 | Кол-во символов: 1630
Источник: https://www.Elle.ru/moda/fashion-blog/yaponskie-brendy-v-mire-mody/
Нао Тамура, Япония
дизайнер
Можно сказать, что Нао Тамуре было предначертано стать дизайнером. Ее мама — декоратор, отец — индустриальный дизайнер, тетя и бабушка — модельеры. Уроженка Токио, Нао живет и работает в Нью-Йорке, где в своей бруклинской студии создает невероятно изящные объекты.
Среди самых знаменитых на сегодняшний день — коллекция посуды из силикона Seasons в форме листьев, подвесные cветильники Wonder Flow для Wonderglass (на фото), флаконы L’Eau d’Issey и d’Eau Summer для Issey Miyake. www.naotamura.com
Блок: 4/15 | Кол-во символов: 524
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Comme des Garcons
Вслед за Йоджи Ямамото парижскую модную общественность шокировала миниатюрная девушка Рей Кавакубо, представившая столице моды творения своей марки Comme des Garcons («Как мальчики»). Модели бренда – сплошь черные, геометрические, строгие, на волне нового концептуализма и минимализма, были названы «post Hiroshima look» и совершенно не понятыми критиками.
Рей Кавакубо на протяжении всего творческого пути воспевает асимметрию: дизайнер отрицает точеные силуэты, облегающий крой, признает неправильные формы и геометрию. Лаконичные модели директора Comme des Garcons – ода течению унисекс, подчеркнуто андрогинные, исполненные в многоликой темной гамме, от сезона к сезону меняющиеся и остающиеся узнаваемыми.
Comme des Garcons
Как и ее японские коллеги, Кавакубо дарит своим поклонникам возможность самостоятельно конструировать образ. Подолы, меняющие длину, разный крой рукавов, топы, похожие на юбки, и юбки, готовые стать платьями, – многозначность моделей Кавакубо универсальна.
С 1994 года под именем марки выступает новая звезда японской моды, дизайнер Джуния Ватанабе. Воспитанник Рей Кавакубо, он перенял догмы и философию марки Comme des Garcons и на этой базе создал собственный уникальный стиль, так называемый техно-кутюр. Сложные конструкции моделей Ватанабе прорабатывает до каждой мелочи и детали, при этом делая акцент на общий деконструктивизм коллекций.
Блок: 5/10 | Кол-во символов: 1390
Источник: https://www.Elle.ru/moda/fashion-blog/yaponskie-brendy-v-mire-mody/
Nendo, Япония
дизайн, архитектура
Оки Сато — основатель дизайн-бюро Nendo, уже признанная звезда. Boffi, Kartell, Hermès, Cappellini, Driade, Moroso, Kenzo — вот лишь короткий список компаний, с которыми сотрудничает студия Сато.
Нет той области дизайна, которая бы не привлекала этого японца. С одинаковым интересом он разрабатывает кроссовки, бытовую технику, интерьеры модных бутиков и детских кафе. На сегодняшний день созданные им произведения уже экспонируются в самых известных музеях мира. www.nendo.jp
Блок: 5/15 | Кол-во символов: 509
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Phenomenon
Такеши Осуми (он же BIG-O) вдохновляется музыкой. В школе он слушал панк-рок и хотел одеваться так же, как и его любимые музыканты, — это и подтолкнуло молодого человека стать дизайнером. В конце 1990-х вместе с другом он начал выпускать одежду под маркой Swagger, а через пять лет запустил собственный и более успешный бренд Phenomenon. Это название он позаимствовал из песни Rap Phenomenon рэпера The Notorious B.I.G., снова показав связь своего творчества с музыкой. Сейчас Осуми показывает коллекции на Неделе моды в Токио и часто сотрудничает с другими японскими марками. |
Блок: 6/13 | Кол-во символов: 598
Источник: http://www.lookatme.ru/mag/archive/industry-lists/188751-japan
Канг Mиунг Сун, Корея
дизайнер
В своем творчестве корейский дизайнер Канг Миунг Сун соединяет старинные техники и современные материалы XXI века. Она создает предметы мебели из черного полиуретана, который покрывает лаком и натуральным перламутром. Однако нетривиальна не только отделка, но и форма самих объектов. Например, придуманные ею системы хранения из коллекции From the Glitter — круглые и похожи на декоративное настенное панно, шкафы напоминают футуристические скульптуры (на фото), а кресла — морские раковины. www.kangmyungsunart.com
Блок: 6/15 | Кол-во символов: 544
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Uniqlo
Япония как тренд, понятный простому потребителю, пришел в массы благодаря марке Uniqlo, которая исповедует принципы комфорта, простоты и лаконичности в создании своих моделей.
Абсолютный casual в чистом виде -сдержанные классические силуэты нейтральных цветов, выполненные из качественных материалов, стильные и доступные каждому, способные стать основой модного гардероба – такие коллекции Uniqlo выпускает каждый сезон, время от времени вступая в коллаборации с известными западными марками и звездами шоу-бизнеса.
Рекламная кампания Uniqlo
Блок: 7/10 | Кол-во символов: 547
Источник: https://www.Elle.ru/moda/fashion-blog/yaponskie-brendy-v-mire-mody/
Бае Се-Хва, Корея
дизайнер
Очень часто корейца Бае Се-Хва называют не дизайнером, а скульптором. Предметы из его коллекции мебели Steam (на фото) выглядят как арт-объекты, а когда смотришь на их мягкие изогнутые формы, кажется, что дерево в руках Бае превращается в мягкий пластилин. Работу над каждым предметом дизайнер начинает с цифровой визуализации. Бае Се-Хва меняет объемы и линии до тех пор, пока на мониторе не возникнет необходимая ему форма. Только после этого можно приступать к реализации. www.baesehwa.com
Блок: 7/15 | Кол-во символов: 517
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Studio MVW, Китай
дизайнеры
Китайский дизайнер Ксу Минг и французский архитектор Вирджин Мориет открыли бюро в Шанхае. При этом авангардный стиль их творческого дуэта с экзотическим азиатским акцентом симпатичен и многим европейским производителям мебели — таким, как Giorgetti и Moroso. Studio MVW сотрудничает и с парижской галереей BSL. На фото: одна из последних коллекций Shuidi. Форма стеллажей навеяна каплями утренней росы в китайском саду. www.design-mvw.com
Блок: 8/15 | Кол-во символов: 465
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Toga
Ясуко Фурута обучалась в Париже до 1997 года, а вернувшись в Японию, основала Toga. Два года спустя она впервые показала свою коллекцию, а сейчас, через четырнадцать лет, одежда Toga продается в тридцати магазинах по всему миру, в том числе и в Москве. Помимо основной линии Ясуко, которая берет за основу силуэты традиционных японских нарядов, запустила еще три: Pulla, Picta и Virilis. |
Блок: 10/13 | Кол-во символов: 403
Источник: http://www.lookatme.ru/mag/archive/industry-lists/188751-japan
Токудзин Йосиока, Япония
дизайнер, архитектор
Ученик и последователь идей Широ Кураматы и Иссея Мияки прославился своими экспериментами с кристаллами, прессованной бумагой, синтетическими волокнами. Его объекты в постоянных коллекциях нью-йоркского MoMA и Vitra Design Museum в Берлине. Талант японца успели оценить Hermès, Toyota, Swarovski, Glass Italia (cправа — инсталляция Prism), а также Louis Vuitton (последний проект Йосиоки для модного Дома — табурет Blossom — представлен на Design Miami 2016). Планы на будущее у архитектора грандиозные: его бюро проектирует Олимпийский стадион в Токио к играм 2020 года. www.tokujin.com
Блок: 9/15 | Кол-во символов: 631
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Benwu Studio, Китай
дизайнеры
Бюро основано в Нью-Йорке по инициативе двух китайских дизайнеров Хонгчао Ванга и Пенга Йу в 2012 году и изначально имело формат небольшой экспериментальной лаборатории. После того как к коллективу примкнули художник Киюн Денг и архитектор Вей Ге, специализация Benwu Studio расширилась, а число заказов увеличилось. Сегодня у компании офисы в Пекине и Шанхае. Наиболее известны проекты квартета для Hermès, Vacheron Constantin, Cassina, Isabel Marant, Mini и Baccarat (справа — подсвечник Vendôme, разработанный для этого хрустального Дома). www.benwustudio.com
Блок: 10/15 | Кол-во символов: 590
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Written Afterwards
Ёсикадзу Ямагата основал марку Written Afterwards только в 2009 году, но уже мечтает стать для модной индустрии вторым Бруно Мунари. Отучившись в Central Saint Martins, он вернулся в Японию, где запустил не только марку, но и школу Koko no Gakkou Yoshikazu Yamagata, в которой делится своим опытом. Ёсикадзу выходит за рамки обычных коллекций, делая акцент на роли искусства в моде: например, он создал гигантское нижнее белье и сфотографировал его на траве и деревьях. |
Блок: 11/13 | Кол-во символов: 499
Источник: http://www.lookatme.ru/mag/archive/industry-lists/188751-japan
Ли Хун Чунг, Корея
дизайнер
Корейский художник создает необычные керамические скульптуры для интерьера, по-своему интерпретируя традиции местного ручного производства. Свои работы он поэтически определяет как «трехмерные пейзажи», при том что большинство предметов функциональны: это журнальные столики, консоли, табуреты. Свою керамическую мебель Чунг покрывает селадоновой глазурью, имеющей специфический бледный серовато-зеленый оттенок. Считается, что эта техника была изобретена в Древнем Китае в провинции Чжэцзян. www.leehunchung.com
Блок: 11/15 | Кол-во символов: 538
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
White Mountaineering
Марка White Mountaineering тоже относительно молодая — в этом году ей исполняется семь лет. После обучения в японском Университете искусств Тама ее основатель Юсоке Эзава стажировался у Дзюньи Ватанабэ, после чего принял решение запустить собственный бренд. В 2009 году он добавил к основным коллекциям линию BLK, а через год устроил первое шоу. |
Блок: 12/13 | Кол-во символов: 378
Источник: http://www.lookatme.ru/mag/archive/industry-lists/188751-japan
Генрих Ван, Тайвань
дизайнер, керамист
Художник-керамист Генрих Ван родился в Индонезии, а вырос на острове Тайвань. В Тайбэе он открыл собственную компанию по производству художественного фарфора NewChi. Глядя на тончайшие силуэты его посуды, веришь, что мастеру под силу выполнить абсолютно любые формы. Фарфоровая масса, по словам художника, — самый красноречивый материал. «Гончарное дело — это поэзия, — говорит он. — Я даю название каждому сервизу. В коллекции уже есть «Тень ветра», «Яркая луна», «Горизонт». Персональная выставка художника проходила в Музее Триеннале в Милане. www.en.new-chi.com
Блок: 12/15 | Кол-во символов: 602
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Sasquatchfabrix
Марку Sasquatchfabrix основал дуэт дизайнеров Wonder Worker Guerrilla Band. Как утверждается на их сайте, в коллекциях марки отображаются перемены в обществе, а девизом они провозгласили фразу High performance vandalism, что не удивительно для марки уличной одежды. Sasquatchfabrix часто сотрудничают с другими марками, причем не только одежды: например, они создали дизайн камеры Polaroid SX-70. |
Рассказать друзьям5 пожаловаться
Блок: 13/13 | Кол-во символов: 455
Источник: http://www.lookatme.ru/mag/archive/industry-lists/188751-japan
Дайсукэ Китагава, Япония
дизайнер
Выпускник Колледжа искусств Канадзавы, Дайсукэ Китагава в 2005 году вошел в состав дизайн-объединения NEC, где успешно работал на протяжении десяти лет. В 2015 году он пустился в самостоятельное плавание, основав компанию Design for Industry. Одной из самых эффектных работ этой молодой студии стали лаконичные по форме светильники Nod (на фото). Особенность модели — максимальная подвижность плафонов, способных вращаться вокруг своей оси и фиксироваться в любом удобном для вас положении. www.designforindustry.jp
Блок: 13/15 | Кол-во символов: 547
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Дайсукэ Икеда, Япония
дизайнер
Биография этого японского дизайнера началась в Европе. Получив образование в Мидлсекском университете в Лондоне, он стажировался у британского художника-краснодеревщика Пола Келли. Получив диплом, Икеда вернулся на родину в Японию и устроился в бюро Тошиюки Кита в Осаке. С недавнего времени он выпускает объекты уже под собственным брендом Norg Design. Это аскетичная авторская мебель из дерева, которую легко адаптировать как к восточному, так и к западному интерьеру. (На фото: линия мебели Log Cafe Set.) www.norg-design.com
Блок: 14/15 | Кол-во символов: 557
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Баохонг Чен, Китай
архитектор, дизайнер
Студия U+ основана в 2008 году в городе Цзинань провинции Шаньдун. Хозяин бюро, архитектор Баохонг Чен, основной миссией компании считает просветительскую деятельность и поддержку ручного труда в этом регионе. «Концепцию студии можно емко определить выражением «китайский ген», — говорит он. — Происхождение, традиции, история — это, собственно, то, что нас всех объединяет». Компания производит традиционную китайскую мебель из дерева, адаптируя ее к современным домам. www.yojialife.com
Блок: 15/15 | Кол-во символов: 526
Источник: https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- https://www.Elle.ru/moda/fashion-blog/yaponskie-brendy-v-mire-mody/: использовано 6 блоков из 10, кол-во символов 9714 (45%)
- http://www.lookatme.ru/mag/archive/industry-lists/188751-japan: использовано 9 блоков из 13, кол-во символов 4080 (19%)
- https://www.elledecoration.ru/heroes/design/samyie-progressivnyie-aziatskie-dizayneryi/: использовано 14 блоков из 15, кол-во символов 7595 (36%)
Японские дизайнеры изобрели гибрид пижамы и офисной рубашки — Российская газета
Пандемия «короны», которая вот уже почти год держит человечество в тисках карантинных ограничений, начала диктовать новые законы моды. Как пишет The Guardian, сразу два японских производителя одежды выпустили необычные пижамы с «офисным» верхом. Они позволяют с деловым видом из кровати участвовать в видеоконференциях, так что по ту сторону экрана никто даже не заподозрит подвоха.
Пандемийное ноу-хау от японских модельеров: попадающий в камеру верх не отличить от деловой рубашки, а внизу — комфортная домашняя пижама. Фото: instagram.com/ whtevr_co
«Пижамные костюмы» сделаны из самой простой ткани, но их верхняя часть — от нагрудного кармана до воротничка — выглядит как настоящая рубашка, имитируя офисный дресс-код. Все, что находится ниже, скрыто от глаз босса или партнера по переговорам. Модели выпущены как для мужчин, так и для дам. По словам дизайнера Тайчи Ито, идея такой пижамы пришла ему в голову во время наблюдений за супругой. Ей всякий раз приходилось переодеваться в костюм, чтобы выйти на виртуальную встречу в приложении Zoom. «Это ведь очень неудобно. Тогда я подумал, что для работы из дома неплохо бы иметь одежду, которая будет выглядеть официально только для той части тела, которая видна на экране», — рассказал господин Ито. При этом он признает, что воплотил задумку не без доли юмора. Темный и слегка «балахонистый» низ нарочито контрастирует со светлым классическим верхом, так что ее обладатель превращается в эдакого «кентавра», который показывается коллегам и начальству одной стороной.
«Белые воротнички» на удаленке начали прибегать и к другим уловкам. Так, в «Урбанистическом словаре» англоязычного сленга недавно появился термин «Рубашка Zoom». Это «рубашка или блузка, которая висит у вас дома на спинке стула перед рабочим столом, ее можно быстро надеть, чтобы в любой момент предстать на видеоконференции в презентабельном виде». При этом работник может сидеть за компьютером чуть ли не в шлепках, шортах или тренировочных штанах. Кстати, спрос на них в онлайн-поисковиках вырос на 108 процентов, в то время как продажи деловых костюмов упали на 34 процента.
Разумеется, с начала пандемии в повседневную моду повсеместно вошли маски — от одноразовых аптечных до дизайнерских. Даже протокол политических встреч стал намного гибче. Теперь среди дипломатов и глав государств не считается зазорным беседовать с защитой рта и носа, а заодно и приветствовать друг друга касанием локтей вместо рукопожатия. Наконец, писком моды стали ухищрения для социального дистанцирования. Их взяли на вооружение дизайнеры, чьи коллекции за последний год пополнились экстравагантными образами — от футуристических «антиковидных» шлемов до гипертрофированных кринолинов и широкополых шляп. Впрочем, некоторые ноу-хау уходят в народ. Так, румынский сапожник из Трансильвании прославился тем, что придумал шить обувь 70-го размера с гигантскими носами. А на инстаграм-страничке WhatIsNewYork все время пополняется подборка странных приспособлений, замеченных на улицах «Большого яблока». Среди них — проволочные конструкции, пластиковые пузыри и даже шапочки из шлангов, с помощью которых американцы надеются защититься от «короны».
| good_wife Рег. | Мой Enchantment с прошлом году: https://www.ravelry.com/projects/prettywoman/enchantment | |
| Leonetta Рег. | Я могу рассказать немного о Ририко, с которой я только виртуально знакома
Может помните какое-то время назад очень в моде была наволочка Relax, которую многие вязали (она до сих пор у меня в хотелках), так это ее дизайн.
Что мне нравится в ее описаниях, они очень грамотные, простые, в тестах у нее почти нет ошибок уже в самом его начале. В общем обожаю ее описания. Сейчас от нее вяжу кардиган, просто реально релакс Мой свитер по ее описанию
| |
| Leonetta Рег. | Девчат и ребята, пишите о других дизайнерах | |
| Natali F* Рег. | Здравствуйте девочки, понравилась вот такая базовая модель https://www.ravelry.com/patterns/library/minamo и такая https://www.ravelry.com/patterns/library/poplar | |
| lediosen Рег. | Я не знаю национальности этого дизайнера и ни какую ее модель не вязала, но жаккард меня просто завораживает https://www.ravelry.com/designers/beauxknits-design | |
| свч Рег. | Лена, молодец, я тоже давно думала, что увлечение японскими дизайнами уже настолько распространено, что нужна отдельная тема.) Я обожаю журнал Амирису и дизайны Дарума. Сейчас вяжу как раз оттуда вещь, планирую еще.)
| |
| JuneJuly Рег. | Я вот этого дизайнера обожаю в равной степени как Junko и Midori
Вот такой ну очень хочу, жду, когда придет посылка с книгой
И вот такая модель очень нравится, но pattern, как вижу, продается только вместе с пряжей. В принципе, и самостоятельно можно связать, подобрав узор из книги японских узоров.
| |
| mamaVelta Рег. | О, мои любимые дизайнеры!
| |
| nva Рег. | мне у японцев всё нравится, жаль нет лишних рук и часов. Вяжу сейчас брайт, и очень посматриваю в сторону HUGO. Может кто подскажет какая бобинная на него подойдет? | |
| Jul-e Рег. |
Наташ, я вяжу сейчас Hugo.пряжу долго подбирала, (вернее гоняла в голове картинку как будет выглядеть.). Остановилась на Lambswool от Knoll yarn.
| |
| Jul-e Рег. | Ну а про любофф к японцам можно говорить часами и рассматривать очень шикарные исполнения наших мастериц.
Очень приятно что дизайнер не прошёл мимо моего исполнения сливы | |
| fire82 Рег. Награды: 2 | Лена, спасибо за открытие темы У меня японских и не только моделей связано немного, но очень много в списке хотелок Soyokaze от Ририко:
Три варианта «Лютика» от Мидори Хироуз:
и одна из моих любимых — Irene Lin, она из Тайвани
| |
| Barni Рег. | Jul-e, ой красиво получается. Скажи пожалуйста, ты точно по описанию вяжешь или с правками как девочки вносили- анатомический реглан и добавление рядов при вывязывание ростка? У меня первый старт был неудачным — после нескольких перевозов распустила. Планирую опять начать. У меня твид светло серый + нить лембсвул, классно получается. | |
| Jul-e Рег. |
Все точно по описанию. Росток тут нормальный, а зачем на оверсайз анатомический регла лепить, я не знаю. Этот реглан нужен, если вещь с небольшой со. А тут подрез на достаточно длинной линии реглана. | |
Неизвестная Япония
Япония подарила миру моды множество талантливых дизайнеров, таких как Kenzo, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Junya Watanabe… Однако множество японских дизайнеров и брендов остаются малоизвестными, хотя безусловно заслуживают внимания. Сегодня мы откроем несколько таких имен и посмотрим лучшие фрагменты коллекций сезона осень-зима 2011-12.
Kolor
Интересные цветовые решения и любопытные детали заставят нас еще не раз обратиться к коллекциям этого бренда.
1.
2.
Ki Noe
Дизайнер Yuki Otani использует в своих коллекциях нетривиальный подход к форме.
3.
Yasutoshi Ezumi
Традиционные для японской одежды многослойные сочетания интерпретированы в очень актуальных решениях. Кстати, дизайнер Yasutoshi Ezumi работал в качестве помощника в Доме Alexander McQueen.
4.
5.
Tomorrowland
Яркие краски отражают национальное наследие бренда Tomorrowland, в то время как силуэты и крой вещей больше соответствуют европейской традиции.
6.
7.
Beautiful People
Дизайнер Hidenori Kumakiri основал бренд, предназначение которого — одевать красивых людей (или делать людей красивыми).
8.
Taro Horiuchi
По мнению дизайнера Taro Horiuchi красота вещей – в их простоте.
9.
Shida Tatsuya
В основе на первый взгляд сложных коконообразных конструкций от Shida Tatsuya лежат простые формы. При каждом движении такая одежда обретает новую пространственную форму. Так японские дизайнеры реализуют стремление к выражению индивидуальности.
10.
Van Hongo
Сложные оттенки и немного странные в сочетаниях шероховатые фактуры трикотажа, бархата, замши отличают коллекцию дизайнера Izumi Hongo.
11.
Julius
Это марка мужской одежды и аксессуаров, от которых не отказались бы и девушки (вообще многие японские дизайнеры выпускают одежду унисекс).
12.
Trove
Дизайнер Daisuke Kamide создает под маркой Trove мужскую одежду в винтажной стилистике.
13.
Какие дизайнеры и бренды вас заинтересовали? Нравится ли вам «японское направление» в моде?
японских модельеров, которых вы должны знать
Ана Якс / © Culture Trip
Благодаря известным авангардным дизайнерам, таким как Рей Кавакубо, Иссей Мияке и Йоджи Ямамото, японская мода имеет репутацию радикальной и экстремальной. Но элегантные линии от таких моделей, как Тадаси Сёдзи и Ю Амацу, также придают этой сцене утонченную женственность. В «Культурной поездке» представлены знаменитые имена наряду с новой волной известных японских модных брендов.
© dpa picture alliance archive / Alamy Stock Photo
Покойного Кензо Такада навсегда запомнят как провидца, стоящего за международной модной компанией Kenzo.Его хаотичный, красочный дизайн, известный как принты в джунглях, и культурная одежда, вдохновленная его путешествиями — будь то народные костюмы или кимоно. Переехав во Францию в 1965 году, Кензо стал первым японским дизайнером, заявившим о себе на парижской модной сцене, дебютировав на подиуме в 1970 году. Начав скромно с женской одежды, дизайнер расширил свою деятельность на мужской рынок, парфюмерию и товары для дома.
© A Bathing Ape
Если вы любите хип-хоп, вы, вероятно, знаете Ниго. Его лейбл мужской уличной одежды Bathing Ape (BAPE) носили такие звезды, как Канье Уэст и Notorious B.I.G. и известен своим дизайном с тяжелыми логотипами и культовым мотивом Ape. Его самые известные вещи включают ограниченным тиражом худи с камуфляжным принтом и кроссовки BAPESTA. Покинув BAPE в 2014 году, Ниго вместе с Фарреллом Уильямсом управляет брендами уличной одежды Ice Cream и Billionaire Boys Club, а также является музыкальным продюсером и ди-джеем японской группы Teriyaki Boyz.
© Xinhua / Alamy Стоковое Фото
Революционный, отмеченный наградами дизайнер Рей Кавакубо — это мозг, стоящий за лейблом Comme des Garçons (CDG), что буквально означает «как мальчики».Гений-самоучка, Кавакубо отвергает традиционные представления о женской красоте, создавая удобные, объемные и асимметричные модели — здесь нет ни стилета, ни мини-юбки. Ее работы шокировали критиков на подиуме в Париже в 1981 году и теперь продаются по всему миру. Как будто этого недостаточно, она издала модный журнал Six, а также разработала дизайн для крупных уличных брендов, включая H&M.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Джунья Ватанабе начал свою карьеру в качестве ученика выкройки в CDG и стал протеже Рей Кавакубо.Дизайнер быстро зарекомендовал себя как талантливый авангардист, умеющий манипулировать узорами, концептуальный дизайн и новаторские техники резки. Ватанабэ представил свою первую коллекцию с большим успехом на Неделе моды в Париже в 1993 году и теперь проводит четыре крупных международных показа в год. Имея собственный одноименный лейбл в CDG, Ватанабе в последние годы сотрудничал с Converse и Puma.
© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Фото
Если вам нравится элегантная вечерняя женская одежда, обратите внимание на Tadashi Shoji.Дизайнер исходит из убеждения, что все женщины должны чувствовать себя уверенно, независимо от их размера и формы. Используя такие техники, как драпировка и сборка, а также обилие тюля и эластичного трикотажа, его модели заставляют их чувствовать себя потрясающе. Вечерние и свадебные коллекции Сёдзи можно найти в более чем 700 магазинах по всему миру. Он создал дизайн для Недели моды в Нью-Йорке, а также знаменитостей, в том числе Мишель Обама и Кейт Хадсон.
© ilpo musto / Alamy Stock Фото
Помните яркие костюмы Зигги Стардаст Дэвида Боуи? Они были разработаны покойным Кансай Ямамото, который упивался созданием смелых изделий, включающих традиционный японский дизайн.Карьера Ямамото действительно резко выросла после блестящего дебюта на Лондонской неделе моды 1971 года, и он продолжал украшать международные подиумы до 90-х годов. Помимо Боуи, он одел Элтона Джона, Стиви Уандера и Леди Гагу — и он даже занялся транспортом, спроектировав обтекаемый поезд Skyliner в Токио.
© Retro AdArchives / Alamy Stock Photo
Иссей Мияке, прославившийся своим ароматом L’eau d’Issey, также является огромным именем на модной сцене от кутюр.Его работа, которая была запущена в Нью-Йорке в 1971 году, исследует взаимосвязь между телом и тканью, покрывающей его, с его типичным многослойным, завернутым взглядом. Сейчас на пенсии, Мияке известен своими фирменными коллекциями, такими как Pleats Please, и более популярными вещами, такими как линия футболок East Meets West от Bloomingdale, окрашенных японскими татуировками.
Отмеченный наградами дизайнер Ханаэ Мори сломала барьеры в мире японской моды. Она одна из двух японок, чьи коллекции появлялись на подиумах в Париже и Нью-Йорке.После карьеры, связанной с созданием костюмов для японских фильмов, Мори занялась высокой модой после посещения парижского магазина Coco Chanel в 60-х годах. В ее работах сочетаются японские цветы и мотивы с методами западной моды, и они продаются по всему миру. Другие претензии на известность включают дизайны костюмов для Эвиты и Мадам Баттерфляй.
Икона уличной моды Дзюн Такахаши наиболее известен своим культовым японским лейблом Undercover. Такахаши основал бренд вместе с однокурсником из колледжа моды Bunka Nigo в 1993 году и провел свой первый показ на Неделе моды в Париже в 2002 году.Его популярная одежда для активного отдыха как для мужчин, так и для женщин отличается отсылками к малоизвестной культуре и вдохновлена панк-сценой с рваными футболками и кожаными куртками с нашивками. Известные коллаборации Такахаши включают Nike, Uniqlo, Supreme и Valentino.
© Abaca Press / Alamy Стоковое Фото
Цумори Чисато порезала зубы в мире моды, работая ученицей Иссея Мияке в его спортивной линии. Только в 1990 году она расширилась самостоятельно, создав лейбл, специализирующийся на ярких, красочных платьях и сумках.Многие из ее забавных принтов написаны вручную и вдохновлены современным искусством, кошками и японской культурой. Самые популярные дизайны Chisato демонстрируют роскошный текстиль, вышивку и бисероплетение, и продаются по всему миру — она также выиграла престижную премию Mainichi Newspaper Award.
Если у вас есть хотя бы мимолетный интерес к уличной моде Японии, скорее всего, вы натолкнулись на загадочный sk8thing. Знаменитый местный дизайнер, стоящий за брендом, Шиничиро Накамура, работал с некоторыми из крупнейших брендов уличной одежды, включая BAPE, Pharrell’s Billionaire Boys Club, NEIGHBORHOOD и Undercover.На протяжении всей своей карьеры он оставался в тени, но в последние годы вместе с британским сотрудником Тоби Фелтуэллом создал Cav Empt. Коньки этой марки продаются по всему миру.
У Никола Формичетти, бывшего стилиста певицы Леди Гаги, есть несколько струн на его смычке. Он отмеченный наградами дизайнер одежды, художественный руководитель Diesel, модный директор Uniqlo и Vogue Hommes Japan, а также редактор ряда ведущих модных журналов.Его прежние модели для Mugler напоминали стиль Леди Гаги, с большим количеством латекса и оригинальными заостренными плечами, в то время как его работа для Diesel сосредоточена на уличной одежде. Что касается его личного эклектичного стиля, то это результат его разнопланового воспитания в Японии, Италии и Англии.
Синсуке Такидзава, основатель и креативный директор NEIGHBORHOOD, обладает особым талантом переосмысливать и улучшать классические основные продукты. С момента основания бренда в 1994 году Takizawa сочетает рабочую одежду и уличную одежду, чтобы стать одним из крупнейших и самых востребованных брендов в мире элитной и уличной одежды.У дизайнера есть склонность к олдскульной американе и военной форме — ищите ссылки в его проектах.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Йошио Кубо четыре года проработал помощником дизайнера Роберта Дэйнса в Нью-Йорке, прежде чем вернуться в Японию, чтобы запустить свой собственный одноименный лейбл в 2009 году. Дизайнер побуждает людей мыслить критически, включая социальные темы в его изделия: некоторые из его ранних коллекций были вдохновлены гангстерским стилем Лос-Анджелеса и включали спортивные банданы и цвета аквамарина.Он также известен тем, что представляет свои коллекции с необычным макияжем и прическами, такими как прочные парики в виде шлема.
Изучив дизайн в Токио, Ю Амацу переехал в Нью-Йорк в 2004 году, чтобы работать модельером для таких брендов, как Marc Jacobs и Jen Kao. Амацу запустил свой собственный бренд A Degree Fahrenheit в 2010 году, сосредоточив внимание на дизайне носимых вещей с креативной драпировкой, необычными силуэтами и замысловатыми деталями. Дизайнер также известен своим партнерством с известным японским домом моды Hanae Mori, где в дизайне использованы мотивы бабочек, напечатанные на классических шортах, куртках и платьях прямого кроя.
© REUTERS / Alamy Stock Photo
Тошиказу Ивая, дизайнер и основатель Dress Camp, имеет репутацию человека, опережающего тенденции в своей гламурной и яркой мужской и женской одежде. Его бренд известен своим чутьем, цветом и деталями, напоминающими кутюрье, часто опираясь на отсылки из прошлых эпох. Ивайя окончил колледж моды Бунка в Токио и начал свою деятельность с печати текстиля At One в 1996 году, а затем открыл Dress Camp в 2002 году и дебютировал на Токийской неделе моды в 2003 году.
Хироши Фудзивара (Hiroshi Fujiwara) — творческий человек с несколькими дефисами, он работает музыкантом, продюсером и модельером. Дизайнер, которого называют отцом японской уличной одежды, который не замечают, возглавил культуру скейтбординга в Японии и вдохновил многих крупных дизайнеров, которых мы видим сегодня, в том числе Ниго и Джун Такахаши, которые оба работали под руководством Фудзивары, когда были моложе. Говорят, что Фудзивара впервые влюбился в хип-хоп и уличную одежду во время поездки в США в 1980-х годах.
Эми Блит предоставила дополнительный отчет для этой статьи.
Лучшие японские модельеры
В 1854 году, после столетий изоляции от иностранного влияния, Япония открыла свои двери на Запад после того, как стала свидетелем огромной огневой мощи американского военно-морского флота в руках коммодора Мэтью К. Перри. Чуть более века спустя самая неприступная столица моды на Западе Париж распахнет свои двери для японцев. В 1981 году дизайнеры Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото прилетели из Токио во Францию и впервые продемонстрировали западную публику «la mode Japonaise», и с тех пор подиумы становятся японскими.
На фоне пышного гламура 1980-х, с его строгими костюмами Armani на Уолл-стрит и одетыми в Versace светскими людьми, уникальный бренд японской моды Kawakubo с его потрепанными тканями и незавершенными швами бросил вызов модному статус-кво. Перенесемся в сегодняшний день, и авангардный дизайн и радикальная репутация, которые так напугали западный модный истеблишмент, именно поэтому японские бренды одежды так востребованы. В то время как изобретательные формы и монохромные тона, которые определяли новаторские японские модные бренды, приветствовались инсайдерами отрасли и элитой, именно японские бренды уличной одежды помогли восточной моде прорваться в мейнстрим.Когда десятилетия послевоенных технологических инноваций и последовавший за ними экономический бум, движимый такими компаниями, как Sony и Panasonic, начали прекращаться в 1990-х годах, преобладали более доступные и повседневные японские стили моды — от уличной одежды Харадзюку до растущих субкультур, таких как школьницы Когьяру. . К концу девяностых такие бренды, как A Bathing Ape, прочно вошли в американскую поп-культуру и установили шаблон для ограниченного количества продуктов.
Стремятся ли они овладеть традиционными японскими технологиями и материалами, делать винтажную Америку лучше, чем сами американцы, или определять будущее современной моды своей ультрасовременностью, японские модельеры остаются одними из самых привлекательных в мире. модный пейзаж.Вот наша подборка самых знаковых и перспективных брендов Токио.
Лучшие японские модельерыЯпонские бренды одежды: 34, которые нужно знать
Еще десять лет назад японская мода была одним из самых тщательно охраняемых секретов мужской одежды. Ясно, что это уже не так.
Конечно, такие бренды, как COMME des GARÇONS, A Bathing Ape и UNDERCOVER, долгое время были модными тяжеловесами, но только в последние несколько лет мировая модная аудитория начала узнавать о богатстве японских брендов одежды. которые раздвигают границы стиля и создают удивительный, высококачественный продукт, просто вне поля зрения масс.
Имея это в виду, вот руководство по некоторым из лучших японских брендов одежды, о которых должны знать все читатели Highsnobiety. Для уже знакомых это шанс поразмышлять о лучших из лучших. Для менее информированных откроется дверь на совершенно другой уровень стиля.
NEIGHBORHOOD
Основанная в 1994 году Шинсуке Такидзава (часто называемая Шином), NEIGHBORHOOD или NBHD является одним из основных представителей японской уличной одежды. NEIGHBORHOOD было частью оригинальной уличной сцены Харадзюку начала 90-х, токийского движения друзей и сверстников, которые фактически основали японскую уличную сцену, такие бренды, как BAPE, UNDERCOVER, WTAPS, Hysteric Glamour и GOODENOUGH.
NEIGHBORHOOD основывается на глубокой страсти Такидзавы к исторической субкультуре мотоциклов, создавая классическую американскую одежду, такую как кожа, рубашки, спортивные, фланелевые и головные уборы, с явным уклоном в байкерскую банду.
Несмотря на то, что в последних коллекциях NEIGHBORHOOD расширилась за счет использования военного, подготовительного, индейского и даже промышленного стилей начала 20-го века, бренд по-прежнему известен своим подлинным денимом с кромкой, изготовленным по строгим традиционным спецификациям и индивидуализированным с использованием замысловатых натуральных материалов. от классических оттенков индиго до культовой серии «Savage».
WTAPS
Тецу Нишияма, он же TET, был протеже Шина в начале 90-х, когда он основал FPAR, бренд футболок, вдохновленный эстетикой панка и анархических движений «сделай сам». В 1996 году он начал WTAPS, произносимые двойные удары, взятые из военного термина для двух выстрелов по одной и той же цели в быстрой последовательности.
Как следует из названия, WTAPS — это японский модный бренд, вдохновленный подлинным военным дизайном, сочетающий в себе элементы уличной моды и современные перспективы для создания одних из самых востребованных вещей в японской уличной одежде.В Японии WTAPS так же печально известен как Supreme длинными очередями в дни релиза и быстрым распродажом продукта.
Их штаны-карго Jungle Stock и куртки M-65 соседствуют с толстовками с логотипом Supreme и камуфляжем BAPE в королевской уличной одежде и являются неотъемлемой частью любого гардероба — если вам каким-то образом удастся их заполучить.
MIYAGIHIDETAKA
В Интернете не так много информации о дизайнере Мияги Хидетака, основателе MIYAGIHIDETAKA. Но о его подходе к моде, ориентированном на качество, можно многое сказать.Это подход, который привел к тому, что он вел себя довольно сдержанно, сосредоточившись на производстве одежды, которую он и его сверстники хотят носить, при этом избегая сезонных коллекций.
MIYAGIHIDETAKA наслаждается десятилетним флиртом японской моды с банданой с узором пейсли, предметом одежды, имеющим богатую историю и культуру. Мияги Хидетака начал свою дизайнерскую карьеру в Mythography, обувном бренде, основанном в 2012 году. В 2016 году его любимый принт пейсли впервые был нанесен на его обувь.
Начиная с сандалий и обуви, MIYAGIHIDETAKA применяет принт банданы на пуховиках, брюках, жилетах, рубашках и всем остальном.
UNDERCOVER
UNDERCOVER Джун Такахаши, вероятно, является воплощением японской уличной одежды. В течение почти 30 лет отчетливая визуальная перспектива дизайнера влияла на дизайн, где современная мода стоит сегодня, и ранние образцы UNDERCOVER теперь являются одними из самых желанных и востребованных предметов для коллекционеров.
Эстетику этого японского бренда одежды лучше всего объясняет его девиз: «Мы шумим, а не одежда». UNDERCOVER — это подрыв, подрывная деятельность и восстание, сочетание иконографии поп-культуры с панком, бондажем, готикой и постмодернистской эстетикой для создания типичного «панк-бренда» уличной одежды.
ASICS
Основанная в 1949 году Кихачиро Оницука, компания ASICS стала одним из ведущих брендов в мире спортивной одежды, прежде всего благодаря ассортименту обуви.Название ASICS является аббревиатурой от латинского словосочетания: anima sana in corpore sano, что означает «здоровая душа в здоровом теле» и указывает на спортивные основы бренда. Беговые кроссовки ASICS являются основным направлением деятельности компании, постоянно занимая место среди лучших беговых моделей года.
В последние годы ASICS удалось преодолеть границы образа жизни, продвигая такие силуэты, как 360 Quantum или Gel Lyte 3, которые служили чистым холстом для ряда громких коллабораций с такими именами, как Ronnie Fieg, Afew, Atmos, и больше.Поскольку вкусы кроссовок все больше смещаются в пользу утилитарного, бегового и пешеходного стилей, ASICS, похоже, в ближайшие годы будет доминировать как на техническом, так и на стильном рынке.
Wacko Maria
Имея, пожалуй, самую увлекательную предысторию, Wacko Maria была основана двумя профессиональными футболистами J-лиги Нобухиро Мори и Кейджи Ишизука. Начав с бара Rock Steady в Токио, это предприятие в конечном итоге превратилось в Wacko Maria, японский бренд мужской одежды, вдохновленный латиноамериканским стилем и субкультурами рокабилли.
Известный своей богато украшенной рубашкой и верхней одеждой с тщательно продуманными вышитыми деталями и сочетанием традиционных произведений искусства, таких как религиозная иконография и классическая Америка с огромными лозунгами, бренд вырезал нишу для одежды большего размера с захватывающе абсурдным оттенком. что делает его популярным брендом пионеров стиля.
В этом сезоне бренд создал капсульную коллекцию с известным художником-граффити Neck Face, найдя идеального партнера для своего уникального подхода к безупречной эстетике сайкобилли.
visvim
Visvim, возможно, один из самых известных современных японских брендов одежды, был основан в 2000 году Хироки Накамурой после того, как оставил свою должность дизайнера в Burton Snowboards. Вдохновленный в равной степени техническими элементами своего предыдущего положения и традиционными ремеслами различных культур, которые он узнал о путешествиях по миру, Накамура основал Cubism Inc., чья «Свободная международная лаборатория» или F.I.L. стремится сочетать естественные, традиционные методы с новаторскими современными перспективами, чтобы создать идеальное выражение классической одежды.
Красители, изготовленные из индиго, ила и кошенили, наносятся на такие сложные ткани, как смеси льна / конопли / шелка / ангоры, а затем обрабатываются современными технологиями, такими как Gore-Tex, чтобы найти идеальный баланс между функциональностью современного производства и неподвластная времени привлекательность традиционных техник.
Самым известным выражением этой техники является реконфигурация мокасинов американских индейцев, созданная Накамурой, FBT, обувь, в которой сочетаются конструкция из натуральной кожи и декоративные детали кисточки с прочной подошвой Vibram®, которая стала одним из самых желанных дизайнов обуви в мире. 21 век.
вдохновитель ЯПОНИЯ
Основанный дизайнером Масааки Хонма в 1997 году, вдохновитель ЯПОНИИ (часто сокращается до вдохновителя или просто MMJ) представляет собой тематическое исследование вневременной прохлады с японской точки зрения. По своей сути, вдохновитель характеризуется двумя необработанными ингредиентами: черным цветом и культовым логотипом Skull & Crossbones. Хотя на бумаге такое небольшое количество элементов может показаться ограниченным, вдохновитель демонстрирует, как далеко вы можете зайти за границы, и тем самым создал один из самых знаковых японских брендов одежды.
Фундаментальное вдохновение исходит из эстетики панка и готики, но высокотехнологичные методы производства, такие как облегающие силуэты, многослойные футболки и детали из кристаллов Swarovski®, — в сочетании с печально известной скупостью операций бренда, о которых практически нет никакой информации. утечки — привели к созданию бренда, который создает вершину стильной уличной одежды по невероятно высоким ценам.
Карл Лагерфельд, печально известный креативный директор Chanel, однажды назвал вдохновителя JAPAN одним из своих любимых лейблов, а MMJ — один из очень немногих брендов, которые сотрудничали с историческим французским производителем чемоданов Maison Goyard.Honma бесцеремонно закрыла двери бренда в 2013 году после 15 лет успешной работы, хотя недавно бренд вернулся со скромными коллекциями и сотрудничеством с такими, как adidas Originals.
Иглы
Иглы, рожденные истинной страстью, как и многие наиболее уважаемые японские бренды, являются одним из многих брендов, созданных как ответвление Nepenthes. Nepenthes был основан друзьями Дайки Сузуки и Кейзо Симидзу. Начав как магазин мужской одежды, он импортировал классические американские бренды с сильным влиянием Лиги плюща и стиля подготовки.
Со временем бизнес породил ряд лейблов, включая Nepenthes New York, Engineered Garments и Needles. Хотя каждый бренд достоин отдельного упоминания, смелая переработка классической американской военной и повседневной одежды от Needles закрепила за этим лейблом статус гардероба, незаменимого среди таких взыскательных ритейлеров, как Haven, Goodhood и END.
Cav Empt
Люди, стоящие за Cav Empt (часто сокращенно до C.E), немного похожи на тех неуловимых музыкантов, которые пишут хиты, но никогда не гонятся за славой: хотя вы можете их не знать, вы определенно знаете их работу.
Основатели Sk8thing и Тоби Фелтуэлл имеют глубокую историю в токийской модной и музыкальной сферах: Sk8thing — графический дизайнер, создавший графику для таких тяжелых японских брендов одежды, как BAPE, NEIGHBORHOOD, UNDERCOVER, Bounty Hunter и многих других, а также разработка логотипов и графики для линий NIGO® и Pharrell Williams ‘Billionaire Boys Club и ICE CREAM; Фелтуэлл, родившийся в Великобритании, начинал работать в музыкальной индустрии Великобритании, руководя отделом A&R в культовой Mo’Wax Records Джеймса Лавелла, а затем перешел на XL, когда они приобрели лейбл Lavelle в начале нулевых.
Приглашение в Токио для оказания юридической помощи NIGO® привело к должности директора по производству и креативного консультанта BAPE, BBC и Ice Cream. После продажи BAPE компании IT, Фелтуэлл воссоединился с Sk8thing и экспертом по производству Хиши для нового проекта, возглавляемого тремя творческими людьми, не имеющими финансового направления — «Долги через хаос».
C.E. Коллекции C.E. — это визуальное исследование постмодернизма, сочетающее в себе разрозненные отсылки, такие как итальянские фильмы ужасов 20-го века, французская постструктуралистская философия, Интернет 1.0 иконография и цифровая археология, чтобы поставить под сомнение саму природу материальности, постоянства, ценности и истины. Даже название бренда является аббревиатурой от латинской фразы «caveat emptor» или «покупатель, будьте осторожны».
Магазин в Slam Jam SocialismДжунья Ватанабе
Один из самых уважаемых в мире дизайнеров современной мужской одежды, японец или другой, Джунья Ватанабе работал под руководством Рей Кавакубо из Comme des Garçons, прежде чем в начале 90-х основал свой собственный лейбл в семье CdG.Как и продукция COMME des GARÇONS, которая, возможно, является основоположником японского авангарда, Watanabe активно использует крой, текстиль и форму для создания смелых реконфигураций классического дизайна мужской одежды.
В последние годы японский бренд, пожалуй, наиболее известен тем, что использует различные ткани в лоскутном дизайне, например, в его продолжающемся сотрудничестве с Levis, но в основе работы Ватанабэ лежит увлечение разными стилями одежды и тем, как их носит. использует их.
В результате дизайн рабочей одежды переосмыслен с использованием современных фасонов и футуристических штрихов, тщательно декорированные куртки разработаны так, чтобы их можно было так же легко носить наизнанку, а классические вещи, такие как костюмы и пальто, украшены неожиданными штрихами и текстурами. Если авангард Кавакубо нарушает визуальные элементы моды, то можно утверждать, что ватанабэ нарушает функциональность: это джинсовая куртка, как и любая другая, но непохожая на все, что вы когда-либо видели.
TAKAHIROMIYASHITATheSoloist
Созданный в 2010 году, TAKAHIROMIYASHITATheSoloist (часто сокращенно «Солист») является чистым продолжением предыдущей работы Мияшиты, хотя некоторые утверждают, что название предполагает еще большее внимание к личным перспективам дизайнера.Отличный стиль дизайнера присутствует, как всегда, хотя, возможно, с немного более утонченным, зрелым оттенком, чем NUMBER (N) INE.
Коллекции черпали вдохновение из культурных феноменов, таких как Oasis, David Bowie и Country & Western, привнося безупречный взгляд Мияшиты на эволюцию и возвышение каждого предмета.
White Mountaineering
Yosuke Aizawa’s White Mountaineering — один из многих японских брендов одежды, превративших функциональную, утилитарную одежду в потрясающий модный дизайн.Айдзава работал под руководством Джунья Ватанабе, прежде чем в 2006 году основал свой собственный лейбл, производя одежду в арктическом и альпинистском стиле с красивыми деталями, такими как вышивка, жаккардовое переплетение, сложные узоры и уникальные смеси тканей.
Геометрические узоры особенно заметны в творчестве Аидзавы: от трикотажа и рубашек до красивого паркетного пола во флагманском магазине бренда в Токио.
В последние сезоны бренд расширился, чтобы сотрудничать с рядом крупных лейблов, включая британского специалиста по верхней одежде Barbour, кроссовки Saucony и adidas Originals, последние из которых получили широкое признание за свои тщательно продуманные презентации Pitti Uomo.
По иронии судьбы, Айзава в интервью признал, что его проекты, вероятно, не подходят для настоящего альпинизма, но его увлечение эстетическими и визуальными элементами холодного климата, тем не менее, создало некоторые из самых интересных творений в японской моде за последние годы.
Магазин в Vestiaire Collectiveфрагмент дизайна
Детище крестного отца японской уличной одежды, Хироши Фудзивара, фрагментный дизайн — лишь один из огромного списка лейблов, который так или иначе ведет к Фудзиваре.От запуска знаковых брендов, таких как G динаф, Head Porter и Uniform Experiment, до игры H в линейке Nike HTM вместе с Тинкер Хэтфилд и Марком Паркером, до продолжения переосмысления ландшафта модного ритейла с недавними проектами The Pool Aoyama и The Parking Ginza.
Трудно выбрать только один бренд, который представляет работы Фудзивары, но фрагментарный дизайн — это окно в одного из самых интересных дизайнеров японской моды. Отличающийся своим логотипом в виде молнии, который нельзя пропустить, на протяжении многих лет фрагмент сотрудничал со списком брендов размером с вашу руку, создавая тонкие возвышения культовых вещей таких марок, как Converse, Levis, Oakley, Disney, Starbucks, Stüssy, Casio, visvim. … Вы поняли.
Часто корректировки Фудзивары сводятся лишь к обновлению материала и удачному размещению логотипа в виде молнии, но именно такой подход (который многие считают ленивым или циничным) делает Фудзивару таким уважаемым дизайнером и законодателем вкусов. эстетической бритвы Оккама, которая понимает, что зачастую самая простая и понятная версия продукта оказывается наиболее эффективной.
И, хотя вам может не нравиться выпуск каждого фрагмента, когда они касаются чего-то важного для вас, будь то пара Air Jordan или куртка Carhartt, появление этого логотипа в виде молнии становится признаком вневременного Неприкасаемый классный.
Магазин в Коллективе VestiaireMedicom Toy
Сейчас, на 20-м году своего существования, компания Medicom Toy глубоко переплетается с японской модой и уличной одеждой, как бы странно ни звучало на бумаге сочетание игрушек и одежды.
Хотя цифровая культура произвела революцию в мире, Япония остается во многих отношениях физической культурой: покупки совершаются за наличные, поскольку идея тратить деньги, которых у вас нет, не одобряется; продажи винила, компакт-дисков и даже кассет по-прежнему высоки; и многие из историй о субкультурах и племенах, о которых вы читаете, связаны с тем, что мода в Японии — это выходить наружу и быть замеченным.
С учетом этого популярность Medicom Toy не является загадкой. От реплик кукол культурных икон, таких как Энди Уорхол и Sex Pistols, до репродукций персонажей уличной культуры, таких как Пойнтмен из Futura2000, компаньон KAWS и Малыш Майло из A Bathing Ape, компания Medicom Toy создала имя для создания физических представлений культуры, которую мы все одержимы.
Самым примечательным из них является серия Bearbrick, украшающая характерную фигурку медведя всевозможной графикой и визуальными артефактами, прославляющими все, от Grateful Dead до Звездных войн и Daft Punk.Идеально подходит для любого зрелого поклонника уличной одежды, который думает о переходе в отдел товаров для дома … просто сначала посоветуйтесь со своим партнером.
COMME des GARONS
По правде говоря, ни один список японской моды не будет полным без особого упоминания COMME des GARONS. Компания COMME des GARÇONS, основанная в 1969 году Рей Кавакубо, приобрела популярность в Японии на протяжении 70-х годов, прежде чем дебютировала в Париже в 1981 году. Поначалу коллекции Кавакубо были отвергнуты критиками как «рваный шик» и ее авангардный подход к дизайну одежды. продолжает вызывать похвалу и презрение в равной степени со всего спектра моды.
Так и должно быть, потому что COMME des GARÇONS, несомненно, является авангардом моды. Принцип действия японского бренда всегда заключался в том, чтобы переворачивать вещи с ног на голову, примером чему служит недавнее сотрудничество Кавакубо с Louis Vuitton, когда она прорезала огромные дыры в сумке-тоут, игнорируя основную функцию сумки — удерживать вещи.
От дизайнов, которые раздувают и преобразуют естественную человеческую форму, до духов, которые некоторые описывают как пахнущие жженой резиной, и заканчивая Dover Street Market — универмагом (сначала в Лондоне, а затем открывшим новые филиалы в Гиндзе и Нью-Йорке) это переворачивает весь опыт розничной торговли с ног на голову — суть COMME des GARÇONS — это нарушение норм.
И между линиями высокого класса, такими как CdG Homme и CdG Shirt, и линиями распространения, такими как CdG Wallet или линия CdG Play, и ее неповторимым логотипом в виде сердца, COMME des GARÇONS действительно предлагает что-то для всех, чего нет ни у одного другого бренда, или возможно, даже смог.
Йоджи Ямамото
Помимо Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, возможно, является самым известным японским модельером 20-го века. По своей сути, дизайны Йоджи Ямамото представляют собой перекрестное опыление традиционного японского дизайна с современными перспективами, и японский бренд неизменно производил потрясающие изделия на протяжении своей 35-летней истории.
Что делает лейбл более интересным, так это то влияние, которое работа Ямамото оказала на более широкую моду, если учесть, сколько из его фирменных элементов стало обычным явлением, от удлиненных силуэтов и заниженного промежности до асимметричного дизайна и драпированного многослойного стиля. . И все же, учитывая все это, единственная неизменная черта работы Ямамото — это черный цвет, цвет, который сам дизайнер описал как говорящий: «Я не беспокою вас — не беспокойте меня».
Помимо своего собственного лейбла, Ямамото работал с adidas Originals над чрезвычайно успешной линией Y-3, родиной Qasa, одного из самых желанных дизайнов кроссовок в моде — немалый подвиг, если учесть такие уважаемые бренды, как Chanel, Louboutin и Balenciaga. изо всех сил пытаются создать обувь, которая вдвое привлекательнее простой Air Jordan.Такова магия Ёджи Ямамото: десятилетия мастерства и вневременной привлекательности, как никто другой.
nanamica
Не позволяйте логотипу шрифта Papyrus вводить вас в заблуждение: вот уже почти 15 лет nanamica является одним из новаторских японских модных брендов, сочетающих форму, моду и функциональность. Эйитиро Хомма основал бренд в 2003 году, создав продукт, который сочетает в себе погодоустойчивые технические элементы с деревенской естественной эстетикой.
Может быть, вам не нужно одеваться, как нейлоновый ниндзя Gore-Tex, вся одежда которого шелестит при малейшем движении, чтобы оставаться сухим? Может быть, вы можете одеться в своем обычном стиле, но знаете, что есть множество скрытых деталей, которые означают, что ваш жакет из холщовой ткани поможет вам в течение дня? Представьте nanamica, приносящую с собой множество культовых стилей, которые подходят для любого наряда, но с техническими преимуществами, которые вы вряд ли увидите где-либо еще.
Все еще нужно убедить? Бренд также отвечает за популярный японский сублейб The North Face — The North Face Purple Label, почитаемый в мире уличной моды за его возвышенный взгляд на классические изделия TNF. Эти ребята не просто понимают технический стиль, они его определяют.
Evisu
Evisu — еще один лейбл, который в наши дни легко принять как должное, теперь, когда их культовый логотип в виде чайки стал частью культурной ткани, но история его происхождения на самом деле одна из самых увлекательных.Начавшееся в 1991 году Хидехико Ямане, первоначальное производство могло поддерживать производство только до 14 пар джинсов, что позволяло производить джинсы из денима с необработанной кромкой исключительно высокого качества.
Существует несколько историй о происхождении названия бренда, самая популярная из которых состоит в том, что Evisu был намеренно неправильным названием Levis — еще более убедительным, если учесть происхождение бренда в Осаке, поддельной столице Японии, и сходство. между дизайном «чайка» на заднем кармане Levi’s и Evisu.Фактически, Evisu — это отсылка к Эбису, японскому богу денег, что Ямане стремился сделать, когда основал бренд.
Во время Второй мировой войны, однако, нормирование и консервация означали, что Левису не разрешили вшивать узор на заднюю часть их джинсов, как и их выдолбленные пуговицы «пончик», которые экономили металл во время войны. В результате бренду пришлось вместо этого нарисовать свой брендинг, на что Evisu ссылается в собственном нарисованном логотипе.
Иссей Мияке
Как и многие его современники, такие как Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото, Иссей Мияке — настоящий революционер.Там, где Кавакубо представил авангард, а Ямамото столкнул традицию с прогрессом, Иссей Мияке привнес в моду мощь технологий и техничности.
От плиссированной одежды, созданной таким образом, что они «запоминают» свои складки при стирке, до его легендарной сумки-призмы, покрытой геометрическими панелями, которые складываются и колеблются, как пиксели в компьютерной игре, — есть нить, которая проходит через все творения Мияке. это указывает на истинное понимание дизайна одежды как дизайна — как создания функционального предмета с целью, которая должна улучшить качество жизни владельца.
Возможно, именно этот менталитет сделал японский модный лейбл одним из популярных брендов Стива Джобса, что привело к тому, что Мияке произвел десятки черных свитеров с высоким воротом для генерального директора Apple, и в конечном итоге стал частью легенды о самом человеке.
Uniqlo
В последние годы Uniqlo комфортно разместилась на улицах и в торговых центрах многих крупных американских и европейских городов, поэтому легко принять японский бренд быстрой моды как должное, но когда они впервые появились в западных странах несколько лет назад они действительно встряхнули.
Основанный в 1980-х годах как «Уникальный склад одежды», из-за административной ошибки бренд был зарегистрирован как Uni-qlo. Что отличает Uniqlo от других модных брендов массового рынка, так это их подход к коллекциям, равный баланс между простой, бескомпромиссной классикой и забавным дизайном с подстановочными знаками.
С одной стороны, их пиджаки и брюки напоминают архетип: никаких лишних карманов, дурацких застежек-молний и дурацких украшений. Но затем их линия футболок UT (теперь под руководством NIGO®) последовательно представлена беззаботными повседневными футболками с забавной графикой от таких дизайнеров, как Кейт Харинг, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския, Disney, KAWS и многие другие. более.
Завершите все это тем фактом, что даже основные японские модные бренды должны производить продукцию более высокого качества, чтобы удовлетворить своих внутренних клиентов, и у вас есть доступный, повседневный бренд, производящий качественные продукты для работы в вашей ротации (примечание сбоку : также было сказано, что их брюки чинос, шамбре и оксфордские рубашки очень похожи по размеру на Supreme, так что если вы хотите сэкономить несколько долларов… я просто говорю).
Suicoke
Культовый японский бренд Suicoke открыл свои двери для бизнеса в 2006 году, продавая небольшие аксессуары.С тех пор направление лейбла изменилось, и теперь его внимание сосредоточено на сандалиях с высокими характеристиками. Предлагая современный взгляд на сандалии за счет использования высококачественных компонентов и ряда желанных совместных проектов, Suicoke открыла этот стиль для новой группы покупателей.
Компания Suicoke, известная своей технической эстетикой, многочисленными ремешками и неопреновыми панелями, привлекла столько внимания благодаря своему отличительному внешнему виду. Однако это не означает, что надежность и комфорт стоят ниже в списке приоритетов.Подошвы Vibram являются общим знаменателем всей коллекции Suicoke, от самых минималистичных итераций, таких как Depa, до сложных инженерных моделей, таких как Moto.
Сделано человеком
На арене современной японской культуры немногие имена вырисовываются столь же масштабно, как Nigo. Основатель A Bathing Ape, давний друг и соратник Канье и Фаррелла, Ниго начал свою жизнь в качестве ди-джея японской рэп-группы Terriyaki Boyz. Human Made начинался как побочный проект для Nigo, как место для творческих людей, выпускающих вещи, которые не совпадали с A Bathing Ape.
Human Made превратился в желанный бренд сам по себе, что свидетельствует о бесконечном признании творческого потенциала NIGO. Обладая более домашней игривой эстетикой, Human Made отвечает всем требованиям японского рынка и за 10 лет своей жизни стал крупным игроком в Америке во многом благодаря продолжающемуся сотрудничеству с adidas.
Магазин в Vestiaire Collectiveи Wander
Работа в шумном токийском районе Сибуя и Wander была основана в 2011 году Кейтой Икеучи и Михоко Мори.Популярность этого растущего бренда за последний год быстро выросла благодаря течениям революции в сфере технической одежды. Известный непревзойденными техническими тканями и мастерством, And Wander покорил модную аудиторию благодаря коллекции стильной одежды, верхней одежды и утилитарных аксессуаров.
Подумайте об основных практиках, таких как проклеенные швы, GORE-TEX и множество переключателей, а затем объедините все это с сдержанной цветовой палитрой землистых тонов с периодическим взрывом ярких цветов.Коллекция Wander, вдохновленная глубокой любовью к миру природы, предназначена для того, чтобы вы могли подняться, выйти и отправиться в дикую местность.
Mountain Research
Основатель компании Кобаяси Сецумаса и его близкие друзья совершили сезонную поездку в дикую местность. Компания Mountain Research возвращается каждый сезон со свежим предложением высокотехнологичной одежды, в которой также использованы элементы современного дизайна. Компания Setsumasa, первоначально основанная в 1993 году под названием General Research, сменила название на Mountain Research в 2006 году в честь главного источника вдохновения бренда.
Mountain Research отличается от множества японских технических брендов, стремящихся к подрывной деятельности. По сути, бренд занимается разработкой предметов для активного отдыха, но там, где другие часто терпят неудачу, каждая вещь Mountain Research одинаково удобно вписывается в современный повседневный гардероб.
South3 West8
Первоначально созданный как физический магазин, South3 West8 родился в Саппоро на севере Японии. Основатель Канаме Нагаока стилизует лейбл в стиле нахлыстовой рыбалки Tenkara, заимствуя технические аспекты водонепроницаемых рыболовных снастей, при этом наполняя каждую деталь городской чувствительностью.South3 West8 входит в состав Nepenthes, головной компании, основанной Кейдзо Симидзу, которая также включает Engineered Garments, Needles, RANDT и AIE.
В то время как многие бренды черпают вдохновение в спорте и мероприятиях, лишь немногие придерживаются этого на South3 West8. Вместо того, чтобы заимствовать стили и материалы из мира нахлыстовой рыбалки, South3 West8 по-прежнему производит предметы, специально предназначенные для использования в сфере рыбной ловли. Эта приверженность вдохновению основателей приобрела в бренде культ благодаря искренней приверженности эффективному утилитарному дизайну.
В последние сезоны South3 West8 придерживается более современного подхода, каждая коллекция включает в себя несколько ярких или сильно узорчатых вещей, предназначенных для городской среды. В последней коллекции бренда принты тай-дай сочетаются с традиционными сетчатыми рыболовными жилетами, что свидетельствует о том, что оставаться верным своим корням не означает игнорировать современный стиль.
Kapital
Первоначально основанный в 1985 году Тошикиё Хиратой, Kapital первоначально назывался Capital в честь своего родного города Кодзима, также известного как джинсовая столица Японии.Сначала Capital была швейно-красильной фабрикой, заложившей основы того, что впоследствии стало одним из самых уважаемых в мире специалистов по джинсовой ткани.
В 1996 году, отточив свое ремесленное проектирование и производство для других компаний, Capital была переименована в Kapital и начала совершенствовать свой фирменный стиль ручной работы, кройки и шитья. За последние 30 лет Kapital стала известна тем, что совершенствует американский стиль с помощью инновационных технологий крашения и крашения, а также джинсовой ткани премиум-класса.
Одежду Kapital обычно можно узнать по необычным уровням детализации и высококачественным материалам, но другие контрольные признаки включают лоскутные принты на банданах и любимый мотив бренда: смайлик.
Blue Blue Japan
Начав свою деятельность в 1996 году как собственный бренд токийского магазина одежды Okura, Blue Blue Japan относительно быстро переросла Okura. Теперь известный во всем мире бренд Blue Blue Japan черпает вдохновение в классических стилях рабочей одежды и классических процессах окрашивания с использованием индиго.
Как следует из названия, Blue Blue Japan больше всего известен своим традиционным использованием индиго. Мы можем проследить традицию окрашивания индиго (айзомэ) с древних времен, когда ценили кимоно, имевшие темно-синий оттенок, который связывает воедино всю одежду бренда.
Blue Blue Japan чтит историю своей родной страны, создавая сезонные коллекции сдержанных, вневременных стилей рабочей одежды без явных брендов, подчеркивающих узоры и цвета, связанные с японской историей.
Beams
Основанная в 1976 году Эцудзо Ситара и Осаму Сигемацу, Beams начинала свою жизнь как магазин стиля жизни в Токио. В отношении товаров для интерьера и мебели, а также одежды и обуви всеобъемлющий подход Beams со временем постепенно совершенствовался. В 2005 году Beams стала международным предприятием, открыв магазин в Гонконге.
Beams выпустила Beams Plus в 1999 году, линию мужской одежды компании, которая обогнала другие вертикали на международном рынке.Бренд известен своими коллекциями в стиле рабочей одежды, в которых основное внимание уделяется традиционному стилю и материалам высшего качества.
Beams добилась максимального охвата и культурного веса благодаря череде очень успешных и востребованных совместных проектов. От Clarks до Arc’teryx, Timex, Levi’s и многих других — Beams позиционирует себя как один из наиболее актуальных экспортных товаров Японии в 21 веке.
Sacai
Компания Sacai была основана в 1999 году в Токио Титосэ Абэ, ранее работавшим на японских электростанциях Junya Watanabe и COMME des GARÇONS.Получив уроки у лучших, Абэ начал ломать границы с мужскими и женскими коллекциями, стирающими грань между формальным и повседневным.
Sacai пользуется большим уважением как в мире высокой моды, так и в мире уличной одежды, благодаря своему интеллектуальному позиционированию, которое сделал Абэ. Основные коллекции Sacai ориентированы на андрогинные силуэты с утонченным дизайнерским чутьем для воздействия, в то время как коллаборационные коллекции Sacai часто больше ориентированы на мир уличной одежды.
Возможно, наиболее известная благодаря недавнему сотрудничеству с Nike над силуэтом LD Waffle, будущее Sacai выглядит ярким.В то время, когда роскошь и уличная мода сливаются все больше с каждой неделей, Sacai выглядит удобно, чтобы привлечь внимание с обеих сторон.
Sasquatchfabrix
Sasquatchfabrix — детище токийского дизайнерского коллектива Wonder Wonker Guerrilla Band (WWGB). Хиромичи Очиай и Дайсуке Ёкояма создают каждую коллекцию с характерной эстетикой скейтбординга 90-х годов, а также с добавлением неповторимой неортодоксальности. Соединив точки между экспериментальным, концептуальным дизайном и более доступной уличной одеждой, Sasquatchfabrix заняла нишу на рынке, где сделать это становится все труднее.
Вдохновленные скейт-культурой и граффити, коллекции Sasquatchfabrix основаны на уличном стиле, но, по мнению основателей бренда — многопрофильного творческого коллектива, — коллекции включают в себя гораздо больше.
Именно эта способность затрагивать многочисленные культурные отсылки в каждой коллекции действительно выделяет Sasquatchfabrix из общей массы. Традиционные азиатские мотивы гармонично сочетаются с техническими тканями, привлекательной современной графикой и силуэтами спецодежды.
Snow Peak
Одно из старейших имен в нашем обзоре, Snow Peak было основано еще в 1958 году Юкио Ямаем. Ямаи основал компанию в префектуре Ниигата, регионе, известном горным хребтом, высота которого достигает 8051 км. По сей день штаб-квартира Snow Peak находится в регионе, который продолжает оставаться основным источником вдохновения для бренда.
Достигнув США в 1999 году под управлением сына Юкио Ямая Тохру Ямаи, Snow Peak стал известен как по стилю, так и по производительности.Компания по-прежнему является семейным бизнесом, третьим поколением которой является Лиза Ямаи, которая представила Snow Peak Apparel в 2014 году.
Приоритет высокоэффективных материалов над брендингом гарантирует, что Snow Peak заслужила уважение и поддержку со стороны культа. Одежда Snow Peak — от городских улиц до горных вершин — удобна, исключительно долговечна и стильна, поскольку она черпает вдохновение в архивах японского стиля.
Portvel / NULABEL
Portvel был запущен в октябре 2014 года Хироаки Хамадой.Будучи первым шагом Hamada в мире моды, свидетельством растущего успеха бренда является то, что в этом обзоре он стоит рядом с такими именами, как COMME des GARÇONS. Весна / Лето 2015 стала первой коллекцией Портвела, и с тех пор Хироаки Хамада выиграл Гран-при моды новых дизайнеров в Токио 2019.
В сезоне Осень / Зима 2020 имя Портвела изменилось на NULABEL CM1YOK42, который дебютировал в Париже в январе 2020 года. с коллекцией NUROMANCER, вдохновленной киберпанк-романом Уильяма Гибсона 1984 года.Таким образом, коллекции бренда сосредоточены на футуристической антиутопии, в которой технологии вышли из-под контроля человека.
Этот образ иллюстрируется техническими материалами, такими как инновационный светоотражающий твид, который открывает тему футуристических подходов к традиционным формальным силуэтам и силуэтам рабочей одежды. Серебряная пряжка служит сдержанным центральным элементом коллекции, символизируя исчезновение ремесел Японии из-за современного машинного оборудования.
Hender Scheme
Ryo Kashiwazaki демонстрирует непоколебимую преданность коже премиум-класса и ручному ремеслу, которые тесно связаны с японскими традициями, с его лейблом Hender Scheme.Основанная в 2010 году, компания Kashiwazaki находит баланс между мастерством и современным дизайном, вручную воспроизводя современные модели кроссовок из высококачественной коричневой кожи.
Помимо роскошных обновлений популярных кроссовок, таких как Air Jordan 4, Nike Presto, Vans Authentic и других, компания Hender Scheme известна своим ассортиментом кожаных аксессуаров. От записных книжек до ремней и брелков — продукты Hender Scheme были замечены, в частности, у Джастина Бибера и Шона Кумбса.
Если вы пропустили это, вот все, что вы когда-либо хотели знать о BAPE (и некоторые вещи, которые вы не знали).
Топ-7 вдохновляющих модельеров Японии
Страна восходящего солнца внесла свой вклад в индустрию моды с помощью новаторских дизайнеров традиционной и современной моды — всех на одной общей основе: слияние своей местной культуры и деление ее с миром. Именно благодаря этим легендарным модельерам мир сегодня знает и ценит японскую эстетику.
Если вы когда-нибудь прогуливались по улицам Токио, вы бы заметили, что есть десятки местных бутиков, в которых продают своих местных дизайнеров.Нет сомнений в том, что это островное государство создает креативных икон моды, как будто это так просто, как дышать, но есть несколько названных, которые доминируют в мире моды во всем мире. принимая к сведению. Читайте дальше, чтобы узнать, кто вошел в наш список лучших модельеров Японии.
1. Йоджи Ямамото
Революционный японский модельер, который заново изобретает западные технические и эстетические ценности, — это не кто иной, как Йоджи Ямамото .Для энтузиастов моды, которым не была предоставлена возможность поступить в школу моды, пока что не отказывайтесь от своих мечтаний — пионер японской Новой волны 1980-х тоже не отказался. Фактически, он изучал право в университете! Рекламы
Йоджи Ямамото, один из самых выдающихся дизайнеров моды в отрасли, известен своим чрезмерным использованием черного цвета и беззаботной концепцией, воплощенной в его искусном пошиве одежды и андрогинных силуэтах. с понятием сокрытия, а не раскрытия тела.
Посмотрите любую из его коллекций, и вы поймете одну общую черту: чрезмерное использование черного цвета. В детстве мне говорили, что черный — удручающий цвет, потому что это даже не цвет, но Йоджи Ямамото спас положение, сказав, что черный на самом деле представляет собой комбинацию всех цветов.
У Ямамото есть свои причины намеренного использования черного цвета — черный цвет скромен, но в то же время высокомерен. Черный — легкий и ленивый, но при этом загадочный. Что лучше черного? Он также считает, что одевание должно выглядеть сексуально в то же время, и, чтобы добавить к этой особенности, он использует легкий оттенок белого или мерцание малиново-красного цвета в качестве небольшого дразня.Рекламные объявления
Дизайны Ямамото созданы, чтобы быть вне времени. Вместо того, чтобы надевать одежду на тело, он кладет тело на одежду, делая каждый разрез таким образом, чтобы движения тела были красивыми. Типичный японский подход, который неукоснительно использует Ямамото, — это начинать дизайн с ткани, а не с силуэта.
Помимо мрачного андрогинного образа, который он создает, Йоджи Ямамото особенно известен своими коллаборациями. Кто-то может сказать, что он один из первых дизайнеров, которые прославляют культуру сотрудничества и открывают доступ к высокой моде массам.Y-3, кто-нибудь? Это сотрудничество Adidas и Ёджи Ямамото, начавшееся в 2003 году, является одним из самых успешных по сей день, изменив взгляд на мужскую моду и предоставив мужскому рынку возможность поиграть с формой и движением, как и женщины.
Для тех, кто не знал, кем был Йоджи Ямамото — теперь вы знаете, и вам будет легче найти его магазин на большой дороге: магазин в черной одежде. Рекламы
2. Иссей Мияке
Складки Сам мастер, Issey Miyake , был одним из первых японских модельеров, представивших свои изделия во Франции.Мало того, он был первым, кто реструктурировал модные условности, ослепляя их по сравнению с традиционными методами западных дизайнеров, таких как Ив Сен-Лоран, Коко Шанель и Кристиан Диор. Вместо того, чтобы подчиняться западной концепции женской одежды приталенного силуэта и обнаженных контуров тела, Мияке с гордостью представил свободные и мешковатые модели, свободные от традиционной конструкции.
И так же, как его соотечественник Ямамото, Мияке глубоко укоренился в традиционной японской философии дизайна, которая проявляется во всех его творениях, и превращает их в модные вещи.Мияке считал отсутствие западного наследия в мире западной моды недостатком, а скорее преимуществом. Он представил новое определение эстетики, создав образ жизни — одежда течет там, где движется тело.
И по сей день бренд Issey Miyake — даже несмотря на то, что сам вдохновитель ушел на пенсию — продолжает традицию подхода к конструированию одежды оригинальными способами, отдавая приоритет пользователю в первую очередь. Если подумать, такой способ работы больше похож на подход дизайнера продукта — и он, очевидно, работает.Рекламные объявления
Мияке однажды сказал: « Я делаю инструменты. Люди покупают мою одежду, и тогда она становится инструментом для их творчества ».
Мияке чем-то похож на Эйнштейна, когда дело касается оригинальных тканей, и вся складка пришла из его самой коммерчески успешной коллекции на тот момент, Pleats Please 1993 года. Вместо того, чтобы использовать традиционный метод постоянного сжатия складок перед тем, как вырезать одежду, Мияке сделал противоположное — он вырезал одежду в два раза больше, соединил ее, а затем начал складывать.Назвать его гением на самом деле — ничего не сказать.
И это только одно из его творений. Еще один заслуживающий упоминания — A-POC, или «кусок ткани», который представляет собой концепцию Мияке и его команды, включающую длинную трубу трикотажного трикотажа, которую можно разрезать, не тратя впустую никакого материала. Нет ничего похожего на то, что кричит «мода будущего».
3. Рей Кавакубо
Также известный как основатель Comme des Garçons, Рей Кавакубо — еще один значительный японский модельер.Однажды она сказала, что никогда не намеревалась начать революцию, но она сделала это — и абсолютно ноль сожалений. Если бы я мог описать эстетику Кавакубо тремя словами, это было бы: монохромный, асимметричный и объемный.
С учетом сказанного, Кавакубо похожа на Иссей Мияке — в том смысле, что в ее дизайне сосредоточена на совершенно несовершенных кроях и асимметричных линиях — а также на Йоджи Ямамото — с эффектным использованием черного цвета. Думаю, можно сказать, что она связывает все трио вместе, делая эстетику японского авангарда последовательной, но все же очень широкой категорией.Рекламные объявления
Поскольку Кавакубо изучала искусство в университете, ее коллекции для Comme des Garçons основывались не на тенденциях, а скорее на художественных концепциях, которые создавали дизайн неортодоксального силуэта с использованием преувеличенного количества ткани. Все это играет определенную роль в предоставлении женщинам возможности выглядеть «как некоторые мальчики», что, если вы еще не осознали, является смыслом самого бренда.
Эта концепция обеспечивает комфорт и мобильность — хотя мы все можем признать, что некоторые из них ограничивают любые движения, не говоря уже о комфорте.Но больше всего дизайн Кавакубо кричит девушкам, которые не хотят уступать мужским желаниям, соблазнению и одобрению. В отличие от Ямамото и Мияке, дизайнеры Кавакубо играют с обнажением тела, не делая его сексуальным. Это концепция ее бренда.
А как насчет Дувр-стрит-маркет? Всем, кто знаком с Кавакубо, известно, что она и ее муж (который работает в качестве генерального директора) создали мультибрендовый розничный магазин в Лондоне. Теперь с магазинами по всему миру, идея Dover Street Market превратилась в объединение людей отовсюду в одно красивое хаотичное пространство.Им удалось реализовать эту концепцию, создав площадку для начинающих дизайнеров, где они могут выставлять и продавать свои работы, как им заблагорассудится. Кавакубо до сих пор помнит свои японские корни, дав Дуврскому уличному рынку то, что японцы называют тачиагари , или новое начало.
От бунта против традиционной женской эстетики до предоставления возможностей самовыражения для других дизайнеров, можно с уверенностью сказать, что Рей Кавакубо является настоящим источником вдохновения.
4. Jun Takahashi
Если вы читали наш путеводитель по японской уличной одежде, вы уже встречали это имя. Джун Такахаши — основатель одного из крупнейших на сегодняшний день японских брендов уличной одежды — Undercover. Он основал этот бренд еще в 1993 году, когда еще учился в колледже моды Бунка в Токио. Тогда он еще не знал, что его детский бренд наберет обороты в 21 веке. Рекламы
Такахаши основал свой лейбл, вдохновленный такими образцами, как панк-дизайнер Вивьен Вествуд и авангардный дизайнер Рей Кавакубо. По мере развития он рос, чтобы создать свою собственную визуальную идентичность с акцентом на исследование противоположностей и изображение того, что известно как эстетика «японской крутизны».
Первоначально предлагая классическую одежду в стиле панк, такую как рваные джинсы, рубашки и кожаную одежду, теперь она расширилась, включив в нее множество хорошо продуманных коллекций, тогда как исходным оригинальным не хватало деталей и дизайна.
Если вы когда-нибудь видели его показы на подиумах, непрактичность будет вам кричать. Цветочные композиции на лицах моделей, жакеты с ветками — это не совсем практично. Такахаши гораздо более концептуален, чем мог бы подумать фанат своего собственного бренда Undercover.Его игры с культурными отсылками и эксперименты — это лишь несколько причин, которые привлекли внимание других известных дизайнеров, таких как Valentino. Они начали сотрудничество в 2019 году, что можно считать одним из самых новаторских совместных проектов на сегодняшний день.
Однако сотрудничество Такахаши с различными брендами доказывает, что модельер может быть очень практичным. Его беговые линии с Nike под названием Gyakusou, Supreme и Uniqlo Undercover являются одними из самых востребованных дизайнов уличной одежды в наши дни.Не говоря уже о его крайних мерах, когда он снимал лукбук в морозную погоду, чтобы доказать функциональность своей одежды. Честно говоря, если бы я хотел продемонстрировать особенности дизайна своей коллекции, я бы сделал то же самое!
Дзюн Такахаши решил прекратить производство женской одежды в 2018 году и сосредоточить все свое внимание на мужской одежде — не то чтобы кто-то из его преданных последователей перестал его поддерживать. С тех пор Undercover предприняла самые разные начинания, и я не думаю, что в ближайшее время мы увидим конец его господства на сцене уличной моды.Рекламные объявления
5. Nigo
Список японских модельеров неполон без другой легенды уличной моды — Nigo . Он основал один из крупнейших мировых брендов уличной одежды A Bathing Ape, также известный как BAPE. Хотя он больше не владеет брендом, Нигго действительно заложил основы эксклюзивности и дизайна, которые все еще проповедует BAPE.
С самого начала Ниго был большим любителем хип-хопа. Хотя он родился в Гумме, он часто посещал Токио, чтобы посетить музыкальные магазины и купить одежду в стиле хип-хоп.Он, как и многие другие, поступил в колледж моды Бунка, где познакомился с Джун Такахаши — встреча, которая изменила их жизнь. Дуэт создал Nowhere, бренд, который сейчас считается одним из первых, положивших начало культуре Ура-Харадзюку. Итак, теоретически и Ниго, и Джун Такахаши являются отцами-основателями указанной культуры.
Мы все знаем, чем это закончилось — Такахаши открыл свой собственный бренд Undercover и Nigo с BAPE. Наряду с визуальной эстетикой бренда, состоящей из ярких цветов в сочетании с милиарным камуфляжем и мультипликационными принтами, BAPE пережила немало взлетов и падений.От десятков магазинов, разбросанных по стране до сосредоточения только на одном в Токио, это в конечном итоге привело к тому, что Ниго принял решение свернуть его и ограничить производство. Так появилась эксклюзивность BAPE.
Несмотря на пару лет успеха — с участием таких мега-известных артистов, как Фаррелл Уильямс, который поставил BAPE в центр западной хип-хоп сцены — дела у Nigo и BAPE шли не очень хорошо. В конце концов он продал его гонконгской компании. В течение нескольких лет модельер все еще работал в креативном отделе, прежде чем в 2013 году окончательно ушел.
Не волнуйтесь, фанаты Nigo, сейчас он управляет другим лейблом под названием Human Made. На мой взгляд, оригинальная сущность Nigo от BAPE и Nowhere все еще можно найти в этом новом и изысканном бренде, который больше фокусируется на винтажных высококачественных репродукциях. Несмотря на его сотрудничество с такими известными брендами, как Uniqlo и Adidas, ничто еще не достигло такой яркой энергии, которую BAPE имел в годы своей славы. Рекламы
6. Kenzo
Пусть он упокоится с миром — Kenzo Takada был первым японцем модельер покорит Париж.Несмотря на то, что авангардное трио — Ямамото, Кавакубо и Мияке — произвело большое впечатление на западный мир, Кензо был тем, кто проложил им путь. В конце прошлого года мир потерял революционного модельера из-за COVID-19, но его впечатления сохраняются благодаря его работам и его бренду Kenzo.
Этот модельер не скрывал своего вдохновения для своих дизайнов — известный своими взрывами цветов, силуэтами кимоно и гордым использованием лоскутного шитья, Kenzo был мостом между традиционным и современным.Он не только привнес в свою родную страну, но и стал олицетворением этнической инклюзивности и глобальной взаимосвязанности. Он не боялся привнести традиционное японское мастерство и другие особенности в современный дизайн.
Кензо черпал вдохновение в своих путешествиях. На его дизайн в основном повлиял восточноевропейский фольклор и ближневосточный текстиль. В отличие от других японских модельеров, Кензо никогда не боялся использовать цвета для выражения своих современных, неортодоксальных и географически обоснованных идей.
Nevermind clothing — этот модельер тоже экспериментировал со сценами. Традиционная идеальная прогулка по подиуму с прямым лицом настолько утомительна, что Кензо превратил свои подиумы в полноценное представление — модели танцевали, и это было больше похоже на шоу, чем на демонстрацию одежды на движущихся манекенах.
Несмотря на то, что его лейбл теперь находится в руках Фелипе Оливьера Баптиса, Кензо никогда не отходил далеко от изначальной сущности повествования, глобализации и любви к традиционным взглядам.Однажды он сказал: « Мода по-прежнему способна объединять, объединять людей. »Это была его цель номер один с первого дня, и до тех пор, пока он не сделал последний поклон во время своего последнего шоу в 1999 году — мы все можем согласиться с тем, что бренд Kenzo по-прежнему стремится к тому, что его отец-основатель намеревался сделать в первом. place.Advertisements
7. Junya Watanabe
Последним в нашем списке японских модельеров является Junya Watanabe . Ватанабэ выводит авангард на новый уровень.Даже больше, чем другие до него. Он родился в Фукусиме и пошел по тому же пути, что и другие модельеры, поступив в колледж моды Бунка, а затем переехав в Париж. После учебы он работал в бренде Рей Кавакубо Comme des Garcons и был известен как ее неофициальный протеже.
Что особенно выделяется в работах Ватанбе, так это то, что они освежают. Других всегда вдохновляет чужая культура или вещи вокруг них, но этот модельер, кажется, все время создает что-то новое.Его взгляд на моду заставляет всех, а не только людей, занимающихся модой, пересмотреть свои взгляды на одежду.
В творчестве Ватанабэ часто используются высокотехнологичные изделия с замысловатыми разрезами и деталями. На первый взгляд, это похоже на выставочный экспонат, но когда вы спросите Ватанабэ, что он хочет создать с помощью своих дизайнов, он скажет вам, что только заставляет старое казаться новым.
Он, как известно, называл тренчи, велосипедные куртки и тому подобное «тупой одеждой», а затем переделывал их в новые конструкции.Есть несколько знаковых дисплеев, но один, в частности, всегда будет выделяться. На подиуме в 1999 году Watanabe продемонстрировал коллекцию, которая была сделана с использованием ткани, перевернутой, чтобы стать водонепроницаемой, и продемонстрированной изолированным дождевым душем в середине подиума.
Можно сказать, что он чрезвычайно модернизирован, но Ватанабэ часто упоминает монодзукури , говоря о своей работе. Это слово переводится как «мастерство», но он сказал бы, что это нечто большее. Если разбить это на части, монодзукури — это комбинация слов «вещь» и «делать»: создавать вещи.Он описывает это как нечто специфическое для японской культуры, и он этим гордится. , и они не стесняются демонстрировать это в своей работе. Несмотря на то, что по отдельности они создали эстетику для себя и заново изобрели индустрию моды, но все вместе они остались согласованными друг с другом.Для меня это одна из самых японских вещей.
Вы можете забрать японца из Японии, но вы никогда не сможете забрать Японию из Японии.
5 самых влиятельных модельеров из Японии
Эти великолепные женщины оставили свой след в индустрии, повлияли на то, какой стала сегодня мода, и вдохновили других во всем мире, оставаясь аутентичными и решительными, несмотря на препятствия, с которыми они, возможно, столкнулись.
«Мода в Японии» создала и задала мировые стандарты и тенденции, представила новые методы и родила многих дизайнеров и художников, которые создали и создали одни из самых продаваемых брендов по всему миру.Поскольку страна до сих пор шокирует и удивляет не только миллионы туристов, которые ежегодно приезжают сюда, но и местных жителей, которые стараются оставаться в курсе постоянно меняющихся тенденций и инноваций, неудивительно, что некоторые из величайших женщин модельеры родом из этой вдохновляющей моды страны. Вот пять икон женской моды из Японии, которые во многом изменили индустрию, насколько мы ее знаем.
Рей Кавакубо (1942 -)
Рэй Кавакубо родилась и выросла в Токио. Она изучала и окончила факультет изящных искусств в университете Кейо и несколько лет проработала у текстильного дизайнера Асахи Касей, прежде чем в 1969 году основала свою собственную компанию с теперь уже культовым названием Comme des Garcons. Подобно Коко Шанель, ее концепция заключалась в том, чтобы создавать одежду для женщин, которая была похожей на мальчика (отсюда и название бренда), и в течение девяти лет она производила исключительно женскую одежду, пока не возник достаточно большой спрос на линию мужской одежды, которую она затем был запущен под названием Homme . Позже она переехала в Париж, где представила свою первую коллекцию, а также открыла собственный бутик, и с этого момента она начала привлекать внимание всего мира к своему нетрадиционному и уникальному стилю одежды.
Нельзя отрицать, что Рей Кавакубо продвигала моду вперед — как тогда, так и сейчас. Рей Кавакубо — одна из немногих дизайнеров, которую редко фотографируют или берут интервью, она известна своей авангардной внешностью и довольно интенсивным использованием черного цвета; ее часто описывают как обладающую творческим чутьем и видением, которое все еще часто неправильно понимают.
Я просто решил создать компанию, основанную на творчестве, и, имея творение в качестве своего меча, я мог сражаться в битвах, в которых я хотел участвовать. — Рей Кавакубо
Тем не менее, она продолжает думать о будущем моды. С момента создания своей модной империи она дала трем дизайнерам полную свободу действий, чтобы они открыли свои собственные лейблы под своей эгидой, она запустила коммерчески успешную линию с H&M и управляет элитным магазином Dover Street Market — все во имя того, чтобы что-то делать. новый.
Ханаэ Мори (1926 -)
Ханаэ Мори родилась в Симанэ, префектуре в южной части Японии в 1926 году, а затем переехала в Токио, чтобы «найти лучшие возможности», что в то время для нее было «учиться в Токийском женском христианском университете» и «найти подходящий муж.«Родив двоих детей, ей стало скучно выполнять повседневные обязанности типичной японской домохозяйки, поэтому она поступила в школу шитья, чтобы приобрести навыки, которые привели ее к открытию своего первого магазина в центре Токио в начале 1950-х годов. . Ее бутик находился напротив кинотеатра, и в один счастливый день известный кинорежиссер Сотодзиро Куромото заметил витрину своего магазина — именно с этого счастливого дня она не только начала создавать костюмы для фильмов, но и стала первым всемирно известным дизайнером Японии. .
Меня очаровал безупречный крой, который часто встречается в мужских костюмах. Но при этом выглядело элегантно…. Этот опыт побудил меня продолжить работу в качестве дизайнера — Hanae Mori
Ханаэ Мори — один из величайших дизайнеров Японии, который познакомил Запад с японской культурой, эстетикой и художественным выражением. Она часто использовала японские изображения, такие как цветение сакуры, кабуки и японские символы кандзи, и применяла их в западных проектах.Один из ее самых известных товарных знаков — бабочка, и это до сих пор является центральной темой всех ее работ, начиная от эффектных платьев и заканчивая коллекциями парфюмерии. В отличие от Kenzo или других авангардных японских дизайнеров, которые использовали нетрадиционные стили и ткани, Hanae Mori не пыталась сломать систему западной моды или изменить свою концепцию одежды. Она бросила вызов стереотипному низкому образу «Востока» и японских женщин 60-х годов. По этой причине, спустя более четырех десятилетий, она стала одним из самых знаковых японских творцов-феминисток, который продолжает оставаться не только влиятельным, но и эксклюзивным среди всех японских дизайнеров как в Японии, так и во Франции.
Юми Кацура (1932 -)
Юми Кацура родилась и выросла в Токио, училась и окончила Женский университет Киорицу по специальности «Наука о одежде». Позже она переехала в Париж, где углубила свое изучение и понимание высокой моды, а в 1964 году открыла свой первый свадебный магазин, а также представила первое свадебное шоу, когда-либо проводившееся в Японии. Вскоре после этого она опубликовала « The Bridal Book, » — еще одну первую в своем роде книгу на японском рынке, и с течением времени, когда популярность ее бренда росла, Кацура расширила свой бизнес в США.Юг, Франция и Англия. Некоторые из самых эксклюзивных магазинов в Штатах, такие как Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, Henri Bendel и Neiman Marcus, покупали ее платья. В 1988 году в Кобе был основан свадебный музей Юми Кацура, в котором представлены аутентичные традиционные свадебные платья со всего мира.
Королева свадебной моды Юми Кацура — один из самых плодовитых дизайнеров Японии и мира. Ее платья — современные шедевры, с множеством фактур, часто с кружевными баской, оборчатыми верхними юбками и декоративными кристаллами.
Чисато Цумори (1954 -)
Чисато Цумори родился и вырос в городе Сайтама и изучал моду в Токио в престижном университете моды Бунка. В конце 1970-х она работала на Issey Miyake в качестве ведущего дизайнера Issey Sports , который позже переименовала в I.S. Дизайн Чисато Цумори. Проведя 15 лет в модном доме Issey Miyake, она решила создать собственную линию, которую дебютировала в Токио на Токийской неделе моды в 1990 году.
Фирменный стиль Чисато Цумори часто отмечается ее инновационными и роскошными тканями, замысловатой вышивкой, вышивкой, аппликациями, а также принтами собственного дизайна. Изящные, элегантные и веселые одновременно, ее модные творения были высоко оценены на протяжении многих лет. Любовь к путешествиям и близость ко всему французскому, Чисато Цумори выбрала Париж в качестве места назначения для своего первого отдельно стоящего магазина за пределами Азии.В 2003 году она запустила свою первую линию мужской одежды и начала показ женской коллекции во время Недели моды в Париже. В том же году она также начала международное распространение по всему миру, которое значительно расширилось до более чем 40 точек продаж и многочисленных отдельно стоящих магазинов по всей Азии. Ее бренд продолжает неуклонно расширяться в США, Италии, России и Скандинавии.
Мичико Кошино (1943 -)
Мичико Кошино, родившаяся и выросшая в Осаке, вместе с двумя другими ее братьями и сестрами оказалась в модной индустрии, получив хорошее представление о том, что такое розничная торговля, благодаря сотрудничеству с модным бутиком своей матери.Кошино окончила Bunka Fashion University и вскоре решила переехать в Лондон, чтобы продолжить карьеру модельера.
Более известная как «Митико Лондон», ее вдохновение происходит от городской уличной культуры, а также от андеграундной музыки и искусства, которые занимали центральное место в ее жизни в 80-х и 90-х годах.
Как дизайнер и художник, Мичико Лондон постоянно расширяет и изменяет границы моды, включая новые и уникальные ткани в свои дизайны, постоянно создавая одежду, которая является инновационной, стильной и футуристической.Это женщина, которая не боится экспериментировать с новыми идеями и часто выглядит слишком причудливой и интересной для своего дизайна. Сексуальная, но удобная одежда — это ее фокус для молодых, модных потребителей. Мичико одевала не только звезд, но и поколения, и в результате ее многочисленные лейблы добились как коммерческого, так и культового успеха. Выкройщик по профессии, глубокое понимание силуэта, материалов и качества Мичико закрепило за ней статус мастера своего дела.Сегодня Michiko остается в авангарде бренда, предлагая инновации, качество и прогресс во всем, что производит ателье.
7 токийских дизайнеров новой волны меняют лицо японской моды
7 токийских дизайнеров новой волны меняют лицо японской моды. Знаменитые японские дизайнеры новой волны — от военной формы до драматических покроев и ссылок на бондаж — поистине неординарны.Япония — это рынок моды.Его самые известные дизайнеры — Йоджи Ямамото, Comme des Garçons и Иссей Мияке, известные большинством комментаторов как большая тройка, не новички в мире моды. Эти мастера заработали свои богоподобные титулы, создав культ благодаря своим прогрессивным стилям одежды, что сделало Японию одним из самых захватывающих городов моды в Азии.
Благодаря этой троице другим японским дизайнерам проложен путь к общению на своем языке в глобальном масштабе. После своего успеха захватывающие японские бренды, такие как UNDERCOVER и Sacai, принимают эстафету в этой быстро развивающейся отрасли.
Концептуальность, качество и уникальность — слова, синонимы большинства японских брендов. При этом, хотя многие из этих ярлыков воплощают такие атрибуты, каждый из них выражается по-разному. Чего остальному миру ждать от Японии и на кого смотреть? В нашем списке мы представляем 7 токийских дизайнеров новой волны, которые сегодня меняют облик японской моды.
ANREALAGE
Этот авангардный модный бренд был основан еще в 2003 году дизайнером Кунихико Моринага, объединив слова «реальный», «нереальный» и «возраст», чтобы сформировать бренд, каждое слово представляло что-то их одежду. означает: реальность повседневной жизни, нереальность необычного и возраст всего.Моринага описывает часть своего творческого процесса как замечание возможных нереалистичных элементов повседневной жизни и вещей и создание дизайна из всех видов страданий, которые он наблюдает.
ANREALAGE Весна 2018 RTW. Изображение любезно предоставлено Vogue.com
Благодаря красочному и тонкому лоскутному шитью, основанному на мантре «Бог в деталях», бренд разделяет свои рекорды одежды на три периода: первые семь сезонов коллекций с 2005 по 2009 год представляют собой эпоху ручного труда. , второй период из пяти сезонов с 2009 по 2011 год — это эпоха, когда формы и силуэты были в центре внимания, а третий период включает 12 сезонов с 2011 по 2017 год с упором на включение технологических элементов в дизайн бренда.
В последней коллекции ANREALAGE осень 2019, озаглавленной «ДЕТАЛИ», Кунихико буквально воспринял вышеупомянутую мантру и увеличил масштаб до деталей некоторых предметов одежды, таких как, например, концы рукавов пальто, и воплотил это в реальность: носимая одежда. Это очень впечатляет; мы видим большой воротник, за которым следуют две пуговицы на широкой укороченной белой футболке в паре с белой юбкой, которая отображает две последние пуговицы на увеличенной пуговице. Огромное темное пальто, предположительно увеличенное до воротника настоящего пальто, привело к интерпретации Кунихико смехотворно длинного воротника с блестящей золотой пуговицей, расположенной чуть выше подола.Затем есть большие молнии, негабаритный крой, асимметричный крой, и внешний вид, который, вероятно, привлек внимание, был похож на увеличенный рукав летной куртки, превращенный в платье, с браслетом, обнимающим туловище.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Malamute
Созданный в 2014 году дизайнером Мари Одака, выпускницей университета Bunka Fashion, этот трикотажный бренд стремится выразить элегантность в производстве, в котором используется текстура и уникальные трикотажные изделия для повседневной жизни, подходящие для современных женщин, сочетающих силу и мягкость.
маламут Весна 2019 RTW. Изображение любезно предоставлено Vogue.com
Их последняя коллекция — линия Fall 2019, и кажется, что Odaka придает трикотажным изделиям совершенно новый имидж и репутацию, представив потрясающее красное платье-комбинацию крючком в качестве одного из образов, украсивших подиум для показ бренда на Неделе моды в Токио. Совершенно верно, что Одака создает одежду с особой тщательностью, чтобы подчеркнуть нежное женское тело поразительно творческой и новаторской манерой.
Шоу открылось длинным черным платьем, украшенным красными и розовыми розами, сделанными из рыхлых клубков ниток, и талант Одаки в легком смешивании различных текстур и материалов определенно нельзя игнорировать.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
DRESSEDUNDRESSED
DressedUndressed была основана в 2009 году Такеши Китадзавой и Эмико Сато, открыв свой первый показ на подиуме с презентацией коллекции A / W на Mercedes-Benz Fashion Week 2013 в Токио. Капсульная коллекция бренда вошла в число шести финалистов Международного конкурса Woolmark Prize — награды, которая привлечет внимание растущих дизайнеров моды, — номинированной Франкой Соццани из итальянского Vogue.
DRESSEDUNDRESSED осень 2019 RTW. Изображение любезно предоставлено WWD Японии.
Известно, что бренд отклоняется от гендерных различий и специализируется на одежде и дизайне унисекс, «плавных по гендерному принципу», — к выбору, который, по мнению Japan Times, относился с покровительством до тех пор, пока коллекции бренда не начали быстро получать признание за рубежом. Китадзава и Сато выражают близость к своей культуре, описывая аспекты минимализма и кимоно как в значительной степени несформированные со структурной точки зрения.Дуэт считает, что культурное изучение унисекс-одежды было бы их способом внести свой вклад в их общество.
Линия бренда Fall 2019 была представлена на их последнем показе с концепцией «видеоинсталляция и подиум», включающей живые кадры моделей в масках. После того, как все они вышли на сцену, казалось, что каждая модель представляет своего персонажа, один из них держит табличку с надписью «сделай что-нибудь скучное», делая перформанс важным элементом нетрадиционного подиума шоу.Было сделано несколько интересных и спорных вариантов, таких как телесные комбинезоны и богато украшенные черные трусы, но укороченные тренчи и пуговицы были невероятно смелыми и привлекательными, наряду с блейзерами, их многочисленными деталями в виде цепочек для ключей и прозрачными вставками здесь и там. для дополнительного прикосновения.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
HYKE
Дизайнеры Хидэаки Йошихара и Юкико Оде ценят чудеса, окружающие наследие и эволюцию.Неудивительно, что десятилетия назад они вместе управляли винтажным магазином в Токио, но, преодолев сентиментальную грусть расставания с любимой одеждой, двое решили, что никогда не хотят расставаться со своей любимой одеждой; таким образом, они начали разрабатывать и создавать свои собственные, чтобы поделиться ими с миром, в то же время сохраняя их под своими именами, давая духу своей моды способность выдерживать долгую жизнь впереди.
The North Face x HYKE, осень 2018. Изображение любезно предоставлено HYKE.
HYKE, японский лейбл, одобренный Adidas, название которого состоит всего лишь из названий дизайнеров вместе взятых и не имеет особого значения, гордится тем, что использует диковинные материалы. Их одежда, которую Woolmark считает «простой», отличается высоким качеством пошива и выбора ткани; два дизайнера объяснили, что рассечение винтажного предмета участвует в процессе проверки толщины и количества ниток, гарантируя наилучший результат, и использования этих тканей в качестве ориентира при расположении ниток, которые они действительно используют, а также стиля финиш.В конце концов, концепция бренда очень милая: «развивать историю моды всем сердцем».
Последняя коллекцияHYKE — это линия осени 2019 года, и очевидно, что они взяли за основу военную форму. Они объединили детали из дафлкотов Royal Navy и курток Air Force B-15C в верхнюю одежду этой коллекции, ссылки, которые делают практичность здесь центральным элементом. Униформа для холодной погоды в естественных тонах продолжается: плюшевые шубы из искусственного меха, рабочие юбки с бахромой и складками, вязаные свитера, платья-рубашки до колен и пончо с бахромой.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
KEISUKEYOSHIDA
Основанный в 2015 году дизайнер Кейсуке Йошида запустил одноименный бренд, веря в то, что эмоциональный стресс, возникающий в подростковом возрасте, не имеет смысла. Поистине смелое заявление, хотя его отвага идет рука об руку с его смелыми замыслами. KEISUKEYOSHIDA сочетает в себе безупречный крой и эклектичный набор текстур.
KEISUKEYOSHIDA Fall 2018 RTW.Изображение любезно предоставлено Vogue.co.uk
Последняя коллекция бренда — это коллекция осени 2019 года, которая демонстрирует легкое влияние бондажа, красный свет, который заметно присутствует на показе коллекции, модели идут вниз с забинтованными головами. В этой коллекции представлены белые облегающие платья в сеточку, короткий костюм с негабаритным двубортным жакетом, наложенный на леггинсы из искусственной кожи, подчеркнутые вырезами и пряжками, а также элементы структуры, такие как силуэт в стиле оригами, достигаемый за счет стрижки кончиков пальто по краям. спинки воротников, надувные и удлиненные рукава, наплечные пластины, брюки с высокой талией и застегнутыми веревками, но все же есть баланс между консервативностью и распутством, поскольку на показе присутствуют атласные блузки.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
kotohayokozawa
Этот одноименный бренд был основан в марте 2015 года дизайнером Котоха Йокодзава, выпускником ESMOD Tokyo. Бренд делает акцент на изучении взаимосвязи между чувствами и одеждой, обретая чувство чувствительности, которое приходит с одеждой. У бренда также есть вторая линия под названием todo kotohayokozawa, где Ёкодзава создает импровизированные предметы, запущенные недавно в 2017 году.
kotohayokozawa Spring 2019 RTW.Фотография Jus Vun Изображение любезно предоставлено Le Grand Billet.
Одежда бренда отличается смелыми фасонами и силуэтами, что очевидно в их последней коллекции сезона осень-зима 2019, очень разнообразный ансамбль одежды. Есть платья-комбинации и рубашки с прорезью посередине для демонстрации живота, интересные вязаные туфли до колен в форме ботинок, а также гибрид сандалий-слипонов, брюки и джинсы большей частью спереди. разрез, вырезанный, чтобы обнажить ноги, черные рубашки с контрастной белой строчкой, которая покрывает одну руку с длинным рукавом и оставляет другую руку без рукавов, юбка с разрезом посередине, но все еще свисающая на коленях, мешковатые брюки и графика на свитерах и рубашки.Это множество идей, смешанных в одну вещь, но Йокодзава превращает хаос в гармонию, поскольку ее одежда придерживается землистой палитры и, по иронии судьбы, довольно последовательна в непредсказуемости.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
PERMINUTE
Создавая новый идеальный образ жизни с помощью уникальных экспериментов, PERMINUTE был основан в 2016 году дизайнером Йошики Ханзава. Бренд разрабатывает коллекции, уделяя особое внимание разнообразию жизни посредством беспрецедентных испытаний на крой и материалов.Ханзава и его лейбл были номинированы в качестве полуфиналистов из Японии на премию H&M Design Award в 2017 году.
PERMINUTE Spring 2018 RTW.
Последняя коллекция бренда осень / зима 2019 в основном темная, за исключением ярко-зеленого и красного, а стиль довольно интересный. Укороченное черное пальто сочетается с шелковой рубашкой и прозрачными белыми колготками, черный вязаный свитер с красными и белыми деталями сочетается с такими же белыми колготками и яркими красными сапогами по колено, серый свитер надевается с длинными брюками с яркими синими деталями. а зеленый и розовый на нем напоминают пижамные штаны, асимметричный зеленый свитер сочетается с струящейся юбкой макси.Общие силуэты и размер oversize необычны, но элегантны, а предметом, который, возможно, был одним из центральных элементов этой коллекции, является длинная юбка, сделанная из кусочков белой, серой и черной ткани, соединенных вместе.
Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.
Японские дизайнеры создают более устойчивую индустрию моды
Написано Леной Вазифдар, CNN
В Японии термин «моттанай» — что вольно переводится как «какая трата» — имеет глубокие корни. Исходя из буддийской веры в то, что каждый объект имеет внутреннюю ценность и должен использоваться на протяжении всего жизненного цикла, это кредо веками пронизывало национальную культуру.
«Моттайнаи и культура ручной работы повсюду в Японии», — сказал Каору Имаджо, директор Japan Fashion Week Organization, в электронном письме. Он отмечает, что осадок сакэ (остаточные дрожжи, оставшиеся после процесса брожения) долгое время использовался в качестве ингредиента для приготовления пищи, а выброшенные апельсиновые корки превратились в волокна и превратились в бумагу. Такие бренды, как Nisai, в своей коллекции Осень-Зима 2021, показанной на Токийской неделе моды Rakuten (на фото выше), переработали подержанную одежду для создания уникальных образов.Затем есть текстиль боро — ткани, которые часто изнашиваются, но затем перепрофилируются, соединяются вместе для создания новой одежды.«Мы ремонтируем старые ковры, одежду и ткань, чтобы мы могли использовать их как можно дольше», — сказал он. «Сейчас боро-текстиль продается очень дорого и известен как« японская винтажная ткань »».
Сегодня ряд японских модных лейблов направляют эти традиционные идеи во имя устойчивости, применяя многовековые технологии производства одежды и новаторские идеи. новая технология для уменьшения количества отходов и уменьшения вреда для окружающей среды на протяжении всего производственного процесса.
Выставка одежды из тканей боро в Музее искусства Восточной Азии в 2015 году. Кредит: Brill / ullstein bild / Getty Images
Инновации от природы
At Shohei, основанная креативным директором Лизой Пек и финансовым директором Shohei Ямамото в 2016 году, устойчивое принятие решений начинается с процесса окрашивания. Пек говорит, что бренд, работающий в Японии и Австрии, работал с мастером из Киото, чтобы закупить текстильные изделия, окрашенные с использованием традиционных методов какисибу.
В процессе окрашивания какисибу текстильные изделия погружаются в сброженный сок незрелых плодов хурмы — альтернативу популярным синтетическим красителям, которые могут повредить почву и водные пути. После окрашивания ткань дубится на солнце, создавая оранжевые оттенки. Процесс окрашивания какисибу также создает водостойкий эффект при окислении на воздухе и обеспечивает антибактериальные свойства. «Это то, что вы можете найти в технической ткани, — объяснил Пек во время видеозвонка, — но это уже есть в природе.
Этот предмет одежды шохей был окрашен с использованием традиционного метода какисибу. Предоставлено: любезно предоставлено Shohei Collection / Stefan Reichmann
. Бренд также использует в своих тканях еще одну традиционную технику крашения, называемую шибори. Предоставлено: любезно предоставлено Shohei Collection / Yuji Fukuhara
Сёхэй также поставляет ткани, окрашенные с использованием сибори — техники ручного окрашивания, которая восходит к восьмому веку — из семейного бизнеса в Нагое. Как и какисибу, в сибори используются натуральные красители (обычно получаемые из индиго), и они менее вредны для окружающей среды, чем его синтетические аналоги.
В том же духе экологически чистого производства японский дизайнер Хироаки Танака, основатель Studio Membrane, работал с биоразлагаемыми протеиновыми смолами, полученными из шерсти, — основой для авангардной коллекции «Когти одежды». архитектурная женская одежда, представленная на Неделе моды в Австралии 2018 в Перте. Созданный в сотрудничестве с Синдзи Хираи, профессором кафедры наук и информатики технологического института Муроран на Хоккайдо, Танака сравнивает текстуру протеиновой смолы с ногтем человека, а ее прочную текстуру — с пластиком.
Изображение процесса протеиновой смолы. Предоставлено: Studio Membrane / Хироаки Танака
Хироаки Танака из Studio Membrane использовал смолы, полученные из шерсти, в качестве акцентов в своей коллекции «Когти одежды». Предоставлено: Studio Membrane / Hiroaki Tanaka
«Я хотел делать полностью биоразлагаемую одежду», — сказал Танака через Zoom через переводчика. «Поскольку он просто сделан из шерсти, он очень (экологически чистый)».
Тем не менее, Танака признает, что его протеиновая смола больше подходит для носимого искусства, чем для повседневной одежды.Когда смола становится влажной, она принимает обычную шерстяную форму и теряет свою структуру. Однако, поскольку шерсть поддается биологическому разложению, он считает, что этот материал можно использовать для замены некоторых одноразовых предметов, таких как подгузники, которые в настоящее время заполняют свалки.
Использование технологий для борьбы с отходами
Поскольку выбор тканей является неотъемлемой частью устойчивой моды, новые технологии и оборудование также находятся в авангарде этого экологического движения, сокращая количество отходов ткани во время изготовления выкройки, отбора проб и шитья.
В этой области японский производитель Shima Seiki установил стандарты своими компьютеризированными вязальными машинами Wholegarment. В отличие от традиционного способа производства трикотажных изделий, при котором отдельные части вяжутся, а затем сшиваются вместе, предметы Wholegarment объединяются в единое целое.
На компьютеризированной машине Wholegarment Shima Seiki целая одежда связана в одно целое. Предоставлено: любезно предоставлено Shima Seiki Mfg. Ltd
По словам Масаки Карасуно, представителя Shima Seiki, до 30% ткани тратится впустую при стандартном производстве, когда отдельные фрагменты выкройки вырезаются из болтов ткани перед сшиванием.«Все это устраняется, когда целую одежду можно связать одним куском прямо на машине», — сказал он в телефонном интервью.
Оборудование Wholegarment дает брендам возможность производить одежду по запросу — еще один способ сократить промышленные отходы. «Массовое производство одежды, основанное на прогнозируемом спросе, имеет тенденцию превышать реальный спрос (и это причина) большого количества избыточных запасов … что приводит к отходам», — пояснил Карасуно. «Wholegarment может производить необходимое количество одежды, когда это необходимо.»
Nisai, бренд, который занимается переработкой подержанной и винтажной одежды, демонстрируется на Неделе моды Rakuten в Токио 15 марта. Предоставлено: Japan Fashion Week Organization
Еще один образ из коллекции Nisai осень-зима 2021, представленный на Неделе моды Rakuten в Токио. Предоставлено: Japan Fashion Week Organization
В 2016 году Fast Retailing Co., материнская компания гиганта быстрой моды Uniqlo, начала стратегическое партнерство с Shima Seiki под названием Innovation Factory, где они производят различные трикотажные изделия Wholegarment для бренда Uniqlo.С тех пор итальянский модный бренд Max Mara и американский бренд одежды Paul Stuart также обратились к технологии Wholegarment от Shima Seiki.
Shima Seiki также предлагает виртуальную платформу для отбора проб, которая обеспечивает реалистичную визуализацию отдельных предметов одежды — альтернативы физическим образцам, которые производятся по мере разработки коллекции. Часто отбор образцов — это итеративный процесс, когда фабрики отправляют новые, доработанные версии одежды, пока дизайнер не будет доволен конечным продуктом.Хотя этот процесс полезен для дизайнеров, позволяя им приспосабливаться к таким факторам, как подгонка, размещение и качество, эти прототипы часто оказываются на свалках.
«Каждый из тех образцов, которые тратятся впустую, требует времени, затрат, материалов и энергии для производства … и все это просто выбрасывается», — сказал Карасуно.
Shohei в партнерстве с No Form, студией цифрового дизайна, создает реалистичные 3D-изображения некоторых их предметов одежды с использованием технологий, аналогичных виртуальной платформе отбора проб Shima Seiki.Эти рендеры можно использовать в их интернет-магазине вместо фотографий образцов. «Это то же самое, что когда вы думаете об архитектуре, когда вы создаете модель … прежде чем строить ее», — сказал Пек. «Это также еще один способ быть экологически чистым и сократить расходы».
Видео по теме: Ремесленница, создающая принты воинов для современной Японии
Кристина Дин, основательница и председатель правления Redress, экологической благотворительной организации, целью которой является сокращение отходов текстильной промышленности, считает, что шаги, предпринятые модной индустрией Японии, являются положительным примером для более здоровая модная экосистема на международном уровне.